Faliszewice

W wysoko prężnym to niby proste; 1. odpowiednie sprężenie w cylindrach 2. w odpowiednim momencie wtryskiwane paliwo w postaci mgiełki 3. dopływ powietrza 4. swobodny wydech Hmm... czy Ci przypadkiem łańcuch nie przeskoczył ? bo piszesz że pompa nie daje błędów ? i nawet na plaka nie łapie ? Przy sprawnym silniku to bez podgrzewania świeć powinien zapalić przy -5C a przy pomocy samostartu -10c Ps. Maniek w tych silnikach jest dobry to jak nie trafia to może mu nie podajesz wszystkich symptomów albo nie typowy przypadek co trzeba zrobić diagnozę warsztatową.

Doczytałem się że ; 1. Pompa na krótko pracuje. 2. Nie dochodzi napięcie na pompę. 3. Napięcie z bezpiecznika dochodzi na przekaźnik . 4. Zamienione przekaźniki. 5. Brakuje mi sprawdzenia czy z podstawy przekaźnika wychodzi napięcie do pompy ??? Inna sprawa to może przekaźnik nie dostaje sygnału ???

jak za filtrem paliwa miałeś strumień jak z kranu to możesz sobie dać spokój z przestawieniem auta. Ale jak masz problem z rozrusznikiem to na zaciąg powinien zapalić

Z prostej i niekosztownej diagnostyki to może jednak zalej zbiornik paliwa do pełna i zaparkuj przodem do dołu, bo pisałeś; Niby pisałeś że po przekręceniu kluczyka z filtra leciało paliwo ale pod jakim ciśnieniem ? A z tym rozrusznikiem to musisz zrobić bo problemy się mogą nakładać i wychodzą dziwne objawy.

To co napisał Maniek to w "X" jest bardzo ważne bo napędy przód i tył są "połączone". Idealnie to by było: obwód zewnętrzny wszystkich obon taki sam, szerokość taka sama, forma i stan bieżnika taki sam.Jakie można robić odstępstwa ? nie wiem .

Sprawdzić poduszki pod silnikiem i skrzynią biegów. Wymiana termostatu głównego. Daj fotki tego od EGR Na zimnym w zimie kopci na biało? po części to normalne ale niech to ktoś zobaczy. Może ktoś napisze dalej bo jest jeszcze o czym pisać

Na ich stronie jest małe wyjaśnienie : Tylko działalność gospodarcza i eksport Niektóre samochody opisane są " tylko dla przedsiębiorców i eksportu". Samochody, których nie można ubezpieczyć ze względu na wiek samochodu, przebieg i z powodu określonych szkód, nie nadają się dla klienta końcowego i tym samym nie mogą zostać sprzedane klientom indywidualnym. Nabyć mogą je jedynie dystrybutorzy lub interesenci prowadzący działalność gospodarczą w kraju i za granicą. Samochody te prezentujemy na oddzielnie przeznaczonym do tego terenie do sprzedaży. http://www.autohus.de/pl/o-nas/

Piszesz To dobrze wiesz , tak trzymaj, dodam aby spełniał normę BMW tj. LL04 z wszystkich uznanych marek a ostatnio BMW zaleca Shell, to nie znaczy że ja twierdzę że to najlepszy olej. W prawidłowo serwisowanych silnikach to płukanki się nie robi ale jak nowy nabytek co ma 14 lat i mamy jakieś wątpliwości to ja bym mu zalał tańszy olej spełniający normy BMW np Gulf GVX 5W30 i po 1-2 tys km wymienił na docelowy olej.

