Burza1234

Super. Warto założyć taki temat aby każdy z nas ( F10 , F11 ) podzielił się tymi miejscami, gdzie występuje korozja i sposobami jej usuwania ( chodzi mi przede wszystkim o zastosowaną chemię ). Ja dodatkowo w 2019 roku zabezpieczyłem prawie całe podwozie i profile zamknięte woskiem. Jak widać nie daje to 100% ochrony . Może w czasie jazdy jakieś przedmioty ściągają wosk dodatkowo uszkadzając cieńką powłokę lakierniczą? Ps. Miejsce, którego nie podałem a miałem skorodowaną to tylna belka haka.

Jeśli chodzi o rdzę to proponuję Ci zajrzeć pod auto. Są miejsca gdzie rdza pojawiła się u mnie. Tego tak nie widać, trzeba użyć lampki bo brud dobrze kamufluje rudą szma....ę....😠🤬🤬

A ty chłopie obraziłeś się na to ,że nikt nie mógł Ci pomóc w twoim temacie? Coś jest nie tak z tobą......!? Gratuluję podejścia do życia....👍

Według opisu zasady działania masz jakąś awarię? Może na początek sprawdź w jakim stanie masz bezpiecznik F69....5A. Byłeś odczytać błędy? Żaluzje komunikują się z innymi podzespołami ukladu chłodzenia przez magistralę M_LIN. Może coś źle działa i daje fałszywy komunikat?

Jakie świece kupiłeś, podaj ich numer Jaki kupiłeś sterownik świece żarowych. Sprawdzałeś błędy?

Zarejestrowałeś nowy akumulator? Po wymianie trzeba dać informację, że jest nowy aku. Nie wiadomo czy jakiś moduł nie padł ponieważ słaby akumulator powoduje duże skoki napięcia a większość modułów pracuje w przedziale 9 - 16V. W BMW nie wolno bagatelizować słabego stanu akumulatora...... ! ! ! Aku należy doładowywać przynajmniej dwa razy w roku. Ja jeżdżę mało, 10 - 15kkm rocznie, auto garażuję a baterię doładowuję średnio co 2 - 3 miesiące.

Chyba znalazłem tą kość? Są tam dwa obwody , które mają związek z olejem silnikowym bo moim zdaniem na wcześniejszych zdjeciach widać czarny olej? Ja osobiście odpiął bym kości od tych dwóch czujników I zobaczył czy tam też nie ma podobnego oleju?

Zrób zdjęcie gniazda tej zalanej kości a dokładniej gdzie ona się znajduje gdy wszystko masz podłączone. Może po schematach elektrycznych dojdziemy jakie to są odbiorniki?. Czarny olej??? Dziwne, jakby czujnik temperatury I poziomu oleju puszczał?

Nie szukałem po nr. VIN. Szukałem po model auta + silnik. Rozumiem o co ci chodzi bo w ten sam sposób szukam czasami schematów elektrycznych dla kogoś z forum. Potem się okazuje ,że ktoś kupił porzeźbione auto z wymienioną bądź dołożoną przez kogoś instalacją ( szukając po nr. Vin wyskoczą ci np. tylko schematy dla twojego silnika , szukając po modelu auta + silnik wyskoczą ci schematy dla twojego BMW + dla BMW z kierownica po prawej stronie + schematy dla Japoni + itp. ) Nie znam się na wszystkim i nie wiedziałem czy Twój układ hamulcowy to jedna z opcji do kupienia w ASO dla twojego modelu czy tak jak ja zrobiłem w swoim BMW , włożyłem przednie hamulce , które nie występują w katalogu części wpisując mój VIN auta. Największe przednie hamulce dla mojego VIN to 348x30 , włożyłem 348x36.

Chciałem Ci o tych taśmach napisać ale nie wiedziałem jakie masz dokładnie zaciski, tzn. po nazwach producentów układów hamulcowych opisanych w NEWTIS nie wiedziałem jakie zaciski siedzą u ciebie? Zastanawiałem się też nad tym czy czasem nie masz kloców kierunkowych? Ten zestaw najbardziej pasował mi to twojego ukladu hamulcowego, chodzi mi głównie o klocki hamulcowe.

