E46 COUPE ZMIANA AUDIO - DIY

[Epsilon]

Witam,

 

Przerabiałem ostatnio temat wymiany audio i postanowiłem podzielić się swoją wiedzą zdobytą w trakcie całej operacji.

Większość tych informacji można już na forach odszukać natomiast zgromadzenie ich w jednym miejscu może komuś w przyszłości zaoszczędzić trochę czasu.

W moim przypadku jest to standardowy zestaw: 2 głośniki średnie-niskie w dziwnym rozmiarze +/- 155 w tapicerce drzwi, 2 pseudo "wysoko tonowe" zaraz przy klamkach oraz 2 średnie - niskie w tylnej półce.

 

Do rzeczy, na początek samo radio. W mojej opinii wstawianie w deskę nieoryginalnego radia nie wchodzi w grę (z wyjątkiem może jakiś dedykowanych rozwiązań jak np. DYNAVIN). Jeśli komuś nie przeszkadza jakaś nówka Alpine lub inne ustrojstwo można zaoszczędzić sporo pracy. Jednostek sterujących montowanych było sporo, od najsłabszych Philips poprzez Alpine po Becker'a. Mi na nieszczęście trafił się Philips i na jego bazie opiszę procedurę wyprowadzenia złączy RCA pod wzmacniacz bo jak wiadomo w żadnym oryginalnym radiu nie ma takiego wyjścia, a jakby nie patrzeć jest to podstawa każdego zestawu audio. Dla każdej jednostki będzie to bardzo podobna procedura.

 

Na początek trzeba rozebrać radyjko i ustalić jaka końcówka mocy znajduje się w środku. W moim przypadku jest to TDA7375 na google bez problemu można odszukać kartę informacyjną w zasadzie dla wszystkich. Następnie należy odszukać jej schemat który powinien wyglądać mniej więcej tak:

 

 

Interesują nas piny INPUT od 1,2,3,4 NIE OUT! Ponieważ chcemy mieć czysty sygnał jeszcze nie zniekształcony przez końcówkę z radia, o sterowanie głośnością nie należy się martwić, ponieważ za to odpowiedzialny jest przedwzmacniacz i na pewno będzie działać.

 

Poniżej zdjęcie końcówki TDA7375 z oznaczonymi pinami z góry;

 

 

Teraz należy wziąć odpowiednio cienki (by wygodnie było się wlutować w dość małe pini i nie zrobić mostków ale nie za cienki) przewód miedziany np z beztlenówki i wlutować w wyżej wymienione piny input 1,2,3,4. Ja użyłem przewodu jednożyłowego z ekranem gdzie ekran posłużył jako masa którą należy połączyć z GND na pinie 9. Z racji iż ekran jest dość gruby i do tego mamy aż 4 w związku z czym było by cięzko go sensownie wlutowac bezpośrednio w pin wlutowałem więc kawałek przewodu w pin 9 i połączyłem go z ekranem.

 

Należy pamiętać o odpowiedniej izolacji. Ja użyłem koszulek termokurczliwych na każdy przewód oraz na mase. (tej ostatniej na zdjęciu jeszcze nie ma)

 

 

Następnie trzeba wyprowadzić przewody na zewnątrz w moim radiu nie dało się zrobić RCA (gniazd cinch) w obudowie, zresztą za radiem jest bardzo mało miejsca i mogło by być ciężko upchnąć tam to wszystko. Zrobiłem więc końcówki zewnętrzne. Wystarczy wywiercić otwór w tylnej obudowie i zabezpieczyć go tunelem gumowym do przewodów 50gr w każdym sklepie elektronicznym, dzięki temu kabelki na pewno sie nie przetrą o ostrą blachę. Do pełni szczęścia dobrze by było wlutować na każdy kabel kondensatorek, ja użyłem 1uF/50v i zamontowałem je bezpośrednio w gniazdach RCA. Wydawało mi się to wygodne i praktyczne.

 

 

Dobrze jest zabezpieczyć przewody wewnątrz radia tak by przez przypadek ich nie wyrwać podczas montowania itp.

 

 

Gniazda RCA z kondensatorami

 

 

Gniazdo z kondensatorem z bliska - sposób mocowania

 

 

i przewody na gotowo

 

 

Kiedy mamy już gotowe radio należało by zastanowić się nad instalacją całego audio czyli wszystkie wiązki i przewody.

