E90 N52B30 258KM - Utrata mocy

[Marco94]

Cześć wszystkim! :wink:

Zakupiłem 2 lata temu E90 N52B30 autko świetnie się sprawowało do czasu. Po roku przestał odpalać po całej nocy, więc ładowanie prostownikiem i wystarczało na dzień/dwa i znowu to samo. Po diagnozie padło na klemę IBS i została odłączona na testy - Okazało się że to jej wina. Miesiąc później wymieniłem akumulator na 77ah 780a i został zakodowany przez pseudo mechanika na 70ah. Ładowanie w tamtym okresie około 14.2v - 14.5v na wpiętej klemie IBS. Aktualnie po roku użytkowania samochodu znacząco spadła mi moc auta. Samochód nie wkręca się na obroty tak jak kiedyś. V-MAX 220km/h a kiedyś spokojnie 240/260km/h i to znacząco szybciej - Skoda potrafi zrobić mnie na światłach... Zainstalowałem INPA, sprawdzenie błędów - brak. Następnie skasowałem wszystkie adaptacje z silnika i przejechałem 100km + ładowanie akumulatora do 100% bo okazał się niedoładowany. Nic to nie dało, ale podpiąłem ponownie prostownik a tam 50% akumulatora. Ponowne ładowanie do 100% i w tym momencie zainstalowałem ISTA. Tu też brak odczytów błędów ale w ISTA jest magiczny guzik na górnym menu z baterią. Wciskam a tam połączenie 100%, bateria 100% po naładowaniu. Dodatkowo kodowanie w NCS baterii na 80a (rejestracja w INPA + NCS kodowanie na 80a). Dla sprawdzenia wchodzę w INPA i widnieje 80a. Kolejna jazda 20km podpinam kompa, sprawdzam stan baterii 76%, robię kolejne 20km i sprawdzam ponownie i pokazuje 52%. Wchodzę do INPA ładowanie 13,2v - 13,5v. Podczas jazdy 13,5v przy odpiętej klemie IBS, którą odpiąłem przed 3 ładowaniem prostownikiem. Zaznaczam, że akumulator ma rok VARTA 77ah 780a. W tym momencie sprawdzam miernikiem napięcie na klemach pod maską - 13,9v - 14,00v na biegu jałowym z wyłączonymi światłami i osprzętem. Kolejno sprawdzam napięcie na alternatorze 13,9v - 14.00v więc przechodzę do akumulatora. Plus na śrubę od piro - minus na bolec minusowy akumulatora - 13,9 - 14,00v - Kolejno minus na klemę IBS (zaznaczam że niebieska wtyczka IBS jest odpięta) i pokazuje 13,2v. Wchodzę do ISTA i ponownie sprawdzam jak wygląda sytuacja z akumulatorem a tam 52% mimo odpiętej klemy IBS. Błąd klemy IBS występował pomimo podpięcia i odpięcia(to oczywiste) ale chciałbym się dowiedzieć dlaczego akumulator po odpięciu klemy IBS znowu ma 52% jakby nie było ładowania ale alternator wskazuje ~ 14,00v i na klemach tak samo? Czy to wina klemy IBS mimo jej odpięcia czy szukać winy w alternatorze/akumulatorze?

Dodatkowo od roku słyszę jakby grzechotanie plastiku co jakieś 30/60sec przez 3/4sec i ustępuje. Jak przykładam rękę do alternatora to w trakcie tego grzechotania odczuwam delikatne wibracje w tym właśnie momencie ale nie umiem zlokalizować na słuch czy to właśnie alternator. Jedyne co mogę stwierdzić to dźwięk dochodzi z prawej strony patrząc na silnik - Słychać to też w kabinie na biegu jałowym. Jak dodaje gazu na niskich obrotach słychać jakby zasysanie powietrza (lewego) ale nie jest w 100% pewien.

Wymieniłem profilaktycznie ok 10/15tys km świece + pasek wielorowkowy który się ślizgał i wyczyściłem elektrozawory + sitka.

Olej i filtry wymieniane co 10tys/12tys km - Aktualnie Miller's oils ee performance engine oil C3 5w30 + płukanka Miller's - Wcześniej Motul 5w30 i Valvoline 5w30.

Zużycie oleju 1l na 3/4tys - Gdzieś się poci - musze to sprawdzić. Nie kopci - jedynie na gazie biała chmurka ale to oczywiste.

Płyn chłodzący normalny stan, po 2 latach dolałem 50ml aby wyrównać poziom do max. Niebawem wymiana całego płynu.

Wcześniejszy właściciel z tego co mi wiadomo wymienił odmę, uszczelkę pokrywy zaworów + uszczelkę kolektora dolotowego i wszystko wyczyścił - Nie sprawdzał DISA małej/dużej - Mogę rozebrać i wykonać testy jeśli ktoś wskaże.

Opisałem co mogłem i co zrobiłem. Mam nadzieję że znajdzie się ktoś kto pomoże mi z tematem gdzie szukać, co sprawdzić/zrobić.

Jest instalacja gazowa ale nie ma różnicy czy na gazie czy benzynie, auto tendencyjnie traciło moc z czasem.

Jestem z okolic Katowic/Bytom - Więc mogę gdzieś podjechać na diagnozę jeśli ktoś się zna na tym typie silnika.

Wrzucam zrzuty ekranu z INPA po rozgrzaniu auta - ok 40km - Wszystko wykonywane na benzynie testy/adaptacje.

https://files.fm/u/dqw2v7da9

[Saico]

Z ładowaniem to nie wiem ale sprawdź najpierw DISY. Dźwięk który opisujesz to może być właśnie to.

