Faliszewice

Generalnie to płyn wywala z powodu : 1. Przedmuchy do układu chłodzenia 2. Płyn się zagotuje 3. Źle odpowietrzony i jest tz prychanie 4. Wadliwa instalacja gazowa Na rozgrzanym silniku przy dobrze funkcjonującym układzie chłodzenia po ostrożnym otwarciu korka to Ci płyn nie wykipi bo jego objętość się nie wiele zmieniła ale należy pamiętać że jak mamy wodę zamiast dobrego płynu to w układzie gdzie mamy ponad 100 stopni C odkręcając korek tym samym zmniejszamy ciśnienie układu co może spowodować zagotowanie się wody . Hmm... twój jest dziwny bo twierdzisz że masz temperaturę zaniżoną a z pod korka Ci płyn wyrzuca , pasowało by na przedmuchy albo z instalacji gazowej jak taką posiadasz. zrób test na obecność spalin . Nawet jak Ci płyn z pod korka wyrzuca to mechanik z tym sobie poradzi

Czyżby się szczotki zawieszały ? no bo chyba wszystko po-dokręcane. Zanim się za to weźmiesz to odłącz aku. Uważaj na zwarcia !

Jak Już o świecach żarowych to pozostał jeszcze bezpiecznik 100 amperowy i przekaźniki wypalone ... , Jak już ktoś będzie grzebał w tym aucie to niech wymieni odmę bo pewnie jej czas , oraz posprawdza , sondy , przepływkę ,wtryski, sterowanie turbiny, luzy na turbo , wydajność pompy paliwa ,nie wspominając o wymianie wszystkich filtrów. Dobrze by było znaleźć specjalistę od BMW co to wszystko sprawdzi i przed oddaniem auta do garażu dać warunek że wszystko sprawdzi albo nic i raport na piśmie bo się zdarza że garaż nie sprawdza wszystkiego tylko wymienia to co jest dla niego opłacalne, a z resztą to niech klient się buja , bo mechanik daje gwarancję tylko na wykonaną naprawę. Trzeba pamiętać że dobry przegląd nie jest za darmo bo to pracochłonne.

Podłączyć do kompa zobaczyć jakie są błędy ,wykasować błędy , przegonić auto ponownie odczytać błędy , zrobić tz live-data aby zobaczyć jak się zachowuje silnik podczas jazdy . Jak to wszystko zrobisz to tu wklej i to Ci ktoś może zinterpretuje bo z twojego opisu to nie wiele wynika.Za dużo jest do gdybania aby Ci coś podpowiedzieć.

Czy sprawdzałeś jakie jest napięcie na tym oświetleniu co Ci pulsuje ? Dobrze by było sprawdzić napięcie jakie jest na oświetleniu (tem co pulsuje) oraz na tym samym oświetleniu ale pomiędzy (+) a (-) na słupku aku, powinny być takie same, a jak nie są, to robota dla elektryka, coś gdzieś nie styka Są jakieś cuda , ale w cuda nikt nie daje wiary więc na początek zrób to co jest najprostsze: sprawdź wszystkie bezpieczniki. Można jeszcze robić wiele innych kruczków ale dla nie mających w elektryczności doświadczenia to grozi popaleniem instalacji.

Staszek gratki dla Ciebie że właściwie to sam się z tym uporałeś. Dalej podtrzymuję że u elektryka samochodowego jak pomiary woltomierzem dają dziwne wyniki to idzie w ruch tz próbówka na żarówkę , a w samochodzie zabawa z amperomierzem to jako ostateczność i laikowi bym nie polecał bo się może skończyć przypadkowym zwarciem.

Widzę że cię to rozbawiło http://allegro.pl/narzedzia-pomiarowe-pozostale-252673?id=252673&order=m&string=PR%C3%93BNIK+SAMOCHODOWY+TESTER+6-12V&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Button&bi_c=Product&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-kpr-v4-aut-1-5-0907 Albo do żarówki 5-10W ,12V przylutować dwa przewody. Bywa tak że połączenie elektryczne jest z oksydowane i jak mierzysz elektronicznym woltomierzem to wykazuje ci że nie jest pełne napięcie ale trochę niższe jak powinno być , a jak tam podłączysz żarówkę to jednak nie zaświeci . W zasadzie to woltomierz nie przekłamuje ale taki pomiar nas wprowadza w błąd . Powiem Ci że nawet niektóre typy bezpieczników się potrafią spalić w ten sposób że Napięcie trochę przechodzi ale źródło niema mocy i jak coś podłączysz to napięcie spada do zera. Podam Ci inny przykład : weź 8 baterii od zegarka i połącz je szeregowo i jak zmierzysz woltomierzem to będzie 12V a jak podłączysz do tego żarówkę 10W , 12 Volt to nie zaświeci , bo źródło zasilania nie jest wystarczającej mocy. Ty może wiesz swoje , ale piszę bo inni czytają i żeby wiedzieli o czym i dlaczego była mowa. Ps. Staszek sorry że moimi wywodami Ci zaśmiecam wątek , zresztą i tak go chyba usuniesz , albo poprawisz jak znajdziesz usterkę.

Staszek powiadasz że Czemu takie niskie powinno być tyle co na aku czyli 12,5V Sprawdź to żarówką czy Ci się na tym żarówka zaświeci

Przed odpaleniem pod pompuj paliwo tz przekręć kluczyk tak aby pompka paliwowa zaczęła pracować i po 4-5 sekundach wyłącz i zacznij od nowa , zrób tak 3-4 razy i dopiero zakręć rozrusznikiem . Czy ty wo-gule to słyszysz pompę paliwową ?

Należy zacząć od tego że wartość napięcia zasilającego sterownik powinna być taka sama jak na słupkach aku. Gdzie się wpinasz miernikiem aby zmierzyć napięcie zasilające sterownik ? W tym wypadku powinieneś mierzyć pomiędzy tym grubym (+) zasilającym sterownik a masą obudowy sterownika czyli (-) . Masą sterownika jest to miejsce na jej obudowie gdzie przykręcamy śrubę do korpusu samochodu Nie upraszczaj sobie pomiarów. Mam nadzieję że po tych wszystkich perypetiach wtyczki dobrze stykają. Ps. Tam gdzie powinno być 12V to często elektryk samochodowy sprawdza sobie to tz próbówką czyli żarówką na 12V bo ta nie przekłamuje jak elektroniczny woltomierz.

Ta świeca żarowa To przypadkiem nie jest na 12V ?

Jak Cię sprzedawca w jednym oszukał bo powiedział że nie bierze oleju to może znaczyć że cię we wszystkim oszukał. Do tego co Ci już napisano to jeszcze trzeba brać pod uwagę zwiększone przedmuchy przez co odma nie nadąża wyłapywać oleju i to idzie w dolot.

Piszesz Jak sterownik jest dobrze przykręcony to ma dobrą masę , a do Staszka była mowa o dobrej masie bo On zdemontował sterownik i go podłączył jak by na stole tz bez masy. Zresztą jak było naprawdę to nie wiemy , wiemy tylko co pisze. Dla przeciętnego elektryka co miał z tym do czynienia to ogarnie te pomiary w tri-miga . Hmm... jak jest iskra to i napięcie musiało być , ale może zanim się zabrałeś do pomiarów to już sterownik przestał podawać. Tu bym się dopatrywał braku paliwa a nie grzanie świeć.Zacznij od sprawdzenia pompy paliwowej

Tak jak Maniek pisze , nie powinno ubywać , a jak ubywa to dokładnie sprawdzić gdzie są wycieki , a jak ich na zewnątrz niema to można przypuszczać że idą w tłumik i masz kopcenie na biało.

Panowe, te porady odnośnie testów co dajemy Staszkowi to nie odnoszą skutku bo on nie zna podstaw elektrotechniki po prostu nie ma wyobrażenia jak w obwodach płynie prąd elektryczny. Zapewne on ma inne zdolności zawodowe ale w elektryce to może sobie krzywdę zrobić . W takich sytuacjach najlepsza porada to wymieniać podzespoły aż się trafi. Mam nadzieję Staszek że te twoje świece żarowe nie są na 12V bo w starszych rocznikach takie występowały. Inna sprawa to Ci już pisałem że zamiast świecy żarowej to możesz podłączyć żarówkę na 12V aby przetestować ten sterownik . Nie zapomnij o solidnej masie dla sterownika. ten miernik co widzę to może przekłamywać bo do świecy napięcie jest podawane impulsami. Ps, Gratki za wytrwałość

Nie naprawiałem samodzielnie sterownika ale do jego prawidłowego funkcjonowania chyba powinien być przykręcony bo inaczej to on niema masy czyli ma tylko zasilający dodatni a nie ma ujemnego. Zresztą , lepiej będzie jak przestaniesz experymentować i kupisz wszystko nowe.

Staszek tak jest jak pisze Trandolf świeca żarowa tak działa jak żarówka czyli musisz mieć podłączony + z fajki ( sterownika) a minus z korpusu (masa) auta do gwintu na świecy. Inna sprawa że na testy można zamiast świecy to podłączyć żarówkę 6-12V Przy testowaniu świeć z zasilacza należy pamiętać że świeca potrzebuje dużego natężenia prądu 10-20 Amper a co za tym idze aby zasilacz się nie wykopcił.

W tytule dodaj typ silnika. Generalnie biały dym to para wodna i w tym miejscu trzeba się zastanowić czy to z wilgoci czy to płyn z układu chłodzenia. Czy płynu Ci ubywa ? Ciężkie poranne zapalanie to może mieć z tym związek ale nie musi, z prostych spraw to sprawdzić czy do razu dostaje paliwo , oraz czy świece żarowe grzeją kiedy trzeba. Czy próbowałeś przed rozruchem pod pompować paliwo ? Jak tego co napisałem sam nie ogarniesz to szukaj zaufanego mechanika.

Zobacz w dziale : polecane warsztaty viewforum.php?f=10

Czy już obsłuchałeś pod maską ? Może to koło pasowe ? i wiele innych rzeczy

Piszesz W potocznym rozumieniu to za pojęcie dostarczania prądu do aku to się uważa ładowanie akumulatora , czy to miałeś na myśli ? mniejsza z tym ... W twoim przypadku to bym się skupił co łatwo ogarnąć samemu, tz na sprawdzeniu ciągłości masy czyli to wszystko co wychodzi od minusowego słupka do karoserii auta i inne połączenia do masy ,oraz wszystkie bezpieczniki, bo bywa z tym różnie. Jak to nie pomoże to do elektryka Ps A sprawdź jak się auto zachowuje bez pracy alternatora

Kiedyś to sie mówiło że to odrzuty z exportu co to nie spełniają normy ;-) a teraz sie mówi że to : aftermarket ;-)

Pytasz Ten płyn do czyszczenia wtryskiwaczy http://www.amazon.com/ACDelco-X66P-Injector-Engine-Cleaner/dp/B0013FMW84 Można by się pokusić i zastosować zamiennik np http://allegro.pl/valvoline-fuel-injector-carburator-cleaner-i5238485409.html albo jak kiedyś , starą poczciwą naftę . Bądź pierwszym na forum co to zrobi to stracenia nie wiele tylko czas i się trochę usmarować ;-) Jak już robić eksperyment to można by po nocy na zimnym zobaczyć kompresje bo jak pierścienie zapieczone czy zaklejone to powinno wykazać. Ps. Już kiedyś gdzieś na ten temat czytałem i podobno skutki były marne , ale jak by brać pod uwagę że pierścienie się i tak same odklejają to by mogło pomóc.

Staszek witaj ! Pytasz Minusem jest cała masa samochodu , czyli wszystko co jest metalowe i ma ciągłość elektryczną jest połączone z minusem aku. po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu to na chwilę świece żarowe powinny zagrzać a jak długo to zależy od temperatury otoczenia. Inna sprawa to że jak nawet masz dobry sterownik to ten sterownik musi otrzymać napięcie z bezpiecznika a jak on jest uwalony to dalej nie będzie grzać. Dodam że na innym forum jest wpis Roger-Nysa , to Ci może trochę pomoże http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=66719&start=60

na ciepłym silniku sprawdz jeszcze raz Chyba że za wyniki jesteś pewien. Inna sprawa do wypadało by dobrze obsłuchać , może jakieś nagranko ?