kwiatus19

Wiem że zamącę teraz , ale za około 700-800 zł masz dobre radio, co za tym idzie dźwięk 3x razy lepszy z oryginalnych głośników, i podłączyć można co się podoba, iPod, AUX, USB. No tylko pojawia się dylemat estetyki deski rozdzielczej, ale o tym jest kilka wątków na forum. Ja byłem zwolennikiem oryginalnego radia. Do normalnego kaseciaka zrobiłem wejście AUX i wyjście na wzmacniacz. Grało to poprawnie ale ... Ale jak podłączyłem świeżą ALPINĘ to od tamtej pory radio oryginalne poszło do lamusa. Przepaść w brzmieniu.

Instalacja w Twoim przypadku jak najbardziej wchodzi w grę. Widziałem kilka auttakich jak Twoje, które latają bezproblemowo na LPG. Po zamontowaniu LPG musisz tylko wymienić świece (ew.przewody). Układ zapłonowy musisz mieć sprawny na 100% i nic Ci nie strzeli. Ja sam latałem na prostej instalce LPG 2 lata i ani razu nic nie strzeliło przez 40 tyś km (oczywiście w innym aucie niż mam obecnie).

Filtr gazu wymieniony na nowy ??

Lej 10W40

Wtrące swoje 3 grosze. W naprawach tego typu (działa/nie działa centralny szyby itp.) dobrze jest najpierw przepatrzeć stan lutów. Mi zdarzyło się już 2x robić poważniejsze dłubanie gdy finalnie pomagało przegrzanie lutownicą lutów. Nie zawsze widać zimny lut. Polskie grogi też robią swoje :) Nie mniej ważny jest stan styków w przekaźniku, choć przypieczone lekko styki to standard, iskrzenie przy zwieraniu robi swoje. Ogólnie dobre DIY :)

Jak masz wejście na zmieniarkę to czemu nie wykorzystasz przejściówki zmieniającej wejśćie zmieniarki w AUX ?? Zero strat związanych z "mechanicznym" połączeniem źródeł.

Kolego mimo że nie mam nawigacji to czytałem na tym forum przynajmniej kilka tematów o navi, a od linków to dostawałem oczopląsów. :search: :search: :search:

Podłączać tak możesz, ale pytanie czy chcesz jeździć BMW z taką prowizorką ?? Nie mam doświadczenia z tą opcją w bmw i nie wiem czy mają one rozbudowane poważniejsze sterowanie foteli, czy tylko przełącznik z elektroniką. Ja kiedyś robiłem podobną przeróbkę, to podpiąłem człowiekowi podgrzewanie foteli pod ogrzewanie tylnej szyby (przez przekaźnik).

Nie wolno zakładać różnych opon na jedną oś, jak napisał kolega wyżej. Opona o większej nośności jest mocniejsza, twardsza, czasem ciut cięższa. To powoduje, że przy napompowaniu jednym ciśnieniem będziesz miał opony o 2 różnych charakterystykach zachowania się. A przy hamowaniu lub jeździe w ostrzejszym łuku mogą te "róznorodności" objawić się nieprzewidzianym zachowaniem.

To jest przykład najrozsądniejszego podejścia. Zamiast robić kolejną debatę kto mądrzejszy i wie lepiej wystarczy zerknąć na nalepkę przy drzwiach lub w instrukcję/serwisówkę. Na zimę trzeba "pryknąć" zawsze ciut więcej w oponki.

A to se przeczytaj moją pierwszą wypowiedź, a jak masz jeszcze frustracje to Ci zrobię fotke tabliczki. W specyfikacji opon mam zalecienie ciśnienia 2.3bar. A jak napompuję je na wskazane 2.7/3.1 to bede jeździł jak na balonach i opony się szybki pewnie uszkodzą. Już widziałem koła po takich rozwiązaniach :cool2: - na rantach bieżnik na ok. 6-5mm, a na środku opony prawie łyso. Widzę kolego że jesteś trochę oporny na mój przekaz. Jeżeli sam masz fantazje o zużywających się oponach to nie wprowadzaj innych w błąd, a sam pompuj sobie ile tam chcesz. Opona zbyt mocno napompowana jak i niedopompowana niszczy się szybciej. Ja kiedyś w innym aucie po zakupie opon Continental sprawdziłem tabelę z danymi producenta o ciśnieniach do mojego auta i wszystko się zgadzało. A tu takie rozbiezności u Ciebie. No chyba kolego że zakupiłes do swojego statku jakieś baloniaste oponki z indeksem 82H.

Auto nie ma 3 najważniejszych rzeczy dla BMW: - oryginalnego stanu (widać przeróbki) - mocnego motoru - bogatego wyposażenia (korbyyyy szyb) W tym wypadku pozostaje Ci zasada jednego ze sklepów obuwniczych - CCC.

