Kowal e-36

jak dobrze pamiętam to oba klaksony tj. ton wysoki i niski są z prawej strony, można się do nich dostać odkręcając koło i demontując nadkole.

Z lewej strony koło turbiny jest łapa silnika na której jest przynitowana osłona termiczna, jakiś czas temu u mnie ten nit trochę się poluzował i powodowało to podobny hałas. Weź kawałek przedłużki jakiejś np. kij od szczotki i naciśnij na ta blachę na łapie - jeśli ucichnie to masz winowajcę, wtedy wystarczy jakiś metalowy pręt kawałek młotka i delikatnie dobić ten nit, ("mechaniki" już chcieli turbinę wymieniać, były też inne teorie.) Daj znać na forum czy to to hałasowało

RobertWawa tu jest schemat dla twojego samochodu na którym jest "odma" http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NM71&mospid=48803&btnr=11_3934&hg=11&fg=15 - część numer 11 z opisem odpowietrznik. Jak rozumiem czyścisz to przy każdej wymianie oleju ? , tylko powiedz mi gdzie ty tam masz separator i skąd ?? sam sobie dołożyłeś :?: bo fabrycznie silnik M57N2 separatory nie występują - pytałem w kilku ASO sprawdzałem w ETK i Realoem z którego zamiesiłem schemat. W niektórych ASO powiedzieli mi ,że zmieniono konstrukcję "odpowietrznika" i nie potrzeba już separator a w niektórych mówili ,że w silniku M57N2 nie jest przewidziany bo jest nie potrzebny . Separatory występowały w poprzednich wersjach tych silników tj. M57 (separator "szmaciany") część numer 15 na tym schemacie: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=11_2316&hg=11&fg=15 i w silnikach M57N (separator plastikowy) także część numer 15 na tym schemacie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC71&mospid=47753&btnr=11_3935&hg=11&fg=15. Pisze to wszystko bo wiem ,że dużo ludzi także mechaników montuje separatory do silnika M57N2 bo uważają ,że skoro były w starszych silnikach to i w tych powinny być. A czy powinny ? wg. producenta : nie :!: Ja jak kupiłem swój samochód to miał założony separator i to na dodatek szmaciany :duh: chciałem wymienić na nowy kupiłem nową odmę ("odpowietrznik") w ASO i okazało się ,że separator już nie występuje w tym silniku - wtedy mi w serwisie wytłumaczyli to co napisałem powyżej, na potwierdzenie podzwoniłem po innych ASO i potwierdzili. Wiec założyłem nową "odmę" dobraną w ASO po numerze VIN i jeżdżę tak od już prawie 3 lat. Przy następnej wymianie wymienia na nowa bo niby tak zalecane jest co 3 wymianę oleju wymienić bo jakaś membrana się w tam zużywa. pozdr

Panowie napiszcie prosze krotka instrukcja testowania DPF w DIS najlepej w punktach krok po kroku. THX :-)

Proponuje zacząć od przeczytania lub przynajmniej przejrzenie instrukcji obsługi samochodu - można się z niej dowiedzieć jak obsługiwać podstawowe funkcji auta. Funkcja RPA będzie aktywna gdy samochód ma odpalony silnik i stoi w miejscu wtedy można zainicjować system i jechać autem aż pojawi się komunikat o aktywnym systemie.

konkurs na najlepsze jedyne z prawdziwym przebiegiem jedyne wyprodukowane BMW E60 w Polsce etc. etc. etc. wygrał Prezioso Sorry za kontynuowanie off topa ale nie mogłem się powstrzymać po kolejnym wykładzie i uświadamianiu jak to cała reszta społeczeństwa jest głupia i naiwna i kupiła samochody z cofniętym przebiegiem i to w dodatku diesle. Może jakbym kupował nowe auto to bym się nad tym zastanawiał czy wybrać diesla czy benzynę ze względu na różnicę w cenie , ale jak kupuje 4 letnie to mocny silnik jest tylko jednym z aspektów ,który biorę pod uwagę i czy to diesel czy benzyna to mam to w nosie bo psują się i te i te.

moje auto jest z 2005 kupiłem je w 2009 z przebiegiem 110 teraz ma niecałe 150 tys - czyli kolejny cud :?: - nie chyba nie ja porostu mam 2 auta ,którymi jeżdżę przemiennie a robię 15-20 tyś km. Co do skrzyni to polecam jechać do jakiegoś dobrego serwisu ASB , opisać sytuacje zrobić diagnozę, sprawdzić ew. błędy i stan oleju. to może być tylko za mały stan oleju albo zły olej został wlany i skrzynia zaczyna świrować.

system nie wykrywa spadku ciśnienia tylko wykrywa różnice w prędkości koła względem innych kół tzn. jak spada ciśnienie to koło robi się mniejsze i szybciej się kręci względem pozostałych - wtedy system komunikuje problem z oponą. Widocznie po zmianie na letnie system nie wykrył dużych różnic w prędkości obrotowej kół względem siebie, jak masz dobre ciśnienia to zrób inicjacje i ciesz się jazdą. Ja inicjację zawsze uruchamiam jak wyjeżdżam z wulkanizacji po zmianie kół .

