Jack79

Jesteś pewien tego sterownika? Zadko się zdarza żeby wszystkie padły. Ja bym go wyjął jeszcze raz, multimetr w rękę i mierzymy tak jak pisałem. Ustawiamy miernik na pipczyk (mierzenie diód). Masę przykładamy do pojedynczej wtyczki. Plus do dolnych pinów od lewej strony, jak sterownik leży nametalowej obudowie. Pierwsze cztery muszą mieć identuczne wartości. To są kolejne świece. Na 5 pinie nic nie pokaże, a na 6 pokaże, trochę wiecej niż na świecach. W ten sposób nie zmierzymy dwóch sygnałów, czy są podpięte. Ale jak jest tak jak napisałem to jest duża szansa że jest sprawny. Wtedy pozostaje wymiana świec i szukanie innej przyczyny.

Ale to jest wersja NEXT, a nie PREMIUM.

Też mnie to wkurza, ale zastanawiam się jeszcze który kabel kupić do tego auta i czy jest sens dopłacać do takiego z przełącznikiem. Doczytałem już jak to zrobić. W module IHK zmienić opcje MSA_MEMORY na aktiv. Wtedy auto będzie pamiętało w jakim stanie był ostatnio przycisk. Ja tego jeszcze nie testowałem, ale ludzie pisali że działo.

Spoko po to jest forum :D Dokładnie jak napisał Artur, możesz wymisić grzanie świec w INPIE. A przy tych temperaturach to co rano świece są aktywowan. Jeśli po porannym rozruchu brak błędu to wszystko jest ok.

Nie masz zderzaków mpak to nie masz kanałów chłodzących hamulce. Masz tylko w nadkolu takie coś: http://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E81/HC/BMW+118d/ECE/51/51_6618/ Co do kanału powietrznego, to wszystko jest tutaj: http://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E81/HC/BMW+118d/ECE/51/51_6960/ Zaznacz tylko swoje opcje, jakie masz to ci pozostaną tylko numery, które powinny być u ciebie w aucie. Zamek maski to pewnie znajdziesz tutaj: http://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E81/HC/BMW+118d/ECE/41/41_1641/

Panowie, czy ktoś jest w stanie porównać wartości ze zdjęcia z tabliczką w swoim aucie o numerze 6797207 Powinna być w takich autach.: E81 +116d N47 +116i 1.6 N43 +116i 1.6 N45N +116i 2.0 N43 +118d N47 +118i N43 +118i N46N −E87 Facelift +116d N47 +116i 1.6 N43 +116i 1.6 N45N +116i 2.0 N43 +118d N47 +118i N43 +118i N46N Będę wdzięczny za pomoc.

Niestety ten sterownik to katasrofa:( Tu trochę napisałem jak to robiłem. Niestety nigdy nie robiłem zdjęć. Ogólnie zepsuć za dużo się nie da. Ostrożność i tyle. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=308104&p=2273467#p2273467

Nie no, to co tam widać to mega druciarstwo. Jak mi robił to sterownik przyjechał pięknie zamknięty czarnym silikonem. Ale to było 5 lat temu. Ja jak sobie robiłem to też takiego czegoś nie zrobiłem. Kwestia tylko ładnego otworzenia, żeby ładnie można było zamknąć.

Ja jak swój pierwszy odsyłałem rogerowi to poprosiłem aby wysłał do mnie już naprawiony, a ja mu prześle mój. W e46 dostęp tylko z kanału, więc chodziło mi żeby za jednym zamachem to zrobić. Koszt coś koło 80-100, ale to było z 5 lat temu. Problemy z odpaleniem w sprawnym dieslu zaczynają się tak koło -5. Mój dawał rade do -8 kręcić chociaż już trzeba było chwilkę pokręcić. Przy -15 to już ze 2 minuty kręcenia i zaskoczył. Więcej do Rogera nie wysyłałem, jako że mam dostęp do lutownicy, więc wszystko sam robie.