Tak naprawdę jest to wróżenie z fusów. Najszybciej zaproponował bym Ci sprawdzenie czy czujnik temperatury I ciśnienia oleju napędowego nie przepuszcz ropy. Jeśli tak to ropa wiązką elektryczną potrafi dojść do czujników i komputera auta DDE. Są o tym filmiki I radzę ci abyś sprawdził to jak najszybciej. Jeśli nawet ten czujnik nie cieknie to warto go wymienić profilaktycznie. OBEJRZYJ....... https://youtu.be/f6WYFuy8bmE?si=9vp_UBHqE8moeake

Spadek napięcia po wejściu do auta na pewno będzie. U mnie bez włączonych odbiorników pokazuje 12,2V . Przy rozruchu nie napiszę Ci ponieważ nie mam takiego miernika. Napięcie na aku po uśpieniu auta wynosi u mnie 12,6V Na tą chwilę mógłbyś jeszcze tym miernikiem sprawdzić napiecie po uspieniu auta. Oczywiście warto by było abyś dodatkowo sprawdził to na samym aku jak i pod maską. Ps. Edytuj swoje posty bo temat będzie miał zaraz naście stron. Pomiary powinieneś robić po uwczesmym doładowaniu akumulatora prostownikiem. Prostownik BOSCH jest ok. Tylko czy wystarczy noc do tego aby prostownik zakończył proces ładowania, nie wiadomo? Podłącz to zobaszysz.

Korekty masz w porządku. Pomiary robi się na rozgrzanym silniku , biegu jałowym ( na P lub N ) z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami ( światła, radio, klimatyzacja itp. )

Czy przez noc naładuje akumulator? Nie wiadomo. Zrób pomiary... Sprawdź napięcie na klemach akumukatora oraz pod maską gdy auto się uśpi. Sprawdź miernikiem elektrycznym jakość masy pomiędzy nadwoziem a silnikiem. Do tego będziesz potrzebował drugiej osoby , która odpali ci auto w czasie pomiaru. Jak zrobić pomiary? Bierzesz miernik elektroniczny , jedna sonda dotyka bloku silnika, druga odsłoniętej śruby nadwozia. Miernik ustawiasz na 20V stałego napięcia. W czasie uruchamiania auta na mierniku pojawi się na chwilkę jakaś wartość, nie może przekraczać 0,5V. Jeśli będzie większa to jest problem z masą. Sprawdź swoim urządzeniem napięcie w czasie rozruchu ale z powyłączanymi odbiornikami ( ogrzewanie , radio itp.) Zastanawiam się czy ten miernik elektroniczny działa poprawnie?

Moim zdaniem , patrząc na twoje parametry akumulator masz w jak najlepszym porządku. Jaki masz akumulator ( AGM czy EFB ) i ile ma lat? Jak masz zakodowany akumulator? Patrząc po odczytach jest to 105Ah AGM...?

copretii..... Ja osobiście brał bym aku AGM, czy to Bosch, Varta, EXIDE czy Baner każdy z tych będzie dobry. Najważniejsze abyś kupił aku jak najmłodsze i podczas pomiaru w sklepie nie miało napięcia niższego niż 12,5V. Jeśli będzie niższe a data produkcji to np. grudzień 2022 to przed zakupem poproś sprzedawcę aby dobrą ( DOBRĄ.....!!! ) ładowarką podładował baterię. Ja osobiście nie brał bym starszego akumulatora ni jeden rok . Użytkownik525xd..... Ja doładowuje aku podłączając prostownik pod maską silnika. Robię pewien manewr ,który niestety wymaga kontroli. W pierwszej fazie ładuje baterię dużym 30A prostownikiem tranformatorowym. Dodatkowo mam podłączony miernik napięcia. Gdy napięcie wzrośnie do 15,0V przełączam ten sam prostownik na prąd ładowania 10A. Automatycznie napięcie spada do ok. 14,0V. Ładuje aż napięcie na klemach wzrośnie do 15.0V. Jakie różnice zauważyłem po ładowaniu wyżej wymienionym prostownikiem transformatorowym 30A a zwykłym LIDLOWYM prostownikiem mikroprocesorowym 5A..... napięcie po ładowaniu, w czasie jazdy autem spada do 13,0V i utrzymuje się tydzień, dwa . Mały prostownik , po jego ładowaniu, auto w czasie jazdy utrzymywało napięcie 13,0V dwa trzy dni. Oczywiście te odczyty były robione w ciepłe dni bo jak wiadomo niska temperatura wpływa na wielkość napięcia. Idealne warunki dla baterię to 25°C. Wszystko powyżej czy poniżej działa negatywnie na baterię. Jeśli masz aplikację BTool, to ustaw sobie parametr PRĄD ALTERNATORA i PRĄD AKUMULATORA. Zobaczysz wtedy jakie prądy płyną w twoim aucie gdy masz słabą baterię. Nie mam zdjęcia ale raz w czasie zimy gdy bateria była słaba, po włączeniu ogrzewania itp rzeczy prąd alternatora wyniósł ok. 120A a prąd akumulatora ( prąd jakim był ładowany akumulator z alternatora ) ok. 35A. Tak duże prądy + wilgoć bardzo szybko przyspiesza powstawanie korozji elektrycznej a temperatura , która powstaje w alternatorze czy w przewodach elektrycznych przyspiesza ich starzenie się.... !!!! Suma sumarum, po kilku latach takiego traktowania auta, doprowadza do powstawania częstych awarii oraz zwiększa koszta utrzymania auta. A najgorsza jest w tym nagła awaria auta w czasie wyjazdu , daleko od domu..... guzior2........ masz rację, ale raz na jakiś czas , wedlug insrukcji NEWTIS, uklad zarządzający energią w aucie pozwala doładować akumulator w czasie jazdy do 100% w celu naprawy/odmlodzenia akumulatora. W innych momentach aku jest doladowywane do pojemnosci od 75% do 85%.

