madseason

Trochę miałem przebojów z odmą, choć teoretycznie mógł być to też problem turbo, ale finalnie wnioski wskazują jednoznacznie, więc postanowiłem podzielić się doświadczeniami. Więc od początku. Kilka lat temu, przy okazji zmiany oleju zamówiłem wymianę odmy u mechanika - byłem przekonany, że jest z filterkiem i ten wypadałoby wymienić. Obajwów nie było, po prostu uznałem, że po tylu latach wypadałoby. Później była regeneracja turbo. Kilometry leciały, ponad 50 tysięcy, zmiany oleju co 15. Objaw tylko taki, że ciekło trochę między odmą a turbo, co parkowanie na noc to kilka kropel poleciąło. W zimie półtorej roku temu zaczęła się dziwna akcja. Jednego dnia sprawdzam olej i jest ok, tydzień później wyskakuje komunikat o niskim stanie i dolewka ponad litr. Miesiąc spokój, i znowu to samo. Może ujemne temperatury coś dziwnei na odmę działały. Poczytałem i założyłem już sam nową odmę Febi z filtrem filcowym. Efekt - dalsze wciąganie oleju, ale akcja siorbania litra w tydzień już się nie powtórzyła. Do wymiany schodziło z max do min. Nadal kapało spod samochodu przez noc. Kolejny filterek do wymiany zeszłego lata. Dalej to samo. a mechanik cały czas obserwował też wyciek oleju między odmą a turbo, uznał, że skoro odma spoko to, że najprawdopodobniej regenerwane turbo już się zmęczyło i wypadałoby się nim znowu zająć. Ale póki jeszcze mogę coś posprawdzać to uznałem, że kupię odmę OEM bez filterka. Przy własnoręcznym montarzu widac, że konstrukcja niby podobna, ale trochę inna, bardziej przemyślana i lepiej wykonana, zazwyczaj w zamiennikach aż tak tego nie widać. No i w efekcie lekkie zdziwienie, bo od listopada poziom oleju praktycznie się nie zmienił. Z samochodu przestało lać olejem. Do lipca, kiedy podjadę na kolejny serwis olejowy jeszcze trochę czasu, ale wyglada na to, że problem został rozwiązany.

Czy sztywne są do wymiany musisz już sam ocenić, bez oglądania nikt Ci nie podpowie. Do giętkich - 3 i 4 są za pompą w okolicach komory silnika, jak pozostałe są do wymiany, to te pwnie też moga być poparciałe, nie są aż tak narażone na warunki atmosferyczne, bardziej na temperaturę. A co do tych przy kole, to tak samo, zalezy czy już były wymieniane itp. Możesz wczesniej pryskąc je wd40, co by łatwiej poszło, a czy gwintu nie zerwiesz też nikt nie wywróży. Najlepiej zaopatrzyc się w specjalny klucz co przewodów hamulcowych, żeby zmniejszyć ryzyko zerwania gwintu. A jak nie chcesz unieruchamiać samochodu to zdecydowanie lepiej komuś zlecić kto w razie zerwania gwintu sobie poradzi.

https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod-adapter-aux-bmw-e60-e61-e90-e91-e87-9531587725 Potrzebujesz taki kabel, musisz wpiąć z tyłu radia. Co do umiejscowienia, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że lepiej wypuścić go do schowka. Bardziej poręczny i dzieciaki siedzące z tyłu go nie skopią. Poza tym chyba jest za krótki żeby go do tunelu dociągnąć. Kolejna sprawa to, że w oryginalnym panelu masz jakiś opornik czy coś, co zmniejsza głośność wyjścia AUX, więc od tego i tak trzymałbym się z daleka. A co więcej, warto podłączyc pod AUX wzmacniacz słuchawkowy, żeby podbić jeszcze głośność - inaczej dźwięki systemowe mogą Ci głowę rozszadzić :-D A na deser, jak nie masz AUX to możliwe, że będziesz musiał tą opcję dokodować po dołożeniu wyjścia.

To może zamiast wymieniać, najpierw wyjmij i zobacz czy działają, unikniesz niepotrzebnych kosztów

Bez przesady z tą padaką, u mnie 16 lat i 300 tysięcy wytrzymał termostat na chłodnicy skrzyni. A że czytałem, że zamienniki niessensa w tym przypadku to właśnie padaka - kupiłem OE za jakieś 700 o ile dobrze pamiętam. Ale są też inne rozwiązania, jak założenie termostatu z grupy VW na wąż jak ktoś woli dobrze ale po taniości.

