yaz

A mógłbyś chociaż napisać jaki silnik masz w tym aucie?

To są bezpieczniki dla f10/11, a nie f07. Sprawdź 110, 144. One są odpowiedzialne za przód. 143 i 149 to tył.

Zakładam, że masz system TPM? Jeżeli masz czujniki ciśnienia w kołach letnich to kupując zestaw kół na zimę, musisz uzbroić je w czujniki ciśnienia.

Ceny sprzed dwóch lat to, wg mnie dzisiaj akurat żaden argument. Do tego dochodzi region kraju gdzie to było robione i pierdylion jeszcze innych czynników. Wymiana statyczna, łącznie z gratami to coś ca. 1300PLN (okolice Warszawy). Jeżeli masz swój olej i miskę to robocizna wyjdzie jakieś 300/400pln. Pytanie jak kto robi, bo nie sztuką jest zlać olej, założyć miskę i zalać nowy olej. Są warsztaty, które w doopie mają procedurę wymiany i nalewają do przelewu na zimnym aucie i finito. Są takie, które przechodzą przez instrukcję ZF''a lub te zawartą w ISTA. Ta adaptacja i jej reset, z tego co czytam, to jak jakiś zakazany owoc. Reset ciśnień w skrzyni nie jest koniecznością jeżeli skrzynia dobrze pracuje, ale nie ma co też demonizować tej operacji. Ja u siebie wymieniałem olej w ASB i zrobiłem reset adaptacji, chociaż skrzynia pracowała bez zarzutu. Po kasowaniu dalej pracuje normalnie. Kupiłem jakieś 10L oleju. Najpierw zlałem stary, wlałem nowy, bez zdejmowania miski, przemieliłem biegami, może nawet zrobiłem rundę w okół komina. Po czym ponownie zlałem, wymieniłem miskę i zalałem świeżym olejem. Nie jest to konieczne, ale nie wiedziałem co i jak, jeżeli w ogóle, było robione ze skrzynią, więc ją przepłukałem, żeby wydobyć więcej starego oleju.

Ista D to diagnoza. Nie jestem biegły w temacie, ale bardziej potrzebujesz ista P (do programowania). Sugeruję odezwać się do użytkownika cursor. On podpowie co i jak, a jak coś to sam ogarnie temat.

1. Na przedniej ściance siedziska trzeba odpiąć zaślepkę/obramowanie dźwigni. Zatrzaski tej zaślepki są na jej górnej krawędzi. Trzeba podważyć i pociągnąć do siebie. 2. Pociągnij dźwignie składania oparcia do góry i odkręć śrubę pod dźwignią. Zdemontuj dźwignię. 3. Złap za siedzisko między jego końcem, a oparciem i pociągnij do siebie (w kierunku przodu auta). Jeżeli jest grzanie itp to trzeba pamiętać, żeby nie uszkodzić wtyczek/przewodów.

Po wyświetleniu błędów, w prawym dolnym rogu jest przycisk Test plan, po polsku pewnie będzie się to inaczej nazywało. Klikasz to i wybierasz błąd, który Cię interesuje, klikasz next w prawym dolnym rogu i postępujesz zgodnie z informacjami na lewej stronie ekranu. Czasem masz kilka opcji do wyboru. Co do aku to najlepiej podjechać do jakiegoś sklepu z bateriami i mogą sprawdzić pod obciążeniem baterię. Wtedy coś więcej będzie wiadomo. Możesz też sprawdzić napięcie ładowania. Swoje lata już ma, więc może rzeczywiście się kończy. Natomiast z reguły jest tak, że przy padającym aku zaczyna się choinka na zegarach i sypie błędami. Jeżeli u Ciebie jest ciągle jeden i ten sam błąd to niekoniecznie musi to być spowodowane akumulatorem.

Pełna treść błędu to Kąt przepustnicy - ciśnienie bezwzględne w rurze dolotowej, porównanie: zbyt wysokie ciśnienie. Może warto zajrzeć do przepustnicy. Poza tym co ISTA sugeruje jako plan naprawczy?

W nadkolu masz zaślepkę zamocowaną na dwie śruby. Odkręcasz je i masz widoczny kierunkowskaz, zamocowany na trzy śruby. Po ich zluzowaniu, wyciągasz kierunkowskaz i wymieniasz go.

Rodzaj zegarów ma tylko znaczenie dla wybrania odpowiedniego schemtu z WDS'a. Jest tam rozgraniczenie na zegary KOMBI i IKE. Elementem wspólnym jest przełącznik zesplony, pod panelem klimy. Jeżeli masz jakiś na podmiankę to może warto spróbować podmienić. Możesz tez odpiąć wtyczki grzania i miernikiem sprawdzić ciągłość obwodu. Potwierdzisz/wykluczysz uszkodzenie samych mat.

Napisz rocznik auta i typ zegarów jakie masz.

Nie zagłębiałem się w te moduły LED, ale z tego co widzę używają czegoś podobnego jak diody SMD. Białe i niebieskie SMD używają podobnego napięcia. Poszukaj takiego modułu tylko o innej temperaturze barwowej. Może takie o temperaturze około 8000K będą zbliżone do niebieskiej barwy. Nie będziesz musiał wtedy bawić się w lutowanie.

Zakładam, że masz xenony. DRL są realizowane przez moduł LED, przynajmniej tak wynikałoby z TIS'a. I taki moduł należałoby wymienić, nr części 63127262731. Jest on również odpowiedzialny za tzw. side lights, jeżeli auto jest wyposażone w doświetlanie zakrętów.

A olej będziesz wymieniał też przez forum czy zejdziesz pod auto? Moja rada, zajrzyj pod auto i na skrzyni będzie naklejka opisująca co to dokładnie za wynalazek tam siedzi. Rozwiązanie pewniejsze i szybsze aniżeli zadawanie takiego pytania na forum i czekanie na odpowiedź.

Prawdopodobnie wentylator kończy żywot. Jakieś objawy wcześniej miałeś, np. wentylator wydawał dziwne odgłosy?

Sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności. Wężyki podciśnieniowe do sprawdzenia, połączenia intercooler'a, itd. Najlepiej gdybyś sprawdził auto ISTĄ. Program nakierowałby Cię co sprawdzić po kolei. Nie wiązałbym błędów SCR ze spadkiem mocy.

Prawdopodobnie wybierak do wymiany. Spójrz na podobny problem i jego rozwiązanie.

M.in. do tego się odnosiłem. Skoro oryginalnie masz Varta i wytrzymał 8 lat to w czym problem?

A znajomy odradzał obydwie opcje, bo? Pierwsze słyszę, żeby sugerować zakup używanego akumulatora w zamian nowego.

Sprawdzałeś czy masz napięcie we wtyczkach halogenów?

I dałeś radę zakodować ISTĄ D? ISTA P jest do programowania, chyba, że wykonałeś adaptację wersją D.

Jaką ISTĘ masz, P czy D?

Prawdopodobnie, w najlepszym przypadku, trzeba przeprowadzić adaptację lub zakodować nowy. Masz ISTĘ? Wtedy w zależności od odczytanych błędów, program zaproponuje kroki naprawcze i podpowie jakie moduły powinny zostać zaadaptowane.

Podporę wału tez sprawdź i łączniki gumowe wałów.

Nie łatwiej i szybciej podjechać na jakąś SKP albo warsztat i niech sprawdzą zawieszenie? Za chwilę będziesz miał nastukane kilka stron z postami zaczynającymi się od "może", z których, bez urazy do ich autorów, niewiele będzie dla Ciebie wynikało.