Ten aku to EFB. Najlepiej jest kupić AGM. Takie akumulatory fajnie i szybko przyjmują duże prądy co powoduje, że jeżdżąc na krótkich odcinkach tak szybko go nie rozładujemy. Najważniejsze jest to aby dowiedzieć się jaką datę ma aku bo czas i brak ładowania leżącego akumulatora wpływa destruktywnie na jego żywotność. Użytkownik525xd..... Napięcie 11,68V jest zbyt małe Przy rozruchu 8,77V to również trochę za mało. 9,5V przy rozruchu , to już elektromechanik kręci nosem. Większość modułów pracuje w przedziale 9 - 16V. Mogą pojawiać ci się błędy. Idealne warunki + sprawny akumulator w czasie rozruchu nie powinien klękać poniżej 10,5V. BMW wbrew pozorom jest tzw. autem elektrycznym. Należy doładowywać akumulator min. dwa razy w roku . Jeśli masz duży deficyt elektryczny auta to ładowanie aku powinno odbywać się jeszcze częściej. Ja nie jeżdżę dużo, auto garażuje i baterię ładuję średnio co 2 - 3 miesiące. Aku mam od nowości tego auta czyli połowa 2013 roku.. Aby aku nie starzało się zbyt szybko to należy utrzymywać jego napiecie powyżej 12,5V.

Jedyna kość jaka jest z przodu auta od PDC to X187*1B

Zgadza się masz rację. Może to wada jeśli chodzi o montaż chłodnicy oleju ASB. Jak wiesz moja jest z boku silnika , tam na pewno ma dużo ciepłej + żaluzje

Poobserwuj temperaturę spalin przy różnych prawie stałych prędkościach. Nie będę wydawał teraz werdyktu ale moim zdaniem masz trochę za niską temperaturę spalin a one wpływają na szybkość nagrzewania się silnika. Ja u siebie zauważyłem że jadąc ze stałą prędkością oscylują w przedziale 300 - 400°C. Zobacz też czy pracuje ci mechanizm od klapy obejsciowej spalin w chłodniczce spalin? Ta temperatura w ASB , 60°C trochę za mała, powinna wynieść ok. 80°C....

A jeździsz na włączonej klimatyzacji? Czy tylko na włączonym nawiewie? Jakie masz temperatury spalin przed I za DPF i za chłodniczką spalin gdy jedziesz ze stałą prędkością 90 - 120 km/h? Jakią masz temperaturę płynu chłodzącego chłodniczki spalin ( podczas zwykłej jazdy oraz podczas wypalania dpf, czy wartosci zmieniają sie podczas jazdy lub innych warunków pracy ? ) i oleju automatycznej skrzynki biegów po przejechaniu 10km, 20 km i 30km Te silniki potrzebują większych obrotów czy prędkości aby złapać temperaturę pracy . Gdy jadę 60 - 70km/h to po przejechaniu 10 km ciężko jest aby złapać 70°C. Dopiero jak wyjadę na lepszą drogę i lecę ok. 120km/h auto w miarę szybko łapie 86 - 89°C. Po uzyskaniu tej temperatury auto utrzymuje ją, chyba, że jadę beż gazu z górki, np. ok. 1km , to temp. potrafi zejść nawet do 82°C ale szybo wraca do 88°C gdy ponownie zaczynam dodawać gazu. Nie mam tego tematu opanowanego w 100%, niech ktoś mnie poprawi ale są tematy dotyczące dorzucenia do ukladu chłodzenia dodatkowego termostatu bodajże na odcinku silnik - automatyczna skrzynia biegów. Jak znajdę filmik na ten temat to wkleję go tutaj. Może się powtórzę... Aby rozgrzać jak najszybciej silnik to nie włączam klimatyzacji, włączam tryb SPORT aby silnik utrzymywał obroty w okolicach 1700 - 2500obr/min. Filmik znalazłem ale dotyczy serii..... M ..... https://youtu.be/UTGIHcdkG7U?si=j7uXi1vQ3xWceoTE

