kosteg

Czym innym jest mechanika/elektryka a czym innym możliwosć zakodowania. Zdaje się, że nie przeczytałeś całości tego co napisałem albo nie wyraziłem się wystarczająco jasno: W przypadku lamp europejskich masz taki sam układ poziomujący lampę (silniczki) w xenonie i w halogenie. Kwestia czy korygujesz pokrętłem czy robi to "scalak" na podstawie odczytu z czujników na wahaczach. Masz jednak rację w kwestii: Gdyż w f3x lamp usa nie widziałem na oczy i to co napisałem oparłem na doświadczeniach z lampami ze starszych bmw gdzie nie było np żarówek świateł pozycyjnych (czy nawet miejsca na nie i wiazki) ale reszta lampy w usa (oczywiście pomijając wiązkę czyli samo lustro) była taka sama. Tu zagalopowałem się wychodząc z założenia, że nic w tej kwestii zmienić się nie mogło. A jednak skoro piszesz, że nawet z silników zrezygnowali to zmian jest wiele. Przepraszam To już było oczywiste. Skupiłem się wyłącznie na: Co ze względów przytoczonych wcześniej wydało mi się bzdurą...

Bez przesady... wszystkie lampy w bmw mają silniki regulacji takie same. Bez znaczenia czy masz poziomowanie czy nie. I wszystkim tak samo steruje komputer - różnica jest w tym, ze masz czujniki na wahaczach i komp na ich podstawie reguluje wysokość lamp a w wersji manualnej masz pokrętło i korektę wprowadzasz sam. Nic nie stoi na przeszkodzie aby xenon korygować pokrętłem a lampy manualne autopoziomować. Z punktu widzenia elektryki/mechaniki za tym stojącej to to samo w lampie. skoro włącznik kupiłeś wyąłcznie dla przycisku to wyciągnij przycisk z nowego i zamontuj w starym i tyle. Jeśli dobrze pamiętam na płytce w środku wsio jak trzeba jest. Oczywiście kodowanie potrzebne. To nie przełącznik ma czujnik. Czujnik jest przy szybie przedniej. Przełącznik z trybem A z założenia współpracuje z czujnikiem zmierzchu i na tej podstawie zapalają się światła dzienne/mijania.

To nadal mogą być wtryski - to jak kopci kwestią jest temperatury. Jedną zimę przejeździłem zupełnie bez sterownika i nawet przy wyjeździe na narty i mocno ujemnych temp dawał radę (choć faktycznie po odpaleniu trochę kopcił na biało). Jak masz sumę uwalonego sterownika oraz wtryski to możesz mieć przejaskrawione rezultaty.

Dwie opcje - dostać "zaproszenie" albo być wiarygodnym (wówczas na dole pojawia się komunikat, że jesteś trusted i możesz działać). Jak masz vpn to możesz po różnych krajach skakać - mi ze względu na specyfikę pracy będąc za odrą udało się aktywować profil gdy Broder o newtis raz pierwszy wspomniał. Newtis jest lustrem tis i newtis jest nadal darmowy.

