madseason

Po odpięciu aku jak wymieniałem rozrusznik musiałem zsynchronizować immobilizer, robiłem to w INPA. Czy zrobisz to w DELFI to nie mam pojęcia. Ale jak chcesz sprawdzać przebiegi w modułach i coś kodować to najlepiej kupić kabel pod laptopa i zainstalować INPA.

Odepnij czujnik AUC przy filtrze pasażera i zobacz czy nadaj będzie się tak działo.

Jaki, bo przewinęło się sporo tych problemów w tym wątku.

Zobacz czy napięcie na kablach wychodzi. Tak jakieś warunki muszą być spełnione - temperatura poniżej chyba 7 czy 10 stopni. I ogrzewanie działa pulsowo, nie ma ciągłego zasilania. Jesli napięcie nie dochodzi to jakiś bezpiecznik może? Jak dochodzi a nie grzeje i masz uszkodzone na losterku to chyba domowym sposobem nie naprawisz, to chyba jest zrobione jak podgrzewanie tylnej szyby, pewnie jakaś ścieżka pod szkłem która grzeje. Ale co by musiało się stać, żeby ją przerwać? Ze starości?

Do przedlifta możesz wrzućić zestaw od audi A6 któregoś. Jak masz polifty i chcesz zregenerować to chyba najlepsza opcja to https://hidretrofit.pl/sklep/hella-evox-r-2-0-bi-xenon/ W polifcie największym problemem jest rozklejenie lamp, ale jak już miałeś robione to moze będzie łatwiej. Z takim zestawem podłączasz kabelek od długich i masz bi-xenon. No i pytanie najważniejsze? Skoro masz polifta po regeneracji, dlaczego na przedlifta chcesz zamieniać? Nie świeci odpowiednio? Jak regeneracja była dobrze zrobiona to co poszło nie tak? Żarniki masz firmowe, czy jakieś dziadowo podrabiane z alegro za kilka dyszek? Swojego polifta kupiłem to nic nie świeciło jak powinno, ustawienie lamp było złe, i świeciły w podłogę, a jak podniosłem to świeciły jak lampka na dynamo z roweru. Dopiero podmieniłem żarniki na Philipsa oryginalnego (bo się okazało siedziały jakieś chinole po 20pln) zaczęło to świecić jak powinno.

Teraz patrzę, to nawet zamienniki masz prawy i lewy. Myślałem, że dźwigienka jest na mocowaniu, nie na wkładzie. Chyba, że zamienniki jej nie mają, bo z tego co pamiętam zmiennik wchodził na zatrzask. Historia allegro mi już w historii nie pokazuje, ale to było coś takiego: asferyczny, ogrzewany i chyba barwiony na niebiesko, bo był taki fany kolorek tego, że błękit nieba pięknie w nich wyglądał 😉 To wygląda najbardziej podobnie do tego co pamiętam: https://allegro.pl/oferta/wklad-lusterka-prawy-grzany-lusterko-do-bmw-5-e39-lift-7-e38-13835447894?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=M2ZhMGRhZjctNmViZC00ZGM2LTg3NWMtYThlNmRlZWM1NjIzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=884a2bd8-b6d7-4243-b2c0-3d350b31c19e

Dwie małe autualizacje. Radyjko padło, w końcu pojechło do naprawy, typowa usterka przegrzania płyty głównej i restartujący się ekran. JBL to nie to, ale coś przynajmniej gra 😉 No i w końcu wiosna idzie to skusiłem się na tymczasową opcję RWD - prowadzi się zupełnie inaczej.

Ten typ tak nie ma, jak zawias dobry to dosłownie klei się do asfaltu. Coś musi być na wyończeniu w zawiasie. Tuleje pływające mimo że nie wychodza na SKP to mogą powodować takie objawy, oczywiście najlepiej sprawdzić cały zawias i geometrię.

Z tego co pamiętam to tak. Ale polecam wrzucić tam w zamienniku normalne szkła. Jakość jest dużo lepsza w porównaniu i dużo wiekszy kąt widzenia + zakrzywienie na końcu. Kiedys zamieniłem tymczasowo za wylanego fotochroma, ale po tym co zobaczyłem to z drugij strony też wywaliłem fotochroma i założyłem zamieniik 😄

Pompa wody ma luzy?

Kup tester od spalin na zbiornik wyrównawczy i będzie wiadomo. Ale UPG? Na 90% nie, chyba, że katowałeś go naprawdę ostro. To co może być: - termostat z grzałką - pompa wody (był kiedyś przypadek tu na forum, specjaliści nie mogli sobie poradzić i nawet silnik wymienili nie mogąc dojść do tego co jest przyczyną, ale wstawili do silnika na podmianę wszystkie nowe rzeczy ze starego razem z pompą i dalej się grzał i dopiero się połapali, jak na innej pompie problem zniknął - oba silniki były ok) - wycieki - pod dolotem masz 2 rury z wodą, jak przegrzałeś silnik to pierwsze co mogło puścić i się rozszczelnić - będzie widać czy leje po bloku - niepoprawne odpowietrzenie - najbardziej skuteczna metoda to przodem w górze na jakims podjeździe.

Termostat z obudową wymieniłeś? W obudowie jest grzałka która dogrzewa termostat, żeby się szybciej otworzył. Miałem podobny problem, kiedy samochód grzał się przy podjeździe w górę, czy mocnym przyspieszaniu, błąd własnie tej grzałki był.