Guma to guma, ze starości parcieje. Sam przy zmianie sprężyn z przodu nie kupiłem poduszek z roztargnienia, ale mechanik rozebrał i powiedział, że stare już złom i wymienił. Tylne nie są skrętne ale jak już robisz to duży koszt nie jest żeby mieć komplet.

Trochę się zawias w 3 pokomplikował od e46 :D Ale tak, tuleja 3 wygląda na pływającą co lubi skrzypieć. Ale może ktoś kto się zna lepiej na tej serii się wypowie dla pewności.

To jest automat, w serii 5 jest jeszcze trzci termostat przy skrzyni biegów i nawet jak sięwymieni główny i EGR to może dalej nie trzymać temperatury właśnie przez ten zintegrowany z chłodnicą skrzyni. Czy w 3 też jest chłodnica skrzyni z termostatem to nie wiem.

Tyle prawe, do sprzwdzenia, a pewnie i do wymiany tuleja płwająca. Jak bujasz samochodem to nie skrzypi przy prawym tylnym kole? Jeśli masz wszystko sprawne i samochód nie był bity to powinno dać się geometrię ustawić bez problemu. I tak, pochylenie tylnego koła może mieć wpływ na pływanie samochodu dając odczucie problemu z przodu.

Mam zajechaną kierownicę w 320d przedlifcie 2006 - sportowa, ale bez sterownia z kierownicy. Stoję przed dylematem - kupić uzywkę za około 400 z multi, czy jednak bawić się w szycie i dokupienie multifunkcji na kierownice. Czy jest róznica między przed a polift, jeśli bym brał używkę? W przypadku dołożenia multifunkcji co musze mieć, czy sama blenda z guzikami wystarczy, czy trzeba też taśmę? Czy dodatkowo jakieś kodowanie?

Jeśli na benzynie i na gazie to masz lewe powietrze, jeśli tylko na LPG to masz źle ustawioną dawkę, zbyt uboga. Zawory popalisz przy dłuższym użytkowaniu.

Ja zakodowałem, że po wcisnięciu krótkim otwierania klapy bagażnika światła się zapalają, jak się przzytrzyma to bagażnik się otwiera. Robiłem to Carly, ale z kompa też można, z ekranu z tego co wiem brak takiej opcji.

Lepiej w tak leciwym samochodzie wymienić komplet, w sumie jak chcesz sprawdzic to masz podwójną robotę. Bo musiałbys nowy wiatrak założyć, przejchać się, jeśli silnich daje odgłosy odrzutowca przy wchodzeniu na obroty to oczywiście sprzęgło wisko zacięte i do wymiany. Rozrusznik możesz regenerować, w sumie jak kupujesz zamiennik to też może być regenerowany, lub nowy, ale oczywiście droższy. A trykotanie masz w panelu klimatronika, przyłóż ucho do panelu klimatyzacji a usłyszysz. Polecam rozebranie w drobny mak, wyczyszczenie, a na ośkę wiatraka kropelkę oleju maszynowego. U mnie pomogło.

Rozwala mnie jak lakier i wnętrze wylizane, że mucha nie siada, a pod maską taki gnój :shock: :mrgreen:

Przejedź się na niemieckiego autobana, poczujesz po co ma taki zawias :8) Natomiast po polskich łatanych drogach faktycznie przyjemnie nie jest.

U mnie ATE też wytrzymały z 10 tysięcy, ale przy kolejnej zmianie wymieniłem piasty, sprawdzony zawias, ustawienie geometrii, tarcze zimmermann sport z klockami tejże firmy o zmniejszonym pyleniu, juz ze 30 tysi najechane i nadal spokój. Z Maćkiem z z czescidobmw rozmawiałem o reklamacji ATE, bo minęło mniej niż rok, to powiedział, że do reklamacji trzeba mieć pomiary wykonane najlepiej z piast przed założeniem i z tarcz po założeniu a także przed zdjęciem do reklamacji, o ile dobrze pamiętam. A dodatkowo, że tarcze polecane przez nich w większości są ok, a niepoprawnie założone, lub poprzez problemy w zawieszeniu się sypią. No cóż, pierwsze co to się mega wku...m, że znowu tysiaki lecą :P później skorzystałem z zalecenia ogarnięcia zawiasu, piast i mam spokój po dziś dzień. Dobrze mieć też ogarniętego mechaniora co się trochę zna na zawiasach bmw, bo Ci od Opli to nawet zerwanej tuleji nie sa w stanie zauwazyć.

Tu problemem jest samo radio, nie głośniki. Bez suba to można wrzucić CD53 made in hungary z wyjściem AUX, wpiąć w to wzmacniacz słuchawkowy i już daje ładnie. Dodatkowo można jeszcze dodać na telefonie na EQ troche do smaku.

Z tego co wiem to 520i tylko miało krótkie przełożenie dyfra. 4k obr na 5 biegu 140km/h w pozostałych: 4k obr na 5 biegu 180km/h Zakładali krótkiego dyfra, żeby kompensować mniejszą moc silnika. Czytałem jak luzie robili swapa na 2.8 i to był własnie problem - odcinka przy 205 km/h wychodziła mniej więcej. Ale poza dyfrem, chyba też półosie są słabsze.

Na początek to sprawdź bezpieczniki koło terownika silnika, jeśli tam strzeliło i nie odpowiada to pierwsze do sprawdzenia. Nie grzebałem jeszcze w modułach e61, ale w e39 tam była kostka z bezpiecznikami, chyba 4 tam siedziały w czarnym pudełeczku na kablach.

To już jest zwrotnica, nie potrzebujesz dodatkowej.

Sprawdź czy amortyzator cały, zakładam, że już wylany.

Cieżko nie zauważyć sprzęgła :shock: Brak ramki pod tablicą? To takie uchwyty są do tablic bez ramki. https://mbklick.ch/en/ https://www.mdecoder.com/decode/wbabt51040lr90058

Prawdopodobnie nie będzie usypiał jak nie wykryje, że jest zamknięty, pobór prądu może być nadal nadmierny. Poszukaj styków w szybie i klapie bagażnika, jak tam się świeci, to znaczy, że nie wykrywa zamknięcia.

Sprawdź czy wszystko opłacone, czy kupujesz od tego komu dajesz kasę - jak dostaniesz "niemca", albo jakiegoś słupa na umowie, albo niższą cenę na dokumencie zakupu niż faktycznie zapłacisz to możesz się pożegnać z jakimikolwiek roszczeniami pozakupowymi. Wykup raport, choćby żeby sprawdzić czy w historii mniej więcej przebiegi się sprawdzają, chyba nawet na allegro możesz wykupić za kilkadziesiąt pln. Na stacji stan progów i podwozia - im więcej rdzy tym albo więcej do zrobienia, albo mniej czasu do problemów z przeglądem - zależy jaki masz plan. Stan ogumienia - od razu się dowiesz czy będziesz musiał załadować w to kasę. Stan hamulców - grubość tarczy i klocków, zestaw na 4 koła swoje kosztuje. Stan zawieszenia - każda naderwana guma na tulei to kilka stów w część i robotę. Oznaki dzwonów - im większy tym gorzej dla Ciebie w przyszłości. Jak są wibracje przy hamowaniu to tarcze i/lub wahacze do wymiany na dzieńdobry. Dobrze zrozumiałem - ma gaz od 11 lat? Jak tak to duże prawdopodobieństwo, że przebieg możesz między bajki włożyć, nie zakłada się gazu, żeby w niedzielę do kościoła jeździć. Jak będziesz oglądał wnętrze, to e39 przy 220 tysiącach km, praktycznie nie powinien mieć znaków zużycia. A jak kupisz kręconego z 500 tysi na 220 to duże prawdopodobieństwo w M54, że będziesz dolewał litr oleju na tysiąc km, ale to nie wszystko, bo pewnie zaraz Ci wyskoczy zawias doroboty, a jak zrobisz po taniości to problem będzie wracał co kilka kilkanaście tysięcy km, a porządnie na cześciach Lemforder, czy MeyleHd swoje kosztuje, jak dodatkowo wpadną Ci amortyzatory to możesz polecieć na około 5 tysięcy. Cieknący olej to może być uszczelka pod filtrem oleju za kilkanaście złotych, lub pokryzy zaworów, obie łate do ogarnięcia samemu i najlepiej to zrobić przed ruszaniem uszczelki miski olejowej, żeby nie robić niepotrzebnych kosztów.

Rozrusznik do wymiany sądząc po objawach. U mnie odpalał jakby mu się akumulator kończył, ale po sprawdzeniu aku wyszło, że jest w super stanie, póżniej już tylko za którąś próbą odpalał. A w końcu padł całkiem i było tylko cykanie. Po wymianie kręci jak szalony. EDIT, doczytałem, że też wymieniłeś rozrusznik, może jest po jakiejś słabej regeneracji...