madseason

To jest jeszcze Carly, tylko dość drogo wychodzi. Ja mam szczęście bo kupiłem dawno temu jak wychodziło i dali mi dozywotnią licencję na wszystko 🙂 Chyba najbardziej optymalnie wychodzi nauczyć sie tych wszystkich programów do kodowania i sobie pogmerać, jak obczaisz to jeszcze możesz na tym coś zarobić.

Bimmer-tool ma funkcje kodowania wielu rzeczy. Nie wiem czy kierownicę można też nim kodować tego akurat nie próbowałem, ale szczerze mogę polecić do czytania, kasowania błędów itp.

Jak masz naładowany akumulator to jak kręci? Idzie mu dobrze, czy nadal jakby był słaby? Możliwe, że masz rozrusznik walnięty. U mnie aż takich objawów nie było. Po prostu kręcił jakby miał słaby aku. Aż w końcu po kilku miesiącach przestał, tylko cykał (nawiewy się wyłaczały na chwilę po wciśnięciu start). Po wymianie jak nowy.

A wymieniłeś olej w skrzyni biegów? Masz GM więc podobno jest jakieś wyzyko, u siebie w ZF wymieniałem przy jakichś 270 000km i nie było problemu, wręcz poprawa. A co do ruszania z drugiego biegu. U mnie to było normalne, zawsze ruszał z dwójki przy normalnej jeździe. Z jedynki tylko jak zmieniłem na M/S, albo jak wybrałem mu jedynkę manualnie.

Masz szyber albo panoramę? Tak, chodzi o boczki w drzwiach, maty pod nimi dokładnie, jak są odklejone to butylem w pasku podkleisz.

Mechanik przy okazji przeglądu zaglądał w dolot i turbo, mówi, że powoli zaczyna cieknąć, póki co bez tragedii, ale trzeba się zainteresować tematem w najbliższym czasie. Do apki dawno nie zaglądałem, ale wypala się chyba co kilkaset km, ostatnio było 400 i 50% zapchania jak jechałem w trasie. Włączyłem, żeby się wypalił i nie zaglądałem tam dalej.

W warsztacie co czyści i u mchanika mają oczy, to powinno być sprawdzone. Dodatkowo, w warsztacie gdzie mój był czyszczony robili próby, dostałem wykresy jak restrykcyjny jest pod obciążeniem i jaki jest nominał (o ile dobrze pamiętam). Jak taki warsztat oddaje stopiony, a mechanik stopiony zakłada to krótko mówiąc porażka.

Przegub musi pracować. Jak przyrdzewieje to ten luz się zmniejsza. Im mniejszy luz rym bardziej moga się pojawia wibracje, bo przegub nie może się ustawić do prędkości i obciążenia. Ma mieć luz osiowy, dokładnie taki jaki sprawdzasz na filmiku. To co pierwsze sprawdzasz na filmiku, to za mały luz ma. Z drugiej ok. A przesmarowanie, to może faktycznie opcja, żeby pod gumy smaru wcisnąć i pojeździć, może się rozrusza, ładuj pod wszystkie 4.

Wystarczy przeczyścić i przesmarować, nie ma potrzeby wymieniać.

Kiedyś z polecenia na forum przykazałem mechanikowi przesmarować półosie na czopach, bo podobno rdzewieją, stają i mogą powodować wibracje. Nie sprawdzałem osobiście przed i po, ale zakładam, że powinien być taki sam luz po obu stronach.

Jak skręcasz w prawo to odciążasz prawą stronę. A co z tyłem? Tam masz łożyszko i tuleje pływającą która zmienia pochylenie koła jak jest wystukana. Zmieniałem obie rzeczy na początku wakacji i samochód jeździ jak nowy.

Załóż temat samochodu w galerii i tam wrzucaj update. Będziesz miał pamiątkę, bo tutaj to zginie.

Chyba bardziej zmiana pierścieni pomogła niż tłoków

Jak mocy mało w M47 to spokojnie możesz go podkręcić, pewnie bezpieczniej niż N47. Ale prze wszystkim szukaj, że przebieg był prawdziwy i nie walone za mocno. Sprawdz co się da w historii. Z własnego doświadczenia - im więcej fura jeżdzona po PL tym gorzej, bo cęsto wszystko robione najtaniej jak się da. Brat ma 3 z M47 2006, jakoś to idzie, ale pierwsze moje wrażenie przy wyprzedzaniu było, że przestrzeliłem z oceną jego możliwości. Do dobrego człowiek szybko się przyzwyczaja 😅 Z kolei M47 gniecie ekonomią 3.0. Jak zawsze coś za coś.