Poniżej schemat oryginalnej wiązki:

 

 

Przewody na tył idą od radia pod tapicerką w dół koło konsoli środkowej przed fotelami, dalej w progach pod plastikową listwą za tylną tapicerką i na półkę.

Zaś na przód ta sama droga do listwy przy progu i do przodu gdzieś nad rączką otwierania maski. Druga strona przód jest symetryczna.

 

Problem jest w przeprowadzeniu przewodów do drzwi. BMW zastosowało tam kostkę w której kompletnie nie ma miejsca na nowe przewody. Ja postanowiłem wlutować się bezpośrednio w kostkę z jednej i drugiej strony i zostawić to rozwiązanie w spokoju.

 

Schemat nowej instalacji:

 

 

Jako iż nie przeżyłbym pozostawienia odłączonych i bezużytecznych kabli od starego audio postanowiłem je wypruć, poniżej kilka zdjęć z tej operacji:

 

Kable przy tylnej półce:

 

 

Wiązka pod tapicerką - fotel kierowcy:

 

 

Dla ułatwienia całej operacji zdemontowałem deskę z auta, dzięki temu o wiele łatwiej było demontować stare i kłaść nowe kable.

 

 

Wyciągnąłem całą kostkę od radia pod tapicerką, dzięki temu wygodnie było usunąć resztkę starych przewodów, wlutować przewód REM - sygnał ON/OFF na wzmacniacz (pin 16, biały przewód, oryginalnie sterowanie anteną) oraz połączyć wszystko do kupy.

 

 

 

Tu widok na już spiętą całą wiązkę pod siedzeniem kierowcy:

 

 

...a tu już po złożeniu auta podłączenie kabli RCA do radia, za schowkiem nad popielniczką, dość wygodne miejsce w razie potrzeby rozłączenia przewodów i wyciągnięcia radia.

Gniazda z radia najlepiej wypchnąć na samym końcu plastikowego stelaża, inaczej podczas wsuwania radia będą przeszkadzać. Cała jednostka wchodzi w swoją kieszeń niemal na styk.

 

 

W kwestii mocowania wzmacniacza to każdy na pewno ma jakiś swój pomysł na to. Ja postanowiłem przymocować go do oryginalnego stelaża w bagażniku. Do tego celu użyłem aluminiowego płaskownika z którego zrobiłem ramę pod mocowanie wzmacniacza a następnie przykręciłem go w otwory po pojemniku na CD.

 

 

Kabel od masy wystarczy podpiąć pod karoserię. Tak się wygodnie składa, że idealnie nad oryginalnym stelażem pod zmieniarkę jest śruba do masy więc nie ma z tym problemu. Przewód zasilający od akumulatora puściłem do góry wzdłuż głównego zasilającego do silnika, następnie w półkę przy listwie gdzie znajdują się zamki od tylnej kanapy, na drugą stronę i symetrycznie w dół do wzmacniacza. Bezpiecznik dałem na środku ponieważ tak mi się podobało :)

 

 

Chwilowo zostawiłem kable nieco dłuższe, w razie gdybym chciał zmienić położenie bezpiecznika.

 

 

Następnie w kwestii mocowania głośników.

 

Wszystkie głośniki mają jakiś dziwny niestandardowy rozmiar +/- 155mm i są mocowane na 3 śruby.

Na początek tylna półka. Tu zasadniczo sprawa jest dość prosta. Jeśli ktoś jest hardcorem może wykręcić stare głośniki dorobić odpowiednie dystanse z MDF'u wkręcić je bezpośrednio w blaszaną półkę do tego głośniki i gitara. Ja osobiście zadowoliłem się zakupem adapterów na 165mm pod standardowe głośniki i wkręciłem je w półkę.

Testowałem to jakiś czas i stwierdzam iż półka zachowuje się całkiem przyzwoicie, nawet przy ostrzejszym basie nie słychać nic niepokojącego. Czasem coś zabrzęczy ale sporadycznie.

 

Takie adaptery można kupić na allegro i wygląda to mniej więcej tak:

 

 

Nie jest to może najlepsze rozwiązanie ale chwilowo mi przynajmniej wystarczy.

 

Problem natomiast zaczyna się z głośnikami z przodu. Oryginalne są zamocowane bezpośrednio do tapicerki a blacha tuż za głośnikiem w zasadzie uniemożliwia zamontowanie czegoś innego. Dlatego konieczne jest wycięcie otworu pod głośnik. Na nieszczęście tuż za tą blachą jest prowadnica od szyby, tak więc przed cięciem proponuje odkręcić ja na dole i wsadzić kawałek kołka lub inny dystans który odsunie ją nam do środka. Samo cięcie można wykonać na kilka sposobów, dremelem, szlifierką czy jak kto woli. Osobiście użyłem otwornicy do metalu. (zamieszcze jutro fotki jak to wygląda) czysta i przyjemna praca a efekt - idealne kółko.

 

Następnie przychodzi dystans najlepiej z MDF'u. Można zrobić samemu lub kupić gotowe za ok 30-40 zł komplet.

Wygląda to tak:

 

 

Ważne by sprawdzić głębokość montażową głośnika. U mnie zdarzyło się tak iż zakupiony dystans 40mm okazał się zbyt płytki i głośnik haczył o wcześniej wspomnianą prowadnicę. By temu zaradzić wyciąłem okrąg ze sklejki wodoodpornej 10mm i dokręciłem osobno do pierwszego dystansu tak by głośnik miał oddzielnie własne otwory montażowe.

 

 

Otwornica do blachy którą zrobiłem otwór w drzwiach.

 

 

Wywiercony otwór. Przed wierceniem odkręcić nakrętkę prowadnicy szyby nr 1 i wepchnąć kawałek kołka lub coś podobnego między prowadnice a blachę nr 2. Inaczej można uszkodzić prowadnicę ponieważ znajduje sie tuż za blachą.

 

 

Głośnik w drzwiach:

 

 

 

Naturalnie wcześniej wypada wygłuszyć drzwi odpowiednimi matami akustycznymi, najlepiej od środka (blacha za szybą) oraz na zewnątrz.

Takie maty są do kupienia na allegro za rozsądne pieniądze. Ja zastosowałem dwuwarstwową. Nie zamieszczam linku bo wygaśnie i pożytku z tego nie będzie.

Taka mata wygląda mniej więcej następująco:

 

 

Ważne by przed wywierceniem 10000 razy sprawdzić czy aby napewno wszystko pasuje, tapicerka ładnie się spasowuje i nic nie haczy. Po pierwsze głupio zrobić sitko z drzwi a dwa szkoda później nerwów na poprawki. U mnie od strony pasażera dystans delikatnie nachodził na plastik zaraz nad kieszenią w tapicerce przy maskownicy i brakowało 2mm co spowodowało iż kołki nie trzymały tapicerki.

 

Na koniec zwrotnice:

 

 

Teraz jak na to patrze wydaję mi się iż wygodniej było by zamontować je na drzwiach nie tapicerce ale takie rozwiązanie też się sprawdziło a wykonanie było banalnie proste. Wszystko widać w zasadzie na zdjęciu. Płaskownik do tapicerki zamontowałem pod już istniejącym torxem dzięki temu oszczędziłem sobie wiercenia w drzwiach.

 

Uwagi:

 

Po położeniu przewodów warto sprawdzić miernikiem i zwykła bateryjką 1.5v czy jest napięcie.

Wszystkie wiercone otwory dobrze zabezpieczyć np podkładem epoksydowym.

Głównie polecam stosowanie nakrętek samokontrujących dzięki temu mamy pewność, iż od wibracji nic nam sie nie odkręci.

 

Na dniach postaram się dołożyć jeszcze kilka zdjęć z wiercenia otworu i kilka detali co i jak zostało rozwiązane.

 

Mam nadzieję, że komuś te informacje się przydadzą. :)

 

P.S

 

Sprzęt:

 

Temat doboru sprzętu audio jest bardziej skomplikowany jak równania nieliniowe. Celowo nie pisałem nic na ten temat no ale skoro miało by to komuś pomóc to postaram się coś konkretnego i w miarę możliwości rzetelnego spłodzić. Przede wszystkim każdy ma inne preferencje i upodobania muzyczne i wypadałoby dobrać zestaw zgodnie z nimi. Od razu mówię, iż nie poruszam tematu nagłośnień audiofilskich czy też aut pokazowych gdzie jeżdzą one głównie na lawetach, a do odpalenia radia potrzeba trzeciej fazy. Można też wsadzić do auta kilka kilowatów sprzętu i 4 akumulatory do bagażnika ale mi nie o to chodziło. Celowałem raczej w solidną średnią półkę do użytku codziennego.

 

Od początku: Kable

 

Głośnikowe - każdy kabel z miedzi beztlenowej o odpowiednio dobranym przekroju będzie ok. Do normalnego zestawu w zupełności wystarczy 2x1.5 jak ktoś lubi grubsze i chce więcej miedzi ze sobą wozić można 2x2.5. Ja wybrałem kable Supry 2x1.5 mm w cenie ok. 12 zł za metr. Używam tych kabli w domu i się sprawdzają, tak więc myśle, że i w aucie dadzą rade.

 

RCA (cinch) - jakość sygnału analogowego jest zależna od kabla, więc przewodu z bazaru za 5 zł raczej nie polecam natomiast nie popadałbym w paranoje i 3.5m kabla za 1500 zł raczej bym nie brał. W mojej opinii wystarczy Klotz czy też Prolink, można też kupić jakikolwiek dobry studyjny przewód mikrofonowy na metry, dobre końcówki i samemu taki przewód sobie zrobić idealnie na wymiar. Ja zastosowałem przewód RCA z zestawu Hollywood cena takiego kabla waha się w granicy 100 zł i na prawdę więcej nie trzeba.

 

Masa, +, REM i bezpiecznik - Tu temat jest bardzo prosty - dobrać odpowiednio do wzmacniacza i tyle. Ja zastosowałem komplet z zestawu Hollywood Pro. Cena takich kabli w Speckablach to max 40 zł + oprawa bezpiecznika 30 zł (normalna, bo są takie po 300 zł)

 

Kable sygnałowe i głośnikowe dobrze kłaść z dala od wiązek z napięciem czyli przewodu po stronie pasażera zaznaczonego na czerwono na schematach.

Wprowadzają one ponoć zakłucenia, wydaje mi się, że w praktyce ma to niewielki wpływ o ile w ogóle. W domu przy wysokim napięciu to i owszem w aucie kwestia względna. Pewnie różnice są i da się je zmierzyć czy usłyszeć to już pozostawiam tym z lepszym uchem :)

 

Głośniki:

 

Temat rzeka - nie ma co się wypowiadać, każdy kupi to co mu wpadnie w ucho. Ja wybrałem zestaw dwudrożny na przód w postaci francuskich Focal PS165V w cenie ok. 950 zł. W przedziale 600-1000 zł da się już wybrać coś rozsądnego co zagra przyzwoicie każdy rodzaj muzyki. Tył u mnie miał pełnić rolę dopełnienia tylko średnie - niskie z naciskiem na te niższe. Wybrałem Hertz EV165. Nie jest to nic wyrafinowanego, ale do zastosowania, które im przewidziałem wystarczają, cena takiego zestawu dwóch głośników to ok. 280 zł. Należy pamiętać, że jeśli nie planujemy zakupu wzmacniacza z możliwością ustawienia pasma i częstotliwości musimy do tego jeszcze dokupić zwrotnice.

 

Wzmacniacz:

 

Na wzmacniaczach samochodowych powiem sczerze się nie znam. Osobiście wybrałem MB QUART NSC 475. Trochę poczytałem, trzy osoby po kolei mi go poleciły, więc na taki się zdecydowałem. Cena ok. 850 zł. Na chwilę obecną uważam, że był to dobry zakup. W moim zestawie się sprawdza.

 

Dystanse i adaptery:

 

Można zrobić w całości samemu wtedy koszt to kawałek płyty za 20/30 zł + własna praca. Ja kupiłem gotowe za 36 zł na przód i jakieś 20 zł na tył.

Dodatkowo musiałem dorobić 10 mm dystanse koszt 8 zł sklejka + własna robota :)

 

Maty wygłuszeniowe.

 

Ja wybrałem system dwuwarstwowy: GMS-01a 3mm 40 zł/m2 jako pierwsza warstwa i GMS-05 z nanobutylu 90 zł/m2 jako druga.

1m2 kazdej z nich starczył na wygłuszenie całych drzwi i jeszcze zostało.

