piotr520

W b22 inna średnica tłoków, nie da rady.

I bez LWR

Kostka 6 pin ? Tam są chyba tylko trzy przewody?

Te co wymieniłeś m52tub25, 2,8 i m54b25 3,0 innych nie ma.

Jeżeli faktycznie sama skręca na postoju po dodaniu gazu, to możliwe że z maglownicą jest coś nie tak. Są tam oringi na rozdzielaczu oleju, w tej pionowej części maglownicy, i przy uszkodzeniu któregoś różne cuda mogą się dziać. Ale to mega rzadko się zdarza. Przesmaruj jeszcze łożyska poduszek amortyzatorów, może się po prostu któreś zatarło.

Dwa posty wyżej borsuczek napisał od czego należy zacząć. Weryfikacja świec, ewentualnie wymiana, jak nie wiesz kiedy były zmieniane, albo mają nalatane kilkadziesiąt tysięcy. W jakim stanie fajki cewek oraz same cewki i czy gniazda świec nie są zalane olejem, ewentualnie płynem do spryskiwaczy, bo i takie przypadki się zdarzają. Podmiana cewki, fajki świecy z innego cylindry na piąty i obserwacja czy błąd będzie na innym cylindrze. Na początek masz co robić.

Sonda nr 2 przed katalizatorem słabo pracuje, ale to nie musi oznaczać że jest do wymiany, silnik był rozgrzany na max jak robiłeś filmik?

Odczytaj błędy sterownika silnika

Raczej dwóch niesprawnych czujników nie trafiłeś. Ja stawiam na problem z ews, ale bez odczytu błędów, to wróżenie. Jeśli to pojedynczy vanos, to na sterowniku ms41, a dla niego chyba nie ma opcji synchronizacji. Zostaje usunięcie ews. Ale najpierw błędy odczytaj

Dobrze że czytasz, ale jeszcze błędy odczytaj.

A błędy w module ews sprawdzone?

Przy przewodzie u góry masz termostat, a pod termostatem jest pompa płynu, dodatkową pompka płynu jest na samym dole chłodnicy. Bo nie bardzo rozumiem z twojego opisu co wymieniłeś. Po około 10 km temperatura powinna być w pionie, jak wskazówka temperatury jest pod końcem niebieskiego pola, to już powinno ładnie dmuchać ciepłe powietrze z nawiewów.

Ktoś kto wymieniał skrzynię raczej widział w jakim stanie jest łącznik wału i skrzynki, zostaje sprawdzić podporę i poduszki skrzyni.

Z innymi modułami łączy się normalnie? Może odciąłeś jakieś zasilanie na sterownik silnika.

Sprawdź czy konwerter jest porządnie dokręcony, choć raczej sam z siebie się nie odkręcił, no chyba że ktoś tam niedawno grzebał.

U mnie 300 z hakiem i wszystko było ok, do póki nie chciałem szybko osuszyć szyby i pogoniłem go na max obrotach przez kilka minut. Od tamtej pory się zaczęło, buczy jak odrzutowiec 🫤

Mnie też czeka wymiana wentylatora, jest co raz głośniejszy, stosował ktoś z was nowy zamiennik? Nie uśmiecha mi się za jakiś czas zaglądać tam ponownie, jak się coś zadzieje

A jak odpalił? Jedyne do czego się można przyczepić, to zbyt wysoka temperatura powietrza. O ile sama różnica w odczycie temperatury nie jest jakoś bardzo istotna, bo nie jest mocno rozjechana, ale ms45 ma czujnik zintegrowany z przepływomierzem powietrza i już z nim może być coś nie tak. Proponuję na próbę rano odpalić auto bez przepływomierza. Na gorącym silniku po wykasowaniu błędów, nadal wyrzuca błąd sumy kontrolnej?

Przed porannym rozruchem podłącz się inpą i sprawdź temperaturę powietrza i silnika. Wykasuj błędy, cofnij kluczyk w pozycję zero, poczekaj kilka sekund i przed rozruchem sprawdź czy już wyrzuci jakieś błędy. Błędy sumy kontrolnej mogą oznaczać że ktoś grzebał w sterowniku silnika, lub uszkodzenie sterownika. Przy błędzie przepustnicy warto skasować wszystkie warianty adaptacji.

Pracy jest przy tym naprawdę sporo i to takiej precyzyjnej. Zawsze jest spore ryzyko przy ściąganiu wskazówek i ponownym montażu żeby to wszystko grało jak fabryka przykazała. Ale efekt myślę że jest, tu test licznika zrobionego na zamówienie.

Jeżeli już to w przednim prawym słupku, moduł lcm. Kostka stacyjki też potrafi nabroić. Progi masz zdrowe? Pod fotelem pasażera są bezpieczniki i przy dziurawym progu albo podłodze potrafią zardzewieć na amen. Odczytaj błędy z licznika i lcm.

Czego drugi koniec? Przewód idzie od pokrywy zaworów do tyłu kolektora ssącego i to wszystko.

Osobiście jeżdżę na oleju 5w40, ma większą lepkość przy wysokich temperaturach niż 5w30. Zimy mamy łagodne a lata coraz gorętsze i osobiście uważam że to lepszy wybór niż 5w30. Co do usunięcia odmy, to jest sporo o tym w sieci, albo wpinasz się w podciśnienie z tyłu kolektora tam gdzie zatyczka, albo zakładasz oil catch tank. Trzeciej metody czyli przeciągnięcie przewodu z pokrywy zaworów bezpośrednio do obudowy filtra powietrza nie polecam. Co do samej obudowy vanosów, to ta część gdzie pracuje tłok jest czasami wyślizgana, ale nie spotkałem żeby tam wyczuć próg czy jakiś wżer. Więc nowe uszczelniacze załatwią sprawę. To już musi być jakiś ekstremalny przypadek żeby tam wytarło próg i obudowa nie nadawała się do regeneracji. Na tej niemieckiej stronie jest, to tak opisane że tylko u nich kupisz prawidłowo zregenerowany vanos i nigdzie indziej 😀.

Opisałem jak to powinno wyglądać żeby działało, tak jak to fabryka wypuścił, a ty zrobisz jak uważasz.

Jeżeli tylko podmieniasz vanosy, to nie musisz blokować wałków, ściągasz stary i zakładasz nowy (zregenerowany). Co nie zmienia faktu, że powinno się przy podmianie vanosów skorygować rozrząd , czyli fabrycznie ustawić wałki i wał , dlatego że uszczelki vanosa siadają przy około 200tys, i tak samo przy takim przebiegu zużywają się (wyciągają) łańcuchy rozrządu. Dlatego jeśli to ma być na perfekt, to ustawiasz rozrząd od nowa i wtedy montujesz nowe vanosy. A żeby było idealnie powinno się przynajmniej wymienić górny łańcuszek rozrządu i sprawdzić czy te tzw dzwonki nie mają luzu we frezach i w razie potrzeby wymienić. Tylko że nikt praktycznie tak nie robi, zakłada nowe vanosy i to przeważnie kończy temat.