piotr520

Fajki się tylko sprawdza wizualnie czy gumy całe i niepopękane, oraz mierzy rezystancję czy wszystkie mają jednakową. W zależności od producenta fajki powinny mieć 1Kohm albo 2Kohm. Uszczelnij przewody spryskiwaczy i zajmij się sondą czy pracuje tak jak trzeba i czy grzałka sondy działa. Wystarczy na 2 białe kable sondy podać 12V i masę( polarycja obojętna bo to po prostu grzałka) i sonda po kilku sekundach ma się robić gorąca. Jeszcze jedna ważna sprawa to przepływomierz, jak masz od kogo to podmień na próbę.

Woda się tam zbiera z nieszczelnych przewodów spryskiwaczy. Podnieś maskę , wciśnij manetkę spryskiwaczy i sprawdź gdzie cieknie. Świece i fajki świec w jakim stanie i kiedy wymieniane?

Witam wszystkich. Mam nadzieję że temat się komuś przyda , szczególnie że panel klimatronic do e39, to wydatek około 150-200zł a naprawa jest w miarę prosta i tania, jeśli chodzi o przekłamania wewnętrznego czujnika temperatury, który siedzi w panelu za wiatraczkiem. Problemy zaczęły się już w tamtym roku, żeby auto jako tako grzało musiałem ustawić temperaturę na panelu około 26 stopni. W tym roku problem się nasilił, na dworze 17-18 stopni a po ustawieniu temperatury na jakieś 26 stopni praktycznie zero reakcji, ciagle zimne. Dopiero po ustawieniu temperatury na 30 stopni zaczynało grzać. Przy rozgrzewaniu silnika nie było problemu, wiało ciepłym nawet na ustawionej niższej wartości , ale wystarczyło że silnik trochę się rozgrzał i po chwili z nawiewów leciało zimne powietrze. Podłączyłem się inpą z panelem klimatronic i wszystko się wyjaśniło. Auto po nocy, na zewnątrz jak widać na zrzucie 17stopni i tyle faktycznie było, wewnątrz według odczytu z panelu klimatronic prawie 27 stopni(26,8). Faktycznie było niecałe 20, bo zostawiłem na noc termometr w aucie, nic dziwnego że po ustawieniu temperatury na jakieś 22-23 stopnie z nawiewu leciało ciągle zimne powietrze. Postanowiłem rozkręcić panel i przyjrzeć się jak to wszystko wygląda. Czujnik temperatury znajduje się zaraz za wiatraczkiem. Luty wyglądały ok., więc został błędnie wskazujący czujnik. Po odlutowaniu jednego końca , mogłem zmierzyć jego oporność i ustalić jaki to rodzaj . Po podgrzaniu jego opór malał, czyli to czujnik NTC, im cieplej tym mniejsza oporność. Czujnik po prostu miał zbyt mały opór przy zadanej temperaturze i trzeba dołożyć odpowiedni opornik żeby wskazywał tak jak powinien. I tu jest problem, bo nie wiemy jakiej wartości ma to być opornik. Postanowiłem wlutować w szereg z oryginalnym czujnikiem temperatury potencjometr i po prostu patrząc w inpę ustawiłem odpowiednią temperaturę. Potencjometr miałem z zapasów, wieloobrotowy , rezystancja około 5kohm, koszt około 1,5zł. Z boku panelu nawierciłem mały otwór, żeby można było kręcić śrubeczką potencjometru. Po podłączeniu panelu do auta, patrząc w odczyt z inpy i kręcąc przez otwór śrubą potencjometru ustawiłem temperaturę taką, jak faktycznie pokazywał termometr pozostawiony w aucie. Ogrzewanie działa aż miło, wreszcie ciepełko w aucie przy odpowiedniej temperaturze. Podejrzewam, że można kupić nowy oryginalny czujnik temperatury i po prostu wymienić, oporność około 10kohm przy 25 stopniach( tak mi wychodzi mniej więcej z pomiaru, jeszcze tylko przebieg oporności musi się zgadzać), ale na razie nie będę poszukiwał póki moja przeróbka działa.

Sonda po rozgrzaniu ma cały czas oscylować w przedziale od około 0,2V do około 0,8V. Nie może stać na 0,5V bo wtedy w ogóle nie pracuje.

Jak już taki chcesz być dokładny, to pozostaje kompresor i benzyną od spodu porządnie wymyć, rozpuści olej i ścieknie. Tylko się nie wysadź w powietrze.

Tak

Nie, tylko ten czujnik jest zasilany 12V. Za silnikiem na grodzi masz podłużną plastikową puszkę, tam jest wiązka i stąd pociąg kabel do czujnika. Po otwarciu tej puszki będziesz miał połączone w całość kilka kabli biało czerwonych i tam się wepnij. Sprawdź dla pewności, czy zasilanie na nich pojawia się dopiero po przekręceniu kluczyka, bo nie jestem pewien czy tam jest tylko jedna wiązka z przewodami czerwono białymi. Jeśli będzie tylko jedna to nie musisz sprawdzać, tylko się wepnij i pociąg do czujnika.

Jeżeli wieloklin nie pasuje, to trzeba szukać całej kolumny.

Moja z roku 00 ma, z resztą pisze na boczku drzwi, wystarczy sprawdzić.

Tak.

Według pinoutu sterownika airbag, to błąd 23 prowadzi do lewej poduszki tylnych drzwi i raczej to bym obstawiał.

