Uszczelka podstawy alternatora n62 - DIY

[Skimir]

Witam

Może komuś tutorial się przyda... Jak wiadomo jednym z newralgicznych źródeł wycieków jest uszczelka podstawy alternatora. Jak inne, twardnieje z czasem i kłopot gotowy.

W necie jest sporo opisów, wydawać by się mogło, że sporo roboty bo trzeba silnik podnosić i wózek odkręcać... Nie jest tak źle, da się to zrobić bez większych rozbiórek.

Opis dotyczy poliftowego x5 z n62, alternator suchy (jak jest wodny to pewnie więcej roboty)

Przeszkodą jest przedni dyfer, który zasłania podstawę alternatora (jaki d...l to wymyślił?).

Potrzebny kanał, klucze nasadowe, oczkowe płaskie i wygięte, duży i mały zestaw kluczy (nic specjalnego nie trzeba, jedyny rzadziej spotykany klucz to torx do napinacza paska.

1. Odłączamy akumulator (ważne bo będzie plusowy kabel od alternatora luzem wisieć).

2. Demontujemy chwyt powierza, filtr powietrza razem z puszką.

3. Wyjmujemy wentylator, uważając na węże wodne (są pozaczepiane na obejmach wentylatora).

4. Od spodu demontujemy przednią osłonę pod zderzakiem, blachę pod silnikiem. Nie podnosić jednej strony samochodu bo śruby blachy trzymają gumy stabilizatora, więc zawieszenie powinno być rowno.

5. Zdejmujemy pasek klinowy.

6. Odkręcamy wał od przedniego dyfra, tak aby gumowy amortyzator został przy wale. Wał na wielowypuście może ciężko chodzić więc trzeba pomóc sobie brechą aby przesunąć go w kierunku transferboxa.

7. Odkręcamy pompę wspomagania, rozłączamy wężyk od zbiorniczka wyrownawczego a pompę na węzach wymanewrujemy na prawą stronę pojazdu - można ją podwiesić.

8. Odkręcamy alternator i wyjmujemy go górą. Uwaga na kable, jedna wtyczka delikatna trzeba ją odpiąć aby nie urwać, główny kabel solidny...

9. Podnosimy lewy przód samochodu na lewarku + kobyłka aby nam na łeb samochód nie spadł, odkręcamy koło, kierownica maksymalnie w lewo.

10. Odkręcamy 4 śruby trzymające dyfer do silnika - nr 16. Trzy są łatwo dostępne, jedna (prawa, górna) do odkręcenia - warto mieć klucze oczkowe wygięte z różnym stopniem wygięcia aby coś dopasować.

11. Dyfer należy zruszyć i zsunąć z otworu w misce, trochę pomóc brechą, można lekko podeprzeć lewarkiem aby się nie klinował (nic na siłę, aluminium). Jak dyfer lekko wysuniemy z otworu w misce (na tyle ile pozwoli półoś i miejsce) to będziemy mogli nim obracać o pewnie kąt, niewielki ale wystarczy.

12. Odkręcamy węże olejowe od termostatu na podstawie alternatora (podobno w niektórych wersjach tego termostatu nie ma - u mnie był i dodatkowo przeszkadzał).

13. Odkręcamy ten termostat - 2 śruby imbusowe.

14. Koniecznie należy odkręcić napinacz paska klinowego bo zasłania jedną ze śrub trzymających wspornik od przodu.

15. Odkręcamy przednie śruby podstawy alternatora (3 sztuki).

16. Odkręcamy śruby trzymające podstawę do bloku silnika. Właśnie teraz przyda się uwolniony dyfer bo pokręcając nim możemy uzyskać dojście do tylnych śrub podstawy. Dojście kiepskie ale da się odkręcić bez problemu.

17. Wyjmujemy podstawę. Nic na siłę - aluminium. Uszczelka u mnie miała konsystencję łamliwego plastiku, odpryskiwała w kawałkach.

18. Czyścimy, odtłuszczamy, wymieniamy uszczelkę. UWAGA - w handlu są dostępne dwa rodzaje uszczelek - z poprzeczką i bez, trzeba kupować po nr VIN bo w jednych n62 są bez poprzeczki a w innych z poprzeczka - u mnie była z poprzeczką. Podczas zakładania uszczelki postępować zgodnie ze sztuką - czystość, żadnych silikonow.

19. UWAGA na trzy tuleje wkręcone przednią część podstawy. Za pomocą klucza imbusowego trzeba je wkręcić tak aby całkowicie się schowały.

20. Zakładamy podstawę - dwa ostatnie otwory mają tulejki ustalające, które mogą zostać w bloku silnika lub podstawie - nie zgubić. Przykręcamy podstawę do boku silnika. Niestety kluczem dynamometrycznym dojść się nie da więc trzeba mieć trochę wprawy aby zrobić to w okolicach właściwego momentu (jakieś newralgiczne to nie jest ale są tacy którym gwinty się w łapach rwą a i tacy, dla których 30Nm to nieźle dowalona śruba).

30. Po dokręceniu podstawy do boku silnika, trzeba kluczem imbusowym wykręcić te tuleje z przodu podstawy tak aby oparły się o blok silnika. Jeśli tego ktoś zapomni zrobić to dokręcając przednie śruby może złamać podstawę. Jeśli natomiast ich nie wkręcimy przed montażem podstawy to będzie bardzo ciężko ją założyć. Dopiero po ustawieniu tych tulei-dystansów można dokręcić przednie śruby podstawy.

31. Montujemy termostat oleju (o ole jest), na nowych oringach.

32. Ustawiamy dyfer do otworu w misce, sprawdzamy czy jest OK, można lekko podeprzeć lewarkiem aby ustawił się ładnie w osi. Kontrolujemy czy nie stanął ukosem, dokręcamy śruby.

33. Resztę składamy dokładnie w odwrotnej kolejności. Oczywiście nowe oringi rurek oleju.

34. Płytę pod silnikiem montujemy po opuszczeniu samochodu z lewarka (no chyba, że ktoś podniósł obie strony) wtedy drążek ustawi się z obu stron blisko wózka.

Cieszymy się z wykonanej roboty bez dodatkowych nakładów. Serwisówka mówi o wyjęciu dyfra do czego potrzebne jest podtrzymanie silnika, opuszczenie sanek i demontaż lewej zwrotnicy. Sporo pracy a po montażu zwrotnicy do macpersona pewnie i geometrię trzeba ustawiać.

Podczas pracy nie miałem problemów z jakąkolwiek zapieczoną śrubą. Oprócz gimnastyki z włożeniem rąk z kluczami nie było problemów.

Przy okazji można wymienić olej w dyfrze.

Czekamy skąd zacznie dalej cieknąć :-)

PS: Szczyt myśli technicznej z tą uszczelką. Zamiast podłączyć węże chłodnicy oleju gdzieś do bloku z użyciem dwóch oringów to mamy: uszczelkę pod podstawą alternatora (jej konstrukcja nie rokuje na jakąś wielką trwałość, już lepsze byłyby oringi lub nawet papierowa uszczelka), dalej dwa oringi pomiędzy podstawą a termostatem, i znów dwa oringi pomiędzy termostatem a rurkami chłodnicy. O ile oringi jako takie tam specjalnie nie ciekną to mimo wszystko na odcinku 7cm mamy 5 uszczelek, które cieknąć mogą (gratuluję konstruktorom).