Siemka, zabieram się do szukania F07 z 3.0d Jakieś doświadczenia, który rocznik silnika mniej problematyczny z punktu widzenia silnika i skrzyni? (pytam tu, bo dział lepiej żyje 😉 ) Celuje w oryginalne przebiegi około 150-250 tysi km i bezwypadkowe (sobie sprawdzę, mam jak). Roczniki na które będę polował to 2010 -2015. Jak z rozrządem w tych wynalazkach? Sypią się czy regularna wymiana oleju daje radę? Mam m57b30tu2 - pod 400 tysi i jeszcze na oryginalnym żyje. Widzę, że są 2 silniki z odcinką na 2011 roku. N57D30O0 N57D30O1 Czy jest jakaś konkretna różnica między nimi? 535 - odpada, nie chce się bawić z układem bi-turbo, a 2.0 chyba do takiej kobyły za mało i 4 cylindry 🤐 Co ze skrzynią, czy wymiana oleju przy takim przebiegu to nie za późno na tą nowszą konstrukcję czy jeszcze jest szansa, że pożyje?

Na dole na środku obrazka ją masz. Jak patrzysz z przodu silnika to siedzi na obudowie chłodnicy, na dole po lewej stronie.

U mnie wystarczyło wtyczkę odpiąć i podłączyć, chyba styki poprostu zaśniedziały. Ale i tak wymieniłem na Febi, lepsze ciśnienie wskoczyło na spryskiwaczach.

Dokładnie, dość szybko powinien się grzać - nie tak jak na przykład honda jazz, która grzała po 2 min od odpalenia, ale pamiętam, że po 5 min już na gaz przłączał, a miałem na 40 stopni ustawione. Mi to wygląda na problem z termostatem. A jak chcesz zaznaczyć co było wymienione to lepiej użyj jakiegoś schmatu bo jak kolega wyżej pisze - nic się nie zgadza. Układ chłodzenia wyglada tak: - Dodatkową pompkę dla przykładu masz na środku obrazka na samym dole. Czyli patrząc od przodu samochodu - po prawej stronie chłodnicy na dole, zamocowana do obudowy wiatraka.

A z czego Ty chcesz zrobić te 300koni? Lepiej zostaw co jest w dolocie i kompresor albo turbo wrzuć.

U mnie w e39 jak tak się stało z dnia na dzień to się okazało, że mechanik przyoszczędził i z tyłu zamiast jednego Lema założył wahacz SLR który zsunął się z tulei.

17 lat później... 🤣

No info w temacie faktycznie przestarzałe, bo DPF nie trzeba od razu wymieniać, wystarczy dać do myjni chmicznej, wraca jak nowy. A co do zapychania to warto znaleźć przyczynę. Może to być turbo lejące olejem, albo wtryski. Turbo się regeneruje (ale też trzeba dobrze trafić, bo miałem raz "zrobione" i dalej lało, dopiero porządny warsztat z dobrym sprzętem i jakościowymi częściami ogarnął sprawę). Wtryski można spróbować ratować dodatkiem liqui molly do czyszczenia wtrysków - ja 3 puchy wlałem - pierwszą na rezerwie i wyjeździłem prawie do zera i później na 2 pełne zbiorniki. Korekty spadły z 1.5 do 0.7 (nie było tragedii ale poprawę widać) To co ja uzywam do wypalania to bimmer-tool, czy na iphone jest i jaki adapter OBD to sobie sprawdź, na androdia kosztuje chyba 100pln i robi wszystko co trzeba, wypala DPF nawet z wymuszeniem jak trzeba i pokazuje korekty na wtryskach, koduje itp. Używam z kablem OBD takim zwykłym do kompa i przejściówką na USB-C, który pewnie z 50pln kosztuje.

Może tuleje pływające z tyłu? Wytrzaskane mogę zmieniać kąt ustawienia kół przy większych prędkościach. U mnie wyglądały spoko, mechanik mówił, że niepotrzebnie, ale zrobi. Po zdjęciu przyznał mi rację, że to śmietnik był.

Mam bez dziur w dachu, fura nie bita i szyby fabryczne, a drzwi okleiłem matami (co też dość dużo poprawiło), przy 80km/h praktycznie nie słychać, że się jedzie. Przy 180 na autobanie niemieckim bez podnoszenia głosu mopgę porozmawiać z lubą, czy upomnieć dzieci, żeby sciszyły laptopa (z gównianymi wbudowanymi głośniczkami) na tylnej kanapie, więc wydaje się, że nie jest źle. W porównaiu do e220cdi z 2008 którym czasem jeźdzę, naprawdę jest dużo lepiej, wbrew moim oczekiwaniom o jakości merca. Z rzeczy które ostatnio zrobiłem i mega się poprawiło szczególnie przy większych prędościach to łożyszka i tuleje pływające z tyłu. Po tym szumy toczenia praktycznie zniknęły, komfort dużo się poprawił. Dla porónania miałem na dzień nowgo SuperBa z klejonymi szybami bocznymi i panoramą w dachu. W skrócie - był dramat w porównaiu do mojego e61, fura jakby wcale nie wygłuszona, przy 120 już było nieznośnie dla mnie.

Jakie są dużo lepiej wyciszone?

Ja miałem ATE biły po 20tysiach, teraz po wymianie łożysk mam Zimmermann Sport już ze 30 tysięcy i nadal spoko.

Ktoś może podpowie co może być przyczyną charczenia na D i R jak na filmiku? Głośniej to na biegach, ciszej na N i P. Olej w skrzyni wymieniany chyba ze 30 tysięcy km temu dynamicznie. Nalotu już ma 360 tysi. Chyba wcześniej takich dźwięków nie wydawała, albo nie zwróciłem uwagi 😄 Konwerter? Elektrozawory? https://rumble.com/v40kzgg-e61-skrzynia-charczy.html