. Witam ja mam podobny problem , i chyba dostala sie wilgoc do modułu parkowania. Pytanie, czy jest opcja wysuszenia tego modułu?? :) Raz działa a raz nie zauważyłem ze w wilgotne dni to układ swiruje a jak jest slonecznie to przechodzi. Myslałem zeby zabrac to dziadostwo do domu na pare dni i podsuszyc suszarką. Co wy na to???? a ja bym powiedział ,że zgniła ci wiązka w zderzaku i to zapewne w przednim - bo te najczyściej się rozpadają. Trzeba albo polutować albo wymienić ja u siebie wymieniałem jakieś 2 lata temu płaciłem w ASO niecałe 140 zł. Co do wymiany czujników to aby dostać się do przednich skrajnych to idzie to zrobić po zdjęciu koła i nadkola do przednich przy rejestracji można się dostać po wytarganiu nerek (nie jest to łatwe i trzeba uważać żeby nie pourywać zaczepów ale trochę kombinacji, siły z umiarem i wyczuciem i wychodzą :D ) Co do tylnych to skrajne tylne też się da wymienić bez zwalania całego zderzaka - trzeba odkręcić zderzak od nadkola, wypiąć dolne spinki, wykręcić 2 śruby główne które widać po otworzeniu klapy i zdjęciu zaślepek później można odchylić zderzak i wymienić czujnik. Tylnych pod rejestracją jeszcze nie wymieniałem, na szczęście nie było potrzeby :)

wyczyść laser tak jak rodzi kolega dani - może to pomoże, jak nie to laser się kończy :-/ u mnie też tak było na początku a teraz żadnych płyt CD nie czyta ani ori ani nagranych audioCD ani CD-MP3, za to nadal na szczęście czyta płytki DVD więc nadal mogę używać NAVI (mam Navi Busines) a jak chce posłuchać muzyki swojej to nagrywam MP3 na DVD i działa. Dodam ,że czyściłem już laser chyba wszystkimi metodami nawet wyjąłem cały czytnik i wyczyściłem watką - niestety nie pomogło. Trzeba zapewne wymienić laser albo cały czytnik - tylko nie wiem czy jak się wymieni czytnik to zadziała czy trzeba w nim zmieniać vin - mam nadzieje ,że nie

wszystkie maja bo cały przód jest z aluminium w tym kielich Macphersona też.

szukaj zwarcia w przewodach - mogą się zwierać do siebie albo tylko jeden się przetarł i zwiera do masy. Pzzewody idą pod zderzakiem więc raczej go będziesz musiał zdjąć.

tu masz instrukcję viewtopic.php?f=15&t=35245 pozdr.

wyświetlanie spalania, zasięgu itd zmienisz w idrive w sekcji display o ile dobrze pamiętam. Co do nowych zegarów to pewnie się da ale bez programowania na pewno się nie obejdzie.

no raczej ze normalne w 2.0 d zaraz pod korkiem jest łańcuch rozrządu - kręci się dość szybko więc trochę od niego wieje a ,że mokry w oleju to i trochę chlapie :lol: ci co pisali ,że korek leży praktycznie nie ruchomo po odkręceniu to pisali o silnikach 3.0 tam łańcuch jest po przeciwnej stronie niż korek wlewu oleju.

jak w którym miejscu w DIS lub INPA ?? - poza tym nie każdy ma kabelek ja wtedy nie miałem, ale już mam i chętnie się dowiem gdzie to jest w INPA lub DIS

viewtopic.php?f=73&t=154633 - w tym temacie opisałem i zamieściłem fotki jak awaryjnie otworzyć tylną szybkę w klapie, gdy przycisk nie działa. Przyczyną niedziałającego przycisku nie muszą być kable w klapie a sam przycisk - mikroswiche w nich padają. Ale aby wymienić przycisk to też musisz otworzyć szybkę. pozdr