Kurde wydaje mi się,że raczej stoi w miejscu. Chociaż w tym roku przyważe jak to jest. A dla domorosłych majsterkowiczòw polecam naprawę. Przyjemnie coś samemu zrobić dla swojego auta :D

Wyciągam sterownik i zanim go otworze to mierze go sobie zwykłym multimetrem. Pojedyncze gniazdo to zasilanie. Jak położysz sterownik tak, że masz go z lewej strony, to cztery dolne piny z lewej strony to kolejne świece. Mam 4 gary, nigdy nie miałem sterownika od 6 garowca w ręku. Ustawiasz dobie na brzęczyk i mierzysz. Jeśli jest wszystko ok to powinno pokazać na każdym podobne wartości. Jak pokaże 1 to znaczy, że przejścia nie ma. Najczęściej pokazuje 1, ponieważ urwany jest ten plusowy drucik od wtyczki. To tak łopatologicznie wytłumaczone. Teraz przechodzimy do tozbierania. Trzeba zdjąć gorny dekiel. Nie jest to łarwe, bo nie można go zniszczyć. Ja przez godzinkę jeżdże na około nożem aż w końcu silikon puszcze i można go otworzyć. Pewnie można to jakimś dremelkiem zrobić, ale nie zajmuje się tym zarobkowo, więc nóż starcza. Jak otworzysz to ukazuje ci się przezroczysta galareta. Teraz wbijam w galarete miernik, widać gdzie druciki się zaczynają i mierze który nie ma przejścia do wtyczki. Jak tylko plusowy to wymieniam tylko go, a jak któryś ze świec, albo sterowania to wymieniam już wszystkie. Teraz trzeba pozbyć się galarety. Żmudba robota. Uwarzaj na płytkę, na druciki nie musisz. Po pozbyciu sie galarety ucinasz druciki i trzeba zeskrobać z pinów srebrną warstwę, która nie pozwala cynie złapać piny. Wszystkie lutowane piny muszą być złote, we wtyczce jak i na płytce. Teraz najgorsze, czyli porządna lutownica z porządnym grotem. Ja nastawiam moją lutownicę ze stacją na 450 stopni i biorę taki spory grot. Ciężko nagrzać płytkę, bo jest ceramiczna a od spodu ciepło odbiera jeszcze obudowa sterownika i lutujemy. Drut jaki stosuje to srebrzanka grubości oryginału. Musi to być elastyczny drut, bo taki gruby znowu odpadnie od drgań. Puści przy lutach. Teraz już pozostaje to zaknąć i cieszyć się naprawionym sterownikiem. Klapkę wklejam na silikon. Nie ma co zabezpieczać środka, bo nie znalazłem nigdzie takiej galarety. Oryginał to nie jest żaden silikon. Autem można jeździć bez strtownika. Montujemy naprawiony, sprawdzamy błędy i śmigamy :D

Tam nie ma przekaźnika tylko sterownik. Błąd wszystkich świec najczęściej świadczy o jego uszkodzeniu. Świece żarowe w tych silnikach przestają działać coś kolo 30 stopni temperatury silnika. Problemy z rozruchem jednak przy niesprawnych świecach przy sprawnym silniku zaczynają się dopiero koło -10. Przynajmniej u mnie tak było w M47N. Sterownik do naprawy (cena koło 100zł), wymiany na nowy ( cena ponad 200 zl) lub naprawy własnoręcznej (cena 0 zl:-))

Błędu nie trzeba kasować. Naprawa jest ok jeżeli robisz to sam. W każdej chwili jak coś jest nie tak możesz sobie poprawić. Z M47N poprawiałem najpierw po wymienionym wcześniej koledze z forum, bo wytrzymał rok i ponownie puścił jeden drucik. Potem wymieniłem jeszcze raz w nim wszystkie druciki, bo przestała grzać kolejna świeca. Po tych poprawkach od dwóch zim jest ok. Lipa jest taka, że aby dostać się do elektroniki, trzeba pozbyć się takiego żelu niwelującego drgania. Nie ma go czym zastąpić, więc druty są narażone na większe wibracje. A w BMW 1 jeszcze zimy nie miałem i sterownik dwa tygodnie temu sobie naprawiałem, więc nie wiem ile naprawa wytrzyma. Błędu nie ma już więc chwilowo jest ok:) Tak naprawdę cena nowego nie jest jakaś zwalająca z nóg i nie trzeba go programować, tylko zamontować, więc może nie ma co się bawić. Ale z drugiej strony ten nowy może paść tak szybko jak ten naprawiany, bo samo konstrukcja tego jest do dupy.

Moje auto to E87 118D 143KM z 2009. Niestety wlepka na słupsku z ciśnieniem opon jest w opłakanym stanie i nie da się odczytać numeru, jaka to była, ani żadnych wartości, ktoś ją zrywał. Zamówiłem jedną ale okazało się że przyszła z deczko innym numerem. Teraz mam prośbę do forumowiczów, którzy mają auto wyprodukowane po 2007 z tą wlepką. Żeby zobaczyli czy mają takie same ciśnienia jak jest na tym zdjęciu. Zdjęcie zrobione w worku, bo jakby co to oddam. http://i65.tinypic.com/2m3l1ef.jpg Dodatkowa informacja. To numer tej wlepki to 6797207. Numer znajduje się na brzegu wlepki. Jak ktoś ma taką to prosiłbym o zdjęcie lub informacje czy są te same wartości ciśnienia co na zdjęciu.