Jak dasz na "D" lub "R" to zapina i auto chce jechać i trzeba trzymać na hamulcu i może delikatnie drgać ale ledwo wyczuwalnie. Podstawowe żeczy już sprawdziłeś ale pozostaje osprzęt np koło pasowe , próbowałeś bez pasków? wtryski ? Wkleję ci z innego forum dziwny przypadek, cytat: Miałem podobne objawy - najpierw sporadycznie a potem stale pojawiało się drżenie , wibracje całego samochodu podczas gdy wybierak był na D lub R a noga na hamulcu. Było to dość irytujące i niepokojące, zaczęłem obawiać się o skrzynię - tiptronic 5 biegowy auto 1,8t AWM 4motion. Przebieg aktualnie 70 tys. km. Sprawdzone oczywiście poduszki silnika i skrzyni, łączniki elastyczne i układ wydechowy i nic. Podejrzenie padło na konwerter- paru mechaników sugerowało to jako powód i szykowałem się już do wymiany ale przy okazji wymiany zużytej końcówki drążka kierowniczego i górnych wahaczy przód lewa strona okazało się że przegub WEWNĘTRZNY ma duży luz. Po demontażu okazało się że jedno z trzech łożysk igiełkowych jest rozwalone i prawdopodobnie powodowało to blokowanie się ruchomej częśći przegubu w pozycji która przenosiła drgania z napędu na nadwozie zamiast pozwalać na swobodne drobne przesunięcia wewnątrz przegubu. Tak czy inaczej po wymianie przegubu niespodziewanie drgania i wibracje całkowicie ustały ! Dzisiaj myślę że przyczyną mógla być jedna z wpadek w dziurę, kilka razy zdarzyło mi się najechać za mocno na wysoki krawężnik a raz zjechałem z baaaardzo wysokiego krawężnika i coś nawet wtedy chrupnęło w zawieszeniu. U mnie na pewno przegub wewnętrzny był przyczyną drgań. Ciekaw jestem czy ktoś z kolegów stwierdzi to samo. Koniec cytatu

Pytasz Przeczytaj a i tak jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskasz , to tak jak z dogmatami należy wierzyć . viewtopic.php?f=5&t=115311 Co do cen to jak wiemy nie są sztywne, ogłoszenie to jedno a jak przed sprzedającym położysz kasę na stole to inna sprawa ,jeden kupi ca 15 tys a inny za 20tys. Zobacz tu; viewforum.php?f=44

Zacząć od podłączenia pod kompa i zrobić tz "life data" ,tj. zarejestrować parametry silnika pod obciążeniem i niech to kumaty zinterpretuje. Z prostych rzeczy : Filtr paliwa i powietrzny kiedy wymieniałeś, wygląda jak by się dusił , czegoś nie dostaje np paliwa.

Dopisz do nagłówka jaki masz silnik bo na dzień dobry admin Ci zamknie temat. Dopiszę że byś na początek sprawdził zasilanie paliwem.

Wygląda że masz termostat z temperaturą otwarcia 105C, ale dla pewności wejdź na http://www.realoem.com/bmw/pl/select Wprowadź VIN i odszukaj jaki masz termostat , jak będziesz znał nr to google Ci powiedzą resztę.

Tak jak Ci już Maniek napisał , wejdź w ukryte menu i tam masz podgląd temperatury bloku wyskalowany w C . Twój termostat powinien się otwierać w 105C , więc może nie ma potrzeby otwierania. Odnośnie W układzie chłodzenia powstają nadciśnienia i podciśnienia to zależy w jakim stadium pracy jest silnik. W korku jest zaworek podciśnieniowy jak jest mniej jak -0,5 bara to powinien wpuścić trochę powietrza do środka. W twoim przypadku ciężko nam jest ocenić jakie tam jest podciśnienie ale by wyglądało że jest nieprawidłowe. Wymienić korek na ori a nie na chiński zamiennik. Jednak trzeba się liczyć z tym że masz gdzieś nieszczelność i korek Ci tego nie załatwi.

Ile km rocznie 5 tys km? 80 tyś km ?