Ja bym szukał z M47 - ostatni na żeliwnym bloku i porządnym łańcuchu. 520d 2005–2007 2.0 L M47 straight-4 120 kW (161 hp) at 4,000 rpm 350 N⋅m (258 lb⋅ft) at 1,750–3,000 rpm

Przy okazji zamów zestaw śrub, zrywają się czasem przy odkręcaniu. Do e61 wygląda tak: https://czescidobmw.pl/zestaw-naprawczy-zawieszenie-kola-lemforder-37830-01--05102530 Do e39 pewnie podobne są.

I jak Ty na tym jeździsz? Nie trą o nadkole na wiekszych wybojach? Miałem z fabryki 17, bez dystansu, i zawias m-paka, opony szersze z tyłu - 255 i potrafiły przytrzeć.

Ja kupiłem felgu które mi się podobały, bo świadomości nie miałem, myślałem, że jak BMW to będzie pasowało, dopiero przy zakładaniu się zdziwiłem, zamiast sprzedawać, kupować inne itp postanowiłem to rozwiązać najszybciej i najlepiej jak potrafiłem 😄 A czy dobry pomysł czy nie - jak warsztat ma tokarkę, felgi są proste i robi ktos kto ma pojęcie (a na takiego trafiłem) to nie widze z tym problemu.

Ewentualnie możesz dać na tokarkę do rozwiercenia otworu centrującego. Robiłem tak kiedyś z felgami od e60 do pierwszej e39.

m-pakiet miałem i nie było problemu. Ale nowe sporo kosztują. Eibach ma obniżenie minimalne, też nie powinno być problemu.

Śruby że się rwą to normalka, zestawy pod to sprzedają nawet. Przy pierwszym e39 się nauczyłem lata temu i tego czasu na pierwszą robotę po zakupie komplet zamawiam, najlepiej właśnie z pływającymi. W e61 niedawno wymieniałem, z własnej inicjatywy, mechanik mówił że dobrze wyglądały, bez luzów, oryginalne, ale jak się przejechał po wymianie to przyznał mi rację. Zaciski z tego co słyszałem, lepiej używki, tylko przeczyścić i gumki nowe założyć, bo zamienniki są średniej jakości.

Tak wywalonych wahaczy w życu nie widziałem,idę o zakład, że tuleje dużo wcześniej poszły. Dlatego moim zdaniem warto na geometrię do dobrego warszatu jeździć raz na 2 lata, bo na SKP nigdy nic nie znaleźli poza czepaniem się o 50% skuteczności w tylnych amortyzatorach... kiedy miałem miechy 🤪

Ogólnie to masz do przetrzepania całe zawieszenie. Kiedyś miałem problem z samochodem jak się jeszcze nie znałem za bardzo to pojechałem na geometrię, tam mi koleś przed zabiegiem przetrzepał cały zawias, znalazł tuleje i wahacze do zmiany, powiedział że nie ma sensu robić póki się tym nie zajmę. Miał rację, bo po wymianie wszystkeigo (u innego mechanika, który wszystko potwierdził - i wyeliminował próbę naciągania którą podejrzliwie brałem pod uwagę) i wykonaniu geometrii w prowadzeniu różnica była kosmiczna, a dodam, że wcale w tragicznym stanie przed naprawami nie była, 4 wahacze i 2 tuleje pływające potrafią zepsuć całkowicie przyjemność z jazdy. Ja mogę polecićtarcze zimmermann sport z klockami nisko-pylącymi, wahacze czy tuleje lemfordera, ewentualnie meyleHD - też długo wytrzymały w mojej trzeciej e39. Przed wymianą tarcz obowiązkowo sprawdzić bicie na piaście i dokładnie oczyścić - są wątki na forum że nowe tarcze biją po 2 tysiącach km - to przez piastę. Co do stuków przy zmianie biegów to na kanale możesz sprawdzić czy są luzy na flexie czy podporze wału.

Wibracje to możeby być koło pasowe. Zależy jakie mocne. Najłatwiej chyba sprawdzić czy poziom oleju w skrzyni jest i czy koło paswowe całe. Wyjść od tego i szukać dalej.

Mam 2006, więc trochę inny silnik, ale większośc rzeczy pewnie jest uniwersalna: Przede wszystkim sprawdź na ile przebieg wiarygodny i jak często olej był wymieniany. Jak książkowo, co 40 tys km, to może być lipa z rozrządem. Wnętrze, jeśli nie jeździł tym jakiś rzeźnik powinno być prawie nieskazitelne. Druga sprawa to zasyfienie silnika. Turbo może cieknąć już od 250 tys km. Jak nie robione to zawali dolot, DPF itp. DPF może też być zatkany od problemów z termostatem, przepustnicą. Wtryski u mnie przy 350k mają korekty rzędu +- 0.7, było trochę więcej, ale kilka puszek czyścika do wtrysków w baku zrobiło swoje. Jak się nie znasz dokładnie to lepiej zlecić komuś obejrzenie fury, bo kupienie złoma może się wiązać z wydaniem na remonty drugie tyle jak nie lepiej co na samochód.