Zasady działania rolety / żaluzji chłodnicy silnika. Żaluzje/rolety otwierają się jeżeli jeden z ponizszych warunków zostanie spełniony: 1. temperatura płynu wzrośnie powyżej 100°C (po spadku poniżej 95°C, rolety ponownie się zamkną), 2. prędkość pojazdu przekroczy 180 km/h (poniżej 140 km/h ponownie się zamkna). 3. sterownik silnika (DDE) zażąda prędkości obrotowej wentylatora powyżej 1600 obr/min (ponownie się zamkną przy prędkości poniżej 1380 obr/min), 4. sterownik klimatyzacji (IHK lub IHKA) zażąda prędkości obrotowej wentylatora powyżej 1600 obr/min (ponownie się zamkną przy prędkości poniżej 1050 obr/min), 5. temperatura oleju w skrzyni automatycznej przekroczy 115°C (tylko w autach z automatyczną skrzynią biegów), 6. podczas holowania przyczepy ale tylko w przypadku podaczenia oświetlenia. oraz gdy: a) wycieraczki szyby czołowej są włączone, b) prędkość pojazdu pomiędzy 65 km/h a 125 km/h, c) temperatura otocznia -8°C do +2°C (wszystkie 3 warunki muszą być spełnione). Opis działania..... Układ sterujący silnika w sposób ciągły oblicza wymagane chłodzenie. Układ sterowania silnikiem otwiera żaluzję chłodnicy tylko wtedy, gdy rzeczywiście potrzebny jest wyższy poziom powietrza chłodzącego. Podczas jazdy zamknięta osłona chłodnicy skraca fazę nagrzewania silnika, ponieważ temperatura robocza jest osiągana szybciej, jeśli otoczenie jest lepiej hermetyczne. Przepływ powietrza przez chłodnicę powoduje duży opór aerodynamiczny wraz ze wzrostem prędkości jazdy. W wyższych zakresach prędkości drogowych zamknięta osłona chłodnicy poprawia aerodynamikę. Zmniejsza to zużycie paliwa, a tym samym poziom emisji podczas jazdy silnikiem spalinowym. Awaria rolet.... Napęd żaluzji chłodnicy pozostaje w pozycji, w której znajdował się w momencie wystąpienia usterki. Blokada osłony chłodnicy zostaje również wyłączona w przypadku wykrycia usterki czujnika temperatury płynu chłodzącego lub wentylatora elektrycznego. _________________________________________ Mój silnik to N47 , 184km + automatyczną skrzynią biegów + rolety. Auto mam garażowane tak więc czas nagrzewania płynu chłodzącego jest dużo szybsze. Termostat OE , wkład + obudowa wymieniłem 50kkm temu - obecnie mam 256kkm. Jak jest chłodniej, gdy autem jadę 60 80 km/h ( jazda po drogach bez znacznych wzniesień ) płyn chłodniczy rozgrzewa się prawie dwa razy dłużej niżeli , gdy jadę pod delikatne wzniesienie przez 4km. Auto łapie 87°C . Ja osobiście jazdę zaczynam tak, nie włączam klimatyzacji aby wiatrak elektryczny nie wychładzał dodatkowo komory silnika, włączam tryb sport aby silnik utrzymywał obroty zazwyczaj większe niż 1800 obr/min. Płyny eksploatacyjne nagrzewania się mniej więcej w takim schemacie ..... - płyn chłodniczy 5 - 10 km. - olej silnikowy 10 - 20 km. - olej w ASB 20 - 30 km Czemu w niektórych BMW wskaźnik temperatury oleju silnika idzie tak samo jak temperatura płynu chłodzącego? Nie wiadomo ale jest to kategoryczny błąd, który wpływa na to, że wiele osób zaczyna jeździć dużo dynamiczniej widząc 100°C na zegarach, gdzie w rzeczywistości jest niecałe 50°C doprowadzając do szybszego zużywania się silnika.