[Marco94]

Sprawdziłem DISY

Obie pracują w pełnym zakresie otwieranie/zamykanie i nie ma luzów na klapach. Mała disa wydaje dźwięk silniczka elektrycznego i robi to dynamicznie. Duża DISA nie słychać dźwięku silniczka (słychać klikanie) i robi to nieco wolniej. W kolektorze znikome ilości oleju, świeci się ale nie leje się z niego - jest zatłuszczony. DISY nie były zalane olejem, jedynie lekko zatłuszczone. Zaskoczył mnie fakt brak prawej śruby w małej DISa( bliżej grodzi) i ułamana łapka... Trzyma się na 2 śrubach dużej i małej wg schematu. Jeśli któraś jest do wymiany lub obie to jakiej firmy kupić ? Aktualnie jak na zdjęciach widać jest MAHLE. Oczywiście mała na 100% jest do wymiany z powodu ułamanej łapy ale czy ich zakres pracy jest odpowiedni? Czy mała powinna wydawać taki dźwięk? Proszę o komentarz i doradzenie.

Przepustnica powietrza, czyściutka brak zaolejenia kilka kropek. Jedynie na obwodzie klapy stary olej/smar który wyczyściłem i jest jak nowa.

Wziąłem się ponownie za sprawdzenie filtrów VANOSa w celu weryfikacji czy poprzedni mechanik je wyczyścił na moją prośbę. Były czyste (brak opiłków/brudu) ale wyczyściłem ponownie "Brake cleanerem" i wkręciłem na swoje miejsce.

Przy tworzeniu postu zapomniałem dodać, że samochód wydaje dziwny dźwięk przy wkręcaniu go powyżej 1,5tys obr na biegu jałowym - Przy schodzeniu z obrotów wydaje dźwięk jakby silniczka elektrycznego na szybszych obrotach + zawirowanie powietrza/lewe powietrze. Po wkręceniu poniżej 1,5tys obr nie ma tego efektu.

Pół roku temu kiedy zaczęły się objawy spadku mocy, byłem u gazownika w celu wymiany filtów/ ustawienia gazu cyklicznie co 10tys km. Poprosiłem o podpięcie komputera bo jeszcze nie posiadałem swojego. Stwierdził błąd związany z VANOSem/Rozrządem ale usunął i do teraz nie ma owego błędu. Wtedy też padał mi regularnie akumulator, który wymieniłem po kilku ładowniach i też powiązałem z tym owe błędy skoro akumulator potrafił klęknąć po nocy i nie dawał oznak życia to świrowały podzespoły i komputer.

Elektrozawory były czyszczone razem z filtrami VANOSa ale nie przyniosło to skutku... Miesiąc wcześniej sam wyciągnąłem oba i przeczyściłem "Brake cleanerem" lecz nie przyniosło to żadnego rezultatu.

Wyczytałem na anglojęzycznych forach, że mogą to być elektrozawory VANOSa? Sprawdziłem w ISTA zakres pracy dolotowego/wydechowego na biegu jałowym dodając gazu powyżej 1,5tys obrotów. Dolotowy pracuje tylko w dodatnim zakresie ok 85 stopni i wyżej natomiast wydechowy pracuje na ujemnym i dodatnim -/+. Jeśli w waszym mniemaniu sa to elektrozawory VANOSa to czy firma PIERBURG to dobra decyzja? Nie chce kupować OE za 850zł 1 szt gdzie cena PIERBURGA to ~450zł za 1 szt.

LIVE DATA - ISTA "Silnik rozgrzany na biegu jałowym"

VALVETRONIC

WAŁEK MIMOŚRODKOWY KĄT ZADANY 26 STOPNI na biegu jałowym i zmienia się przy dodawaniu gazu

WAŁEK MIMOŚRODKOWY KĄT RZECZYWISTY 23 STOPNI i zmienia się przy dodawaniu gazu

Więc rozumiem że pracuje OK?

VANOS

Pozycja układu VANOS - STRONA DOLOTOWA - Zmiana tylko w zakresie dodatnim podczas dodawania i odejmowania gazu

Pozycja układu VANOS - STRONA WYDECHOWA - Zmiana w zakresie ujemnym i dodatnim podczas dodawania i odejmowania gazu

SONDY LAMBDA

ZDJĘCIA DISA + FILMIK Z TESTU

MAŁA DISA

FILMIK Z TESTU https://files.fm/f/9ry7d6ys4

DUŻA DISA

FILMIK Z TESTU https://files.fm/f/zccbgqbz9

[Saico]

Disy chodzą ok, jeśli musisz wymienić to radzę wymienić na oryginał. Z zamiennikami są zawsze problemy.

Jeśli Vanos nie pracuje jak należy to miałbyś prawdopodobnie błąd zarejestrowany w sterowniku. DME sprawdza cały czas czy kąty i adaptacje są ok. Ale są tacy co wymieniali solenoidy i twierdzili że to pomaga w odzyskaniu mocy. Jak już to kupiłbym jeden na wałek dolotowy bo ma znacznie większy wpływ na moc silnika niż wydechowy (głównie ekologia).

Zajrzyj może do katów, może są po prostu zapchane. Sondy niby dobrze pracują (2.0V / 0.7V) ale po latach tracą sprawność, ja u siebie wymieniłem wszystkie 4 zaraz po zakupie i ekonomia się poprawiła.

No i podstawa w tych silnikach czyli iskra. Jeśli nie wymieniałeś świec to wymień, przy okazji sprawdź kompresję a jeszcze lepiej szczelność cylindrów (leakdown test).