Jeśli twierdzisz, że modeo/fusion nie zablokuje kół... Tu trzeba całość rozbić na składowe. Nie - większe heble nie idą w parze z większymi tłoczkami. W standardzie masz zacisk "typu pięść" z jednym tłoczkiem. Po zmianie na bbk otrzymujesz zacisk z kilkoma małymi tłoczkami. To czy suma ich powierzchni jest większa od tłoczka w zacisku podstawowym zależy od przykładu na jakim bazujemy. Nie w każdym wypadku uzyskasz większą powierzchnię. Bez znaczenia jednak czy tak jest czy nie. Większa siła nadal niczego nie zmienia. Nie wiem co chcesz twierdzić poprzednim przykładem obrazka z usa ale gwarantuję Ci, że u nas każde auto oferowane w sprzedaży od powiedzmy 2000r (nie mam najmniejszej ochoty teraz gmerać kiedy jakie przepisy się pojawiały dokładnie) musi być w stanie zablokować koła. Z tego powodu abs stał się obowiązkowy. Więc bez znaczenia czy rośnie siła przykładania klocków - bardziej koła nie zablokujesz. Jak stoi tarcza w zacisku to stoi i tyle. Zmiana ilości tłoczków, miejsca ich przyłożenia (zacisk jednostronny/dwustronny) to zmiana rozkładu siły i właśnie równomierności rozgrzewania tarczy. Bo nie siła jest tu istotna a termika. To jak będzie rosła temperatura tarczy i jak szybko ona ją odda będzie powodowało jak będzie sobie z kolejnymi ostrymi hamowaniami radzić. Aby to wspomóc przecież te najbardziej sportowe zaciski mają np 8 tłoczków i kilka małych klocków w jednym zacisku. To co jeszcze się zmienia to tak jak pisałem - modulacja. To co się dzieje pomiędzy 0 a pełnym hamowaniem. Łatwiej jest dozować siłę. Uwielbiam dorabianie sobie teorii na siłę. Postaw to samo auto rozpędzone do tej samej prędkości na oponach o szerokości 100mm i na oponach o szerokości 250mm i zastanów się czemu na jednych blokujesz koła przy każdym dotknięciu hebla a na drugich nie - przecież energia kinetyczna będzie taka sama... Nie mam pojęcia jak hamujesz ale obawiam się, że nie potrafisz depnąć. Każdym swoim autem przy prędkości autostradowej i większej w sytuacjach mocno awaryjnych blokuje koła przy kopnięciu w pedał i abs pracuje aż do zatrzymania. Bzdura. Już to wielokrotnie było tłumaczone - hamujesz z abs (jak nie potrafisz zablokować kół to poproś kogoś silniejszego za kierownicę albo naucz się z całej siły deptać) i każdy zacisk jest w stanie zablokować koło, pracuje abs - bardziej zatrzymywać się nie da. Chcesz zmienić drogę hamowania to zmień opony - to ich gubienie trakcji powoduje, że zacisk może zablokować koło. Raz ostatni tu napiszę bo sensu to nie ma jeśli olewasz to co stanowi fizykę i wymyślasz swoją na nowo - większe heble pozwalają hamować skutecznie przy wielu kolejnych hamowaniach. Czyli są w stanie znieść więcej ciepła i lepiej je oddawać. Nie puchną. Natomiast przy pierwszym hamowaniu masz zawsze ten sam wynik. Podałem przykład audi - rs6 vs 3.0tdi i ceramika z rs6 potrzebuje dłuższej drogi hamowania niż set seryjny z 3.0... Bo ceramika wymaga rozgrzania i magia pojawia się właśnie w kolejnych hamowaniach. A gdzie ja twierdzę, że nie jest? W przeciwieństwie do całkiem sporej ilości osób zabierających tu głos wiem co dają większe heble. Ale czym innym jest świadomy wybór zestawu na którym mogę deptać i deptać bez faddingu a czym innym twierdzenie, że to skraca mi drogę hamowania. Pamiętaj również, że wątek tu wyraźnie rozbijał się o stwiedzenie jakoby nie było sensu kupowania opon premium gdyż świadomy kierowca nie potrzebuje tych dodatkowych metrów gdyż zachowuje odstęp i nie siedzi na tyłku, nie jeździ agresywnie i nie stanowi zagrożenia na drodze. A w takiej sytuacji nie mówimy o tym, że ktoś napiera długimi na autostradzie by zawalidrogi mu ustępowały, a przez to musi hamować co chwilę gdy kolejny maruder zajedzie mu drogę. Mowa o pojedynczej sytuacji awaryjnej gdy coś się stanie. A tu większe heble nic nie zdziałają więcej bo przy normalnej jeździe fabryczny układ się nie gotuje. Szczególnie w nadchodzącej porze roku 🙂

4B90, czyli rail pressure monitoring at engine start CZyli albo czujnik na listwie albo pompa. To, że słyszysz nic nie znaczy. Jak masz jak to do zrobienia diagnostyka (sprawdzić ciśnienie) i na wszelki test przelewowy wtryskiwaczy bo bywa, że podobnie się u ludzi dzieje.

A byłeś u lokalnego "tłumikarza"? Miewają na miejscu senowny wybór a w cenie masz montaż.

Nie znam wymagań odnośnie rynku amerykańskiego - także bez sesnu to porównanie. Muszę zatem pełną listę dać potencjalnych wyjątków? Bo nie mam też pojecia jak wyglądają wymagania w rosji, indiach i większości azjatyckich krajów... Ale chyba nie o tym była mowa Udowodnione zostało wielokrotnie w tym temacie, że czytanie losowe i cytowanie bez kontekstu jest standardem więc szkoda strzępić czegokolwiek. Niemniej, nic z tego co wymieniłeś nie padło z mojej strony a kolega odnośił się bezpośrednio do mnie. Także tego... Miałem ostatnio identyczną rozmowę (wiadomo, było święto gdzie pół rodziny się spotyka) i dowiedziałem się w odpowiedzi, że zdecydowanie lepsze są letnie przy -10, albo zimowe przy +15 od wielosezonu... Są sytuacje kiedy trzeba zawinąć się z pola bitwy bo jak widać powyżej nie ma opcji aby przekonać (czy nawet debatować na sensownym poziomie)

Jakiego kompa i skąd był brany odczyt temp? To chyba masz odpowiedź.

Które 2,0? m47 czy m47n?

newtis jest za free 🙂

Sprzedam zestaw kół zimowych z mojej e46. Koła poskładane jako zestaw samych przodów S68 (7.5") obutych w opony conti ts860 225/45/17 Felgi po regeneracji (kąpiel w kwasie, malowanie proszkowe) ze zmianą koloru na brąz w macie (nie pamiętam nazwy ale jak widać na zdjęciach jego odcień zależny jest od oświetlenia). Opony conti winter contact ts860 - opony zakupione jako nowe, przejeździły 2 sezony - z racji tego, że moja e46 była nieruchomością ubiegłej zimy jeden sezon tylko przewisiały nie widząc się z autem. Zestaw poza sezonem zawsze wiszący w suchym i chłodnym garażu. Całość skomponowana tak aby rotować kołami pomiędzy osiami stąd dość równomierne zużycie. Obecnie para ok 7mm i druga para 7.3mm Na felgach aluminiowe wentyle JR. Felgi od regeneracji woskowane przed każdym sezonem a opony traktowane dresingiem. Felgi już mam we wrocławiu (ze względu na ilość miejsca muszę się posiłkować garażem u rodziców na przetrzymywanie między sezonami) 2000pln i preferowany odbiór osobisty. Jak ktoś się uprze to pewnie kuriera da się załatwić ale nie mam w tej chwili pojęcia jak z kosztem wyjