yoshimura01

Może się przyda i drogą eliminacji dojdziecie Koledzy co by jeszcze ewentualnie sprawdzić: Falowanie obrotów biegu jałowego lub chwilowe szarpnięcia podczas pracy na biegu jałowym: - MAF przepływomierz [zaniża wartości lub nie wskazuje zadanych wartości] - nieszczelności w dolocie [pęknięcia tłumiku szmerów ssania, uszczelnień kolektora ssącego itd] - nieszczelności w układzie podciśnienia [porowatość, mikropęknięcia, przecięcia, zużycie] - odpowietrznik skrzyni korbowej ODMA [uszkodzony zawór odpowietrzający] - świece [wiek, przebieg i eksploatacja silnika] - cewki zapłonowe [wiek, przebieg i eksploatacja silnika] - zapchany filtr powietrza - uszkodzenie uszczelnienia vanosa - elektrozawór regulacyjny vanosa zanieczyszczony - czujnik temperatury cieczy [uszkodzenie cewki elektrycznej] - przepustnica [brud, brak sygnału położenia przepustnicy/przekłamane sygnały położenia] - sonda/y lambda [zaniżanie lub wzbogacanie mieszanki/ brak wartości stechiometrycznej] - pompa paliwa [słaba wydajność, zanieczyszczony smok] - filtr paliwa [zanieczyszczone płyty filtrujące] pozdr,

http://moto.allegro.pl/listing.php/search?category=28413&string=bmw&order=p

jceel zgadzam się w 100% z Tobą, tylko że opłaty za ten silnik będą zdecydowanie wyższe niż dla 2.0. Sugerowałem autko pod kątem ekonomi :wink:

BMW E46 M47N [common rail CR] 150hp/4000obr i 330Nm/2000obr. Wykonać rutynowe naprawy/wymiany, które ogarniesz sam w zaciszu własnego garażu i będziesz się cieszył zdrowym, pięknym i silnym autem, które daje cholerny komfort i przyjemność z jazdy :cool2: Oczywiście należy brać pod uwagę przy zakupie sprawdzenie auta w każdy możliwy sposób, aby później uniknąć niemiłych rozczarowań i gadki że "już nigdy nie kupię BMW!" :wink: coupeta to sportowy wóz, sedan to sportowa rodzinna limuzyna, touring [kombi] no niestety ja nie mogę patrzeć na to "coś" :roll: Co do wyposażenia to sam zauważyłeś, że BMW oferuje naprawdę dużo bajerów i cena tego auta w stosunku do tego wszystkiego jest rozsądna! Jeszcze jak Ci się trafi sztuka w MPakiecie to już w ogóle bajka! :modlitwa: :wink: pozdr

Ciebie interesuje E46 320Cd [coupeta]. Według RealOEM ten model z tym silnikiem wychodził od marca 2003 roku. Zobacz sam: http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&series=E46&body=Cou&model=320Cd&zone=ECE&prod=20030300&motor=M47N&steering=L&arch=0

No to ktoś Cię wprowadził w ogromny błąd! Albo mówił, że masz silnik TAKI JAK W [trójce] E46. Modele BMW są poszeregowane według serii: 1,3,5,6,7,8,Z,X,M,HYBRYD. A te znowu podzielone na modele nadwozia np dla serii 3ek są nimi: E30, E36, E46, E90, E91, E92, E93. Ty akurat piszesz o silniku diesla 1,8d M47N [115hp]. To jest słabszy "brat bliźniak" jednostki 150 konnej! Dlatego Ci napisałem, że jeżeli robisz takie mega trasy to rozglądaj się za 2,0 M47N [150hp]. Odpuść sobie diesl'a o oznaczeniu M47 [136hp] jeżeli nie lubisz majsterkowania pod maską. Generalnie to CRy mają słabe punkty i ostatnio coraz więcej ich na forum z grubymi problemami, ale fakt faktem są zdecydowanie lepsze niż przestarzałe M47 [136hp]... jednak mojemu "staruszkowi" i tak nie dają rady :twisted: pozdr

No jak dla mnie to wygląda na padającą prądnicę, lub za słaby AQ. Ja bym sprawdził: - napięcie spoczynkowe - napięcie startowe - napięcie w czasie pracy

nie bardzo rozumiem co masz na myśli pisząc "silnik E46 E39". Z mojej wiedzy wynika że są to modele BMW :wink: A z twoich wypowiedzi wynika, że interesuje cie model E46 coupe. Kwestia wyposażenia to już loteria... ale można w czasem coś dorzucać :cool2: Co do silników... jeżeli robisz takie dystanse tygodniowo to tylko diesel! A jeżeli diesel to tylko M47N [2.0Cd 150hp na CR] lub ewentualnie M57N 3.0Cd [ale to już drogi interes].

Nie wiem jak wyglądają ceny diagnozy w ASO [nigdy nie korzystałem, ale słuchy chodzą że jest nieprzyzwoicie drogo :jawdrop: ] to zainwestowałbym 120zł w interfejs obsługujący INPĘ i sam sobie dokładnie posprawdzał co i jak w Twoim aucie się dzieje. Zaoszczędzisz na podłączaniu pod kompa i będziesz mógł w każdej chwili przetestować sobie auto za free! No teoretycznie rzecz ujmując przy drugim podpięciu zwraca Ci się kasa, a za trzecim już jesteś o 60 zł do przodu :cool2:

Na zimnym silnik pracuje w trybie OPEN LOOP i jest to jak najbardziej normalne. Do tego dochodzi rozszerzalność temperaturowa elementów silnika itd. diagnoza wzrokowa :wink:

http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2010-12/f43854ea.jpg

nie ma sensu brać auta bez klimy bo później go nie sprzedaż... a jak sprzedaż to po najmniejszej cenie! Dziwne to, że z tego rocznika szły BMKI bez climatronica :think: jakiś INDYVIDUAL czy co :lol: Widziałem na innym forum, że chłopak wstawiał sobie panel climatronica do klimy manualnej i wszystko działało bez problemu [poszukaj w necie]. A jaki w ogóle cię silnik interesuje?? benzyna/diesel/lpg?? jaka pojemność?? pozdr

Aż tak niedobrze to nie będzie... od strony wydechu katalizatory już w tym momencie się nie nadają do niczego. A olej pchany do cylindrów może spowodować tzw zapętlenie silnika i będzie spalał ten olej. Także oddaj jak najszybciej turbo do regeneracji albo kup używkę w dobrym stanie. A przyczyną jest nieprawidłowe użytkowanie TDI: max obroty na zimnym, zły olej, brak okresowych wymian, gaszenie silnika od razu po jeździe. To są podstawowe przyczyny uszkodzenia turbo. Najgorsze jest to że większość "okazyjnych" TDI posiada ten problem. pozdr

no niestety kolego masz uszkodzone uszczelnienie turbiny i zapewne mega luzy wirnika. Na jakim oleju jeździsz?? Wszystkie wymiany serwisowe na czas??

Przede wszystkim sprawdź czy są luzy poprzeczne wirnika dmuchawki, stan odpowietrznika skrzyni korbowej, czy na rurze wydechowej jest olej. Na jaki kolor dymi??

zaintrygowałeś mnie swoja wypowiedzią! Czy u Ciebie wgnioty były jakieś mega duże, głębokie itd?? Czy rzeczywiście efekt jest identyczny jak na filmikach?? Czy przed przyklejeniem tego "zaworka" przemywałeś karoserię benzyną/acetonem/ropą?? Jak usunąłeś pozostałość kleju [ponieważ na filmach widać, że fachowcy od tych urządzeń spryskują ten klej jakimś środkiem w aerozolu. Może jakieś przydatne wskazówki na co zwrócić szczególną uwagę?? Pozdr. Dzięki za chęć pomocy :handshake: ale niestety wlkp to za duża i nieopłacalna odległość dla naprawy kilku prawie niewidocznych wgniotek. Pozdr. Czy byłbyś tak uprzejmy odnieść się do tych samych pytań, które skierowałem do Kolegi Woojtus?? Pozdr.

plastik nie pasuje! Przerabiałem temat i trzeba by było go podrzeźbić. Odpowietrznik jest lustrzanym odbiciem i nie zamontujesz go w M47.

podgrzewane PS. fajny nick

usuwanie kleju to najmniejszy problem... widzę że mimo wszystko nie obejdzie się bez szpachli :? No dobra, dzięki koledzy za zainteresowanie tematem. Jak coś się dowiem lub naprawie którymś z w/w magicznych sposobów to dam znać. Pozdr

Witam, koledzy mam trzy małe wgnioty na błotniku. Nie są tą rozciągnięcia blachy itp tylko dosłownie ujmując pchnięte dłonią deformacje blachy. Widać je tylko pod światłem i bardzo delikatnie można je wyczuć pod palcem. Rozglądałem się trochę za sposobem eliminacji i trafiłem na coś takiego: http://moto.allegro.pl/napraw-wgnioty-w-aucie-pops-a-dent-ding-king-krk-i1349703124.html ... czy ktoś z was miał do czynienia z tego typu urządzeniem?? Czy to rzeczywiście działa jak przedstawiono w tym filmiku?? Generalnie cena to sprawy groszowe, ale czy warto?? Słyszałem także o elimiancji za pomocą suchego lodu, CO2. Bardzo proszę o jakieś rady, wskazówki itp. Pozdr,

ciekaw jestem kto zamontował plastikowy separator w M47???? Bo M47N to oczywiste.

Zapomniało mi się dodać, że dochodzą jeszcze opory toczenia i bezwładność skrzyni biegów. Dlatego tyle tych zapobiegawczych elementów tłumiących, ale niestety głównym jest dwumas i to jego uszkodzenie powoduje bezpośrednią awarię wału.

Takim że to tłumiki drgań skrętnych umieszczonych między masą wewnętrzna a zewnętrzną są całkowicie uszkodzone. W zasadzie ich nie ma! Jak wiadomo silnik wysokoprężny doładowany dysponuje potężnym momentem obrotowym przy niskich obrotach silnika, do tego dochodzi ogromny ciężar zamachu, przeciwwagi wału korbowego oraz zespołu korbowo-tłokowego. Przy braku tłumienia drgań wszystkie elementy miotane są siłami bezwładności bez optymalnego wyrównoważania się... przez to wał pęka w najsłabszym miejscu czyli tulei/jach drążonej/ych smarowania czopów głównych.

na 100% jest coś z ilością zasysanego powietrza! przez to ECU obcina dawki paliwa i masz problem gotowy.

może przepustnice się wam zacinają przy max wychyleniach- przecież nie często się jeździ z otwartą w 100%. Może też tak być że przepływka przekłamuje.