Ani to nie do kolekcji ani do jazdy . Jak przebieg sprawdzony to po negocjacji można by go kupić dla ekipy budowlańców co to niestety zawsze auto uciorają bo zawsze jakieś narzędzia i materiały trzeba wozić .

To nie auto za 10K więc by ci się ktoś przydał aby nie paść ofiarą przebiegłego sprzedawcy. Tu na forum jest doświadczony forumowicz "Dray" co może Ci wstępnie sprawdzić historię serwisową oraz ewentualnie pojechać na oględziny. Co do ceny to takie samochody na tz zachodzie po 4 latach tracą 50% swojej pierwotnej wartości, do tego należy wziąć pod uwagę współczynnik popytu i podaży. Ps. fajna fura

Szukajcie odpowiedniej turbiny a tą oddać lub sprzedać. Zrobicie rzeźbę i sprzedacie auto i nowy posiadacz będzie miał problem.

Chcesz mieć komentarz naprowadzający na rozwiązanie problemu to zrób tak jak Ci Maniek napisał jakim programem to sprawdzałeś ?

Teraz widzę dlaczego tak napisałeś, nie brałem tego pod uwagę bo wychodzę z założenia że temperatura silnika przy normalnej jeździe jest prawie taka sama zimą czy latem. W jednostkach gdzie silnik na dłuższą metę jest pałowany to dochodzi do lokalnego przegrzania (np panewki) ale to może nastąpić latem jak i zimą. Według mojej wiedzy nie należy zalewać silnika do normalnej jazdy olejami o podwyższonej odporności na wysokie tempetatury (5W60) bo ma słabsze właściwości smarne od zwykłego oleju (5W40), chyba że sytuacje tego wymaga.

Maniek ładnie to wytłumaczyłeś co jest zgodne z moją wiedzą ale moje pytanie dotyczyło wpisu Przy tym wpisie to chyba Ci palec przeskoczył ?

Maniek zapytam co miałeś na myśli pisząc powyżej o oleju na zimę i lato , bo z tego co pamiętam pierwsza cyfra w oznaczeniu się tyczy to pracy na zimnym silniku.

Dzisiejsze oleje syntetyczne np 5W40 to nie są gęste oleje i w temperaturze 60C czy 90C nie ma większej różnicy, ten czy ten się dobrze zleje ale wiadomo że coś tam zostanie. Pozostaje sposób jak to zrobimy. Jak to robią w serwisie ? Jak tylko wymienić sam olej to nikt się nie rozczula tylko bing-bang bo czas zabiegu jest ograniczony a mechanik na koniec dnia jest podsumowany. Inaczej jak jest okazja coś dodatkowo zrobić w aucie to w takiej sytuacji mechanik się przepoczwarza w dobrego sprzedawcę i nam poświęci więcej czasu. Odnośnie samej wymiany oleju to jak nam zależy aby się pozbyć całkowicie starego oleju to możemy zrobić tz płukankę. Może to być płukanka tańszym syntetycznym olejem tz stary zlać i zalać tym do płukanki i bez pałowania zrobić 5-10 km i go wymienić na docelowy olej, lub można zrobić chemiczną płukankę tz przed wymianą dolewamy preparat do oleju co ma na celu rozpuścić tz szlam. W przypadku płukanki chemicznej należy dokładnie przestrzegać instrukcji i zwracać uwagę na czas (przebieg) tej płukanki oraz obroty silnika bo musimy pamiętać że w czasie takiej płukanki olej ma zmniejszone właściwości smarne.

Olej wymieniamy na dobrze ciepłym, ale nic się nie stanie na lekko ciepłym.

Pod kolektorem ssącym w bloku masz dwa czujniki temperatury jeden od zegarów a drugi od ECU ten czarny jest od zegarów i jak łączność z tym czujnikiem utrudniona to Ci wskaźnik poleci na maxa. czyli sprawdzić ( wyczyścić ) wtyczkę itd. Jak się mylę to niech ktoś mnie poprawi.