Moje doświadczenie z tymi gównianymi sterownikami, pokazuje że trzeba zacząć od niego. Mam auta z silnikiem M47N oraz N47 i w obu przypadkach sterownik pada tak samo. Nic nie poprawili w N47 w stosunku do M47N. W obu przypadkach, przyczyną usterki sterownika są druciki, które łączą płytkę z pinami. Od drgań, sporego prądu który przez nie płynie, może temperatury, druty się odrywają. Naprawa polega na wstawieniu nowych. Nic więcej w tych sterownikach się nie psuje. Ciężko to naprawić, bo trzeba mieć naprawdę porządną lutownicę, która ma moc. Sterownik wstępnie po wykręceniu można sobie pomierzyć multimetrem. Daje to już obraz czy wszystko jest ok, zanim się go otworzy. Świece wymieniam po naprawie sterownika. Jedyny plus w N47 to łatwy dostęp do sterownika:).

Mega leniwy jesteś. Wpisz sobie w google tytuł swojego wątku i masz rozwiązanie problemu. :search: :search: :search:

Tak, tylko potem wymienić cały plyn to problem. Żaden mechanik nie spuszcza płynu z bloku, więc zawsze coś zostaje starego.

A jak się podepnie pod kompa, to nie pokaże o którą mu chodzi? Tablica rejestracyjna? Ciężko tak przez forum w tej sprawie pomóc :D

Termostat max 200 zł plus 100 zł może króciec, to nieźle cię skroił jak na moje. Chociaż ja mam inny silnik to może i ceny inne. Wycieku szulaj na rozgrzanym aucie, niech ktoś siądzie i gazuje, wtedy pompa daje duże ciśnienie. Dobrze obejrzyj silnik na zacieki. Ja leje G11 niebieski i jak jest wyciek to zostaje taki biały nalot. Nie lej wody, bo jak przyjdą mrozy to będziesz silnik wymienial. 5 litrów płynu to max 50 zł, szkoda oszczędzać.

No właśnie, we wszystko wchodze pokrętłem, wiec te przyciski w sumie są zbędne, ale nie lubie jak coś nie działa. Jak ktoś ma navi z takim idrivem niech napisze kiedy options powinien działać. Jak wchodze w opcje np. navi i kliknę options to powinno się coś wyświetlić czy nie? P.S. Zapomniałem dodać, że auto jest z 2009 i ma zamontowanego CIC z dyskiem z ekranem, który się nie chowa, tym który wygląda jak karmnik :D Tak wyjechało z fabryki.

Sorki, że odgrzewam kotleta, ale zabrał się za czyszczenie mojego idrive. Dokładnie taki sam jak w temacie. Powód przestał świecić oraz klawisz OPTIONS nic nie robi. Rozebrałem go na najmniejsze części, bardzuej niż tu koledzy. Oczywiście wszystko zalane i zgnite. Pół dnia czyszczenia, wymiany zalanych elementów, odtworzenie wszystkie co mi się na oczy rzuciło. Poskładałem i teraz wszystko świeci i działa oprócz klawisza OPTIONS. Pytanie brzmi kiedy i co ten klawisz ma robić, bo odkąd mam auto to nic nie daje jego wciśnięcie. Rada dla wszystkich którzy kiedykolwiek coś tam wylali. Rozebrać i wyczyścić zanim zgnije, bo wodoszczelny to on nie jest.

Masz coś popsute. Moj e46 150KM nie odczuwa dla prędkości maksymalnej różnicy 300kg. Mam nie chipowany automat i osiąga 210 km/h na GPS, twój powinien dużo więcej.

Udostępnionych, nigdzie nie widziałem jeszcze, też czekam :D

A błędy to najlepiej odczytaj INPĄ, bo te za wiele nie mówią. Jedyne co że albo masz strrownik świec żarowych walnięty albo świecę na drugim cylindrze. Ale to wstępnie można określić jak masz zwykły miernik i wyciągniesz sterownik z auta.

Ja bym kupił przepływkę i chociaż jeden elektrozawor. Lub wyczyścić ten który masz jeśli masz oryginał. Instrukcje jak wyczyścić masz gdzieś tu na forum. Wężyki od podciśnienia wymieniałeś? Kolor tego dymu masz jaki?