A jak się ma różnica ciśnienia w oponach tył/przód (wg. BMW) do "ciśnienia roboczego" zalecanego przez producenta opon. Najlepiej trzymać się zaleceń producenta auta bo producent opon nie może przewidzieć ile będzie ważyło, jaki napęd będzie miało auto w którym te opony będą używane.

Skoro benzyna/gaz to opisz dokładniej występowanie usterki (benzyna/gaz). Jaka instalacja ?? A tak na początku cewki bym sprawdził.

Kończy Ci się skrzynia kolego.

Ja zacząłbym od sprawdzenia mocowania silnika, a potem bym przyjrzał się płynności pracy silnika, bo czasem lekkie krztuszenie się silnika przy spadających obrotach powoduje mocne szarpnięcia przenoszące się miedzy innymi mocno na wydech. Stąd mogą być jego hałasy. Pomysłów typu wstawianie dodatkowych łączników elastycznych nie będę komentował, bo "poprawianie" fabryki nie jest wyjściem żadnym.

Silniki o 4 zaworach na cylinder zawsze miały lepszą górę, a juz szczególnie silniki o zmiennych fazach rozrządu (spotykane pod wieloma nazwami). W jeżeli dbamy o silnik, nie pałujemy go zimnego, zalewamy dobry olej, to możemy spokojnie zapędzać się w okolice 4000-5000 RPM przy jeździe dynamicznej, a tak na co dzień do sklepu proponuje podróże w zakresie 2500-3500 RPM. A jak nam ktoś ciśnienie podniesie to ...... producent zadbał o bezpieczeństwo motoru i odcinka da nam znać ze już więcej się nie da. W końcu większość aut osiąga swoją moc MAX powyżej 5000 RPM.

To ja się powtórzę bo kolega lubi zakładać 2 posty na jeden temat i wypowiedziałem się już w dziale "Eksploatacja ..." Co to był za ostatni przegląd w DE po którym gość przyjechał do domu i zalał se minerała. Na czym polegał ten serwis, na sprawdzeniu ciśnienia w oponach ?? Jeżeli jednak wiesz że auto ma 136 tysi w oryginale to TYLKO syntetyk 0W-XX, nic innego. Obyś tylko nie musiał przeżyć rozczarowania jakie to BMW robi papierowe diesle, które po "136 tyś" km łykają olej i klekocą jak traktor.

Jeżeli te 1000000% pewności co do przebiegu to lej syntetyk. Taki "świeży" silnik nie ma prawa szwankować po takiej wymianie. Tylko co to za serwis w D, który do takiego auta leje minerał. :8) i za razem podpisuje się pod przeglądem tak zacnej marki :mrgreen:

Krótki impuls zasilania wytwarza ciśnienie w układzie paliwowym, aby w momencie dokonywania rozruchu auto szybciej odpalało.

Jak już operujesz miernikiem to go podłącz pod piny pompy i sie przekonaj co się dzieje :8) :8) :8) Tłumaczył Ci tego nie będę bo znów ktoś przeedytuje swoją wypowiedź i będzie że piszę o tym o czymś ktoś już napisał. Taka "debata" nie ma sensu.

... dopóki nie pojawi się jakaś nowa usterka (której Ci nie życzę) i Carsoft nie będzie mógł jednoznacznie zdiagnozować, albo wyjdzie ona poza jego możliwości. Wtedy czy wydasz 50 czy 200 zł to bedą one wyrzucone w błoto. A za niewiele więcej możesz mieć uczciwy fejsik, który zawsze "prawdę CI powie" :)

2x czujniki poziomu paliwa lewy/prawy (cieńsze przewody) i 1x pompa paliwa (grubsze przewody). Odpinając 4 pinowe złącze odłączasz zasilanie pompy i silnik nie odpala. Jaśniej się nie da. A Ty kolego masz tam jąkąś usterkę czy tylko się nudzisz :8)

A L P I N E Coś z serii 988x. Niższe modele wg mnie bardzo dobra jakość w stosunku do ceny i koszt rzędu poniżej 1000zł. Lub jak już musisz wydać te 2000 to np model CDA-9887R. Ja po założeniu CDA-9880 i odsłuchaniu na seryjnych głosnikach zacząłem sie zastanawiać nad sensem dalszej modernizacji audio :) Naprawdę zmiana w dźwięku kolosalna. Nie wspomnę o tym co będzie jak zmienię głośniki i dołożę wzmacniacz :8) .

Ja spuszczając olej odkręcam korek wlewu i "luzuję" bagnet aby nie powstawało żadne podciśnienie zatrzymujące gdzieś olej. Dodatkowo odsysam strzykawą resztki oleju poprzez gniazdo filtra. No ale żeby wchodził litr mniej niż podaje BMW ??