yaz

Odświeżam temat, jakiś rok temu byłem profilaktycznie na SKP zbadać co jeszcze może dolegać mojemu autu. Diagnosta stwierdził, że tylne amorki są słabe. Naturalnie nic nie wniosły moje uwagi, że jest nivo i amory nie są mocowane do nadwozia tylko do belki. Pomyślałem, że kiepski wynik stanu amorów, na który upierał się diagnosta może wynikać - z faktu ich montażu pod kątem ca. 45 stopni, czego zwykłe testery na SKP nie uwzględniają albo - ze zużytych tulei belki Nie żebym jakoś strasznie narzekał na stuki, hałasy czy temu podobne. Wg mnie jeździ się normalnie, na tyle ile można powiedzieć to o twardszym zawieszeniu M. Miałbym jednak prośbe do Was o pomoc i radę jeżeli chodzi o diagnostykę wspomnianych tulei. Załączam pokazujący ich pracę i zwracam się z prośbą o podpowiedź czy taki stan kwalifikuje je do wymiany?

A ja z własnego doświadczenia powiem, że nie ma konieczności lutowania. Tym bardziej, że te akumulatorki nie lubią wysokich temperatur i mogą ulec zniszczeniu.

Prosiłbym o pomoc w uzyskaniu kodu do Philipsa, model business rds 65.12-835862 PH7850T1130074 Z góry dzięki.

Tak, to opisy kolorów przewodów w języku angielskim. Dla przykładu podnego przez Ciebie BR/GN to brązowy z zielonym paskiem. Opisy kolorów są dostępne w necie.

Poniżej schemat zamka klapy dla produkcji od 09.1999. http://rozneroznosci.pxd.pl/gallery/pic441/v2017053114482393063437.jpg

Podaj miesiąc produkcji auta. Czy alarm, który masz jest oryginalny czy dokładany?

Ja stawiam na uszczelkę podstawy filtra. Wsadź rękę pod podstawę i założę się, że na bloku, w tych żebrowaniach, zalega olej. Ścieka ku tyłowi i ma kontakt z gorącymi elementami powodując dymienie.

Skasuj błędy, pojeździj i w momencie kiedy wywali Ci check'a znowu podepnij pod kompa i odczytaj błędy. Wklej tutaj jakie to błędy, bo inaczej nie wiadomo co powoduje check'a. Nie masz się co dziwić, że po skasowaniu adaptacji korekcje poszły na czerwone. Komputer musi się teraz "nauczyć" na nowo, więc im dłużej będziesz jeździł tym bliżej zerowych wartości te korekty będą się zbliżać.

Wg np bmwfans w e39 obydwa czujniki mają ten sam numer. Sprawdzałem dla swojego auta. Co do płytki modułu to możesz posprawdzać czy są przejścia między pinami wyjściowymi prawego czujnika, a ich ścieżkami na płytce. Może gdzieś jest zimny lut.

Jesteś pewny, że patrzyłeś na właściwe przewody? Na zdjęciach zaznaczyłeś dwa kolory, ale nie wiem czy to oznacza dwa przewody czy np. dwie wiązki. Od tylnich czujników poziomu, zarówno z lewej jak i z prawej strony idą po 3 przewody bezpośrednio do modułu sterującego. Z prawego czujnika - żółto/szary wychodzi z pinu 3 czujnika i wchodzi na pin 7 modułu - żółto/brązowy wychodzi z pinu 6 czujnika i wchodzi na pin 2 modułu - żółto/czarny wychodzi z pinu 2 czujnika i wchodzi na pin 5 modułu Z lewego czujnika - biało/szary wychodzi z pinu 5 czujnika i wchodzi na pin 20 modułu - biało/niebieski wychodzi z pinu 4 czujnika i wchodzi na pin 1 modułu - biało/czarny wychodzi z pinu 1 czujnika i wchodzi na pin 18 modułu Ja na twoim miejscu sprawdziłbym ciągłość poszczególnych przewodów prawego czujnika miernikiem (ustawienie na brzęczyk).

dubel

Gruszki w środku sa "podzielone" membraną. W górnej części takiej gruszki jest gaz (azot), który stawia opór wpływającemu olejowi. Może w twoim aucie te gruszki mają uszkodzone membrany i w całej gruszce jest olej. Po wyłączeniu silnika nadmiar oleju z gruszek cofa się do zbiornika wyrównawczego i stąd problem wypychania go zbiornikiem. TUTAJ masz info nt wymiany takich akumulatorów w e32. W e24 jest podobna, jedna grucha, ale do wspomagania układu hamulcowego. Wymieniałem ją, bo była uszkodzona. Może Ty musisz wymienić w swoim aucie.

Trochę czasu minęło od posta autora ale może jeszcze mu się przyda. Układ ma zawór regulacyjny i może on u Ciebie padł. Poczytaj TUTAJ, na wklejonym tam schemacie zawór oznaczony jest numerem 6.

NIVO ma dwa czujniki nachylenia na tylnej osi, po lewej i prawej stronie. Dodatkowo, jeżeli auto ma xenony, to prawy czujnik również podaje sygnał do systemu poziomowania świateł. Jak dla mnie to wygląda na przerwę w zasilaniu czujnika, więc albo ten nowy jest również trafiony, albo masz przerwę na przewodach. Podmień miejscami lewy z prawym, jeżeli masz warunki i zobaczysz czy problem się przeniesie. Jeżeli tak, to uszkodzony czujnik, jeżeli nie, to trafiona wiązka.

Precyzyjniej mówiąc to sygnał z DME wchodzi na 1 pin kostki DISY (przewód brązowo/niebieski). Na pin 2 wchodzi zasilanie z 30A bezpiecznika nr 2 (przewód czerwono/biało/żółty).

Może być odma jeżeli nie była ruszana, wymień również oring rurki bagnetu. Co do wycieków to zerknąłbym na uszczelkę podstawy filtra. Obstawiam, że to stamtąd leci olej.

I tego się trzymaj. Wiązki są "uszczelnione" gumowym peszlem ale prawdopodobnie rdza powiększyła otwór, w którym siędzi ten peszel i tamtędy leje się do wnętrza klapy. Trzeba oczyścić i uszczelnić. Wspomniany silikon dobrze się sprawdzi. Dostanie się w ten rejon to kilka sekund, wystarczy ściągnąć boczną osłonę klapy i masz jasną sytuację.

Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. TUTAJ przykład poradzenia sobie z podobnym problemem. Jeden z forumowiczów wywiercił otwór w plastiku klapy przez który odblokował zamek.

Może pomoże.Co prawda dla e61, ale możliwe, że w e39 jest podobnie. Podejrzewam, że może być nieco trudniej dostać sie do elektrozamka szyby od spodu.

Reguluje się je dosyć prosto. Trzymają się na dwóch śrubach, luzujesz śruby i przesuwasz. Zacząłbym od inspekcji tego od drzwi kierowcy - najczęściej używane, więc możliwe, że najbardziej wytarta jest końcówka switch'a. Tylko nie radzę przesadzać z dopasowaniem, bo drzwi się nie zamkną. Jeżeli to nie to wtedy trzeba zajrzeć do klapy.

Może się tak dziać z powodu wytartych switchów na słupkach, zdjęcie w TYM temcie. Na dołkach karoseria pracuje i któreś drzwi "gubią" kontakt. Może to być równiez klapa tylna, ale bardziej obstawiałbym któreś z drzwi. Te switche można regulować na wysokość, byc może wystarczy delikatnie opuścić i problem z głowy.

Sprawdź wtyczki wpinane w czytnik. Ja kiedy aktualizowałem soft miałem podobną sytuację. Poczytaj TUTAJ.

INPA nie wywala żadnego błędu odnośnie nivo? Może masz jakąś usterkę mechaniczną, jeżeli brak błędu w INPIE i przez to kompresor nie reaguje.

Powinien swobodnie się obracać.

Disa to zawó regulujący - TEMAT o nim. Zawór może być sam w sobie uszkodzony, np ośka, na której obraca się klapka zaworu, została uszkodzona, lub membrana jest pęknięta. Wtedy silnik pracuje jak diesel. Możesz odłączyć wtyczkę elektryczną i jeżeli praca zaworu się nie zmieni to możliwe, że jest przyblokowany. Łatwo go wyciągnąć z kolektora, ale trzeba uważać, żeby nic w kolektorze nie zostało, jeżeli disa jest połamana. Natomiast DISA ma też swój oring, który uszczelnia zawór w kolektorze dolotowym. Często zdarza się, że ten oring nie trzyma parametrów, jest spłaszczony i wieje tamtędy lewe powietrze. Oring można dokupić oddzielnie i wymienić. Ale miejsc, które mogą powodować lewe powietrze jest znacznie więcej. Zaczynając od strony filtra powietrza - gumy dolotu - mogą być spękane, szczególnie na kolanku idącym do krokowca - wszelkiego typu wężyki podciśnieniowe - oring DISA - oring rurki bagnetu - odma i jej wężyki - uszczelka pokrywy zaworów Dla porządku spojrzałbym również na uszczelkę podstawy filtra. Można użyć wytwornicy dymu do sprawdzenia czy jest gdzieś dziurawo. To chyba najszybszy sposób.