pewnie termostat albo termostaty masz walnięte i dlatego słabo grzeje, co do grzania z tyłu to jeśli masz tam tylko podstawową kratkę nawiewową bez regulacji ciepło zimno to tam zawsze leci chłodniejsze powietrze bo zanim się ten cały tunel rozgrzeje to wychładza powietrze do tego stopnia, że leci zimne w szczególności wtedy gdy ogrzewanie nie jest w 100% sprawne - lepiej ją zamknąć na zimę. Ja jak w zeszłym roku wymieniłem termostaty to jak ustawiłem ogrzewanie na full to żar dosłownie leciał a w tym roku znowu lipa - sprawdziłem temperaturę w ukrytym menu i okazuje się ,że silnik nagrzewa się bardzo powoli a jak jadę na nie obciążonym silniku np. z górki lub stoję to stygnie, a jak włączę mocniejszy nawiew to już w ogóle kapota - czyli termostat lub termostaty znowu do wymiany :duh: już kupiłem główny będę w tym tygodniu wymieniał - tym razem nie oryginalny jak ostatnio tylko Gates-a żeby było zabawniej był droższy o oryginalnego - mam nadzieję też że trwalszy. Mam nadzieję ,że nie będę musiał wymieniać termostatu EGR-u. To raczej jest moje ostatnie BMW jakie kupiłem - chociaż jeszcze 2-3 lata temu to co teraz napisałem nie przyszło by mi do głowy. :cry2:

1. 2. ad1. nic się nie stanie poza tym ,że zresetuje się zegar i dane o średnim spalaniu z BC, czasem też łapie błąd czujnika przeciążeniowego elektrycznych szyb - ale to wystarczy szybę do końca odsunąć i przytrzymać chwilę przycisk od szyby w pozycji max odsunięta za przeskokiem , a później zasunąć i przytrzymać chwilę na zasuniętej i przytrzymać na max zasuniętej za przeskokiem i błąd znika szyba przestaje się odsuwać / zasuwać skokowo ad2. tak wyciągałem już ze 3 razy w celu naładowania

po 2 dniach stania odpaliła bez problemu, słychać było ,że rozrusznik ma ciężej niż zwykle ale odpaliła i chodziła równo. Dodam ,że akumulator nie pierwszej młodości i nie z górnej półki - Kager (z takim kupiłem auto) kilka razy go doładowywałem np po tym jak przycisk w tylnej klapie świrował i wybudzał całą noc auto. Co do kontrolki świec to też jej nie widzę mimo takich mrozów - widziałem ja raptem kilka razy w przeciągu ponad 2,5 roku jak mam to auto - ja myślę ,że świece grzeją się już w momencie otwarcia auta jak jest taka potrzeba i dlatego zanim włożymy kluczyk i wciśniemy start to już są podgrzane. Myślę tak dlatego bo kiedyś w poprzednią zimę otwarłem auto wsiadłem do środka i zadzwonił mi telefon odebrałem i w toku rozmowy zapomniałem uruchomić silnik po ok 10 minutach wcisnąłem start i zobaczyłem ikonkę grzania świec przez może sekundę może pół :idea:

to ,że kręci ciężej niż gdy jest ciepło to normalne ale bez przesady jak bardzo ciężko to może masz akumulator słabiutki albo rozrusznik już nie domaga. Jak jest dobre paliwo sprawne akumulator ,świece żarowe i ich sterownik, nie zapchany filtr paliwa i sprawny jego podgrzewacz to nie powinno być problemów i przy większych mrozach. u mnie dziś rano -23 i zero problemów. Dodam jeszcze ,że paliwo ma diametralne znaczenie - znajomy miewał problemy z uruchomieniem auta przy mrozach dużych jak tankował na neste.

po raz kolejny powtarzam wystarczy, że włożycie kluczyk kluczyk wciśniecie hamulec i naciśniecie START , czasem pojawia się na wyświetlaczu tym nad przebiegiem na sekundę lub pół ikonka grzania świec wystarczy nie puszczać hamulca aż do momentu odpalenia a auto zapali - jeśli oczywiście jest sprawne to co trzeba. Nie kombinujcie z wciskaniem START bez hamulca a później ponownie z hamulcem gdyby tak producent wymyślił odpalanie samochodu to by na przycisku pisało 2XSTART !! :duh: wciskanie przycisku START bez wciśniętego hamulca służy tylko temu aby uruchomić tzw zapłon. Pewnie i można w taki sposób odpalać samochód i nic się nie stanie ale to sztuka dla sztuki - niczemu poprostu to nie służy tylko dłużej trwa.

ja bym jednak stawiał na przymarznięte paliwo, albo kiepskie albo filtr dawno niewymieniany i już zawodniony albo podgrzewacz na filtrze padł.

nic nie trzeba kombinować ! wkładasz kluczyk w slot wciskasz hamulec i wciskasz start - jak samochód będzie potrzebował sobie dłużej podgrzać świece to odpali z pewnym opóźnieniem a na zegarach zobaczysz ikonkę od grzania świec

i powyłączać trzeba systemy antypoślizgowe zupełnie