 

 

*************************

 

Należy pamiętać, że przy składaniu zestawu audio trzeba wszystko ze sobą zgrać. Nie ma sensu wkładać do fiata 125 silnika o mocy 500 koni jeśli zostawiamy seryjne przeniesienie napędu, zawieszenie itp itd. tak naprawdę to w ogóle nie ma sensu, ale nie o to tu chodzi. Jeśli kupujemy głośniki wartości auta dobrze by też było mieć odpowiednie źródło dzwięku, a nie ma się co oszukiwać większość oryginalnych radyjek do takich nie należy, a już z pewnością nie mój Philips :) (no ale mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni) Tak czy inaczej najważniejsza jest praktyka i odsłuch, a nie teoretyczne mrzonki. Rzyczę wszystkim udanych zestawów :)

 

Podsumowanie:

 

- kable głośnikowe, u mnie weszło ok 20m po 12 zł/m = 240 zł

- RCA = 100 zł

- masa, +, REM i bezpiecznik z oprawą = 70 zł

- głosniki przód = 950

- głośniki tył = 280

- Wzmacniacz = 850 zł

- Dystanse i adaptery = ok. 50 zł

- Maty = 130 zł

- wkręty, śrubki itp. - 10 zł

- klej elastyczny do pistoletu - 20-30 zł

- podkład epoksydowy - 30 zł

- oplot na kable (pleciony peszel) = 40zł

- Robocizna = 0 zł :)

 

Suma: 2780 zł.

Edytowane 24 Stycznia 2015 przez Epsilon

[jack15]

na prawde jestem pod wrazeniem :)

[Epsilon]

Dzięki, jeszcze trzeba to i owo poprawić ale ważne, że wszystko działa. :)

[Gardor]

Dobra robota ! Gratuluje , temat na pewno się przyda :D

[marcin_terry]

Opisz jeszcze zestawienie kosztów materiałów włącznie ze wzmacniaczem i nowymi głośnikami i dla potomności podaj firmy.

[mr18]

Naturalnie wcześniej wypada wygłuszyć drzwi odpowiednimi matami akustycznymi, najlepiej od środka (blacha za szybą) oraz na zewnątrz.

Takie maty są do kupienia na allegro za rozsądne pieniądze. Ja zastosowałem dwuwarstwową. Nie zamieszczam linku bo wygaśnie i pożytku z tego nie będzie.

Tutaj mam kilka pytań, ponieważ taki zabieg planuję na wiosnę:

1. Maty za szybą mocowałeś do blachy za pomocą opalarki lub suszarki?

2. Maty z punktu pierwszego zachodzą na siebie czy są przyklejone jedna koło drugiej?

3. Dałeś drugą warstwę maty za głośnikiem?

4. Mata pod tapicerką. Co z pustymi miejscami? Zostawiasz tą odklejaną warstwę na macie, tam gdzie nie ma blachy? Jak wiadomo w drzwiach mamy wodę i brud.

5. Oryginalna pianka pasuje nawet po dodaniu maty? Jeśli tak, to jak ją ponownie przykleiłeś?

6. Jak oceniasz wygłuszenie drzwi podczas jazdy? Jest ciszej?

[Epsilon]

1. Można opalarką wtedy są bardziej plastyczne. Ja użyłem mat - pianek z gumy butylowej i nie ma potrzeby ich specjalnie grzać, same w sobie są bardzo łatwe w montażu. Zakładamy oczywiście, że operacja nie będzie przeprowadzana na syberii w temperaturze - 40 stopni celsjusza tylko w garażu czy też na dworzu ale w normalnych warunkach.

 

2. One są przyklejane jedna na drugą tak, że tworzą kolejne warstwy. Układ 2 warstwowy według mnie to max. Nie ma po co więcej tego tam wpychać.

 

3. Mata w postaci 2 warstw poszła na blachę za szybą czyli też za głośnikiem, nic więcej tam nie dawałem.

 

4. Zasadniczo, o ile się nie mylę, mate daje się na pianke. Ja podkleiłem od spodu jedną warstwą.

 

5. Pianka przyklejona na klej elastyczny (zawsze zachowuje właściwości plastyczne) coś w rodzaju silikonu do szyb. Identyko jak to czym w Bawarii oryginalnie przykleili.

 

6. Nie widzę różnicy, w ogóle. BMW jest zasadniczo juz na starcie dość dobrze wyciszone tak mi się przynajmniej zdaje i by był jakiś zauważalny efekt to trzeba by chyba całe auto tymi matami wyłożyć.. dosłownie całe.

 

************************

Celowo nie poruszałem tematu sprzętu ale jeśli ma komuś to coś pomóc to czemu nie. Postaram się coś dopisać. :)

[mr18]

Ja podkleiłem od spodu jedną warstwą.

Proste rozwiązanie a cieszy :D

[Epsilon]

Proste rozwiązanie a cieszy :D

 

Nie inaczej :D