Interfejs do mojej e34 miałem taki https://allegro.pl/oferta/interfejs-bmw-ads-inpa-rs232-dis-diagnostyka-bmw-9935338477 Pamiętaj że trzeba mieć laptop z fizycznym portem com. Można nim kodować NCSem bez problemu. Live data w DISie działa z bardzo dużym opóźnieniem, nie podejrzysz na bieżąco zmiany parametrów w czasie jazdy. Na postoju tak, np rozgrzewania silnika. Błędy kasuje bez problemu i koduje sam jednym kliknięciem dodanie niektórych funkcji, co można dokodować dla e36 w ten sposób to niestety nie wiem, trzeba wejść w listę.

Wygląda na to że czujnik masz taki jak ma być. Pamiętam jak wyglądała wiązka i każde gniazdo czujnika ma gumową osłonę i można podejrzeć kolory kabli. Sprawdź napięcie na wtyczce, między skrajnymi przewodami masz mieć 12V, środkowy pin nr 2 biegnie na 17 pin sterownika silnika.

Musisz mieć interfejs pod port com (rs232), czyli ADS, i z tego co pamiętam INPA i tak nie obsłuży tego silnika, tylko potrzebny DIS. NCS będzie normalnie działać.

Sterownik masz właściwy, bo to różnie po tych swapach jest, już pomijając że jeden błąd z opisu cranckshaft(czujnik wału) i camshaft (czujnik wałka) prowadzą do 17 pinu , więc chodzi o czujnik wałka. Musisz kupić odpowiedni czujnik wałka tylko pod tę wersję silnikową, nie pasuje z żadnego innego silnika bmw. Czujnik nr 18 numer czujnika 12141740383 https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=HD51-EUR-01-1995-E34-BMW-525i&diagId=11_4855 Na allegro nie widzę używek, tylko nowe zamienniki ( nie polecam), oryginał coś koło 400zł. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/1740383-czujnik-walka-rozrzadu Tylko jeszcze jedna sprawa, czujnik jest zasilany napięciem 12V a nie 5V, może masz wtyczki pomylone. Jak ściągniesz gumową osłonę z gniazda czujnika to masz mieć kable w kolorze 1 czerwono biały 12V 2 żółty 3 brązowy masa W najgorszym przypadku jak ktoś tam wsadził czujnik z silnika bez vanosu to mógł uszkodzić sterownik silnika.

Faktycznie twarda sztuka, ja bym po wyjęciu całości rozciął piastę szlifierką, przynajmniej półoś do odzyskania jak gwint jeszcze w miarę.

Jeżeli masz pasofta i pamięć w liczniku z serii 93Cxx jest duża szansa że po prostu zmienisz przebieg pasoftem.

Tylko że takie walenie młotem o ile powiedzmy że ma sens trzeba robić na odkręconej półosi od dyfra, bo na przykręconej przenosisz siłę uderzenia na dyfer. Dla mnie używanie młota mija się z celem. I jeszcze jedna wskazówka, jeżeli chodzi o używania ściągacza gdy coś stawia naprawdę duży opór, sprawdzona i polecana. Naciągasz porządnie ściągacz i jak widzisz że nawet półoś nie drgnie, to młotkiem 250g uderzasz pewnie i szybko od czoła w śrubę ściągacza. Na 99% po pierwszym szybkim uderzeniu puści. Potem znowu naciągamy śrubę i powtarzamy.

Kolego silnik m50b25 vanos czujnik wałka ma zasilany prądem 12V, więc nie może być tam 5V. Sprawdź napięcie między 1 a 2 pinem wtyczki czujnika, oczywiście na włączonym zapłonie. Jaki masz sterownik silnika, bosch czy siemens? Podaj numery.

Kolego zrób porządek z alternatorem, bo każdy dziwny objaw i błąd można przypisać dużym spadkom napięcia. Jak będziesz miał ładowanie jak fabryka przykazała, to będziemy szukać dalej, o ile w ogóle będzie taka potrzeba. Dziwi mnie trochę fakt, że wcześniej nie odczułeś tak dużych spadków napięcia choćby jeżdżąc nocą na światłach.

Ja nie odkręcałem półosi od strony dyfra. Jak odkręcisz najpierw te cztery śruby od obudowy łożyska, to wtedy tylko ściągacz i schodzi.

Przy pełnym obciążeniu musisz mieć napięcie w granicach 14v, spadek do tych 11v co piszesz kwalifikuje alternator do naprawy i cuda mogą sie dziać przy okazji. Sprawdzałeś w ogóle napięcie na przepływomierzu? Przy instalacji lpg pierwszej generacji przepływka praktycznie umiera po pierwszym strzale gazu w dolot, albo przynajmniej przekłamuje wskazania.

Jak dla mnie uszkodzony jest przepływomierz lub jego wiązka, czujnik temperatury znajduje się w przepływomierzu. Sprawdzić wiązkę, napięcia i obwód czujnika. Błąd sondy jest następstwem uszkodzenia przepływki.To nie jest nietypowa usterka, tylko źle diagnozowana.

Wszystko da radę zrobić tylko trzeba mieć sprzęt. Żeby nie świeciła kropka przy liczniku, to numer vin musi się zgadzać z reszta auta. Wszystko do zrobienia, są ludzie co to bez problemu ogarną.

Nie mam pojęcia ile kosztuje powołanie biegłego, ale wolałbym zapłacić jemu za rzetelną diagnozę i podważenie opinii warsztatu, niż tym gościom za zajechanie silnika. Druga sprawa, to skąd masz pewność że twój silnik nadal nie siedzi pod maską? Jesteś w stanie to rozpoznać? W przypadku gdy nie zostały pogięte wszystkie zawory, podważenie ich opinii nie będzie trudne, nie ma tu mowy o złym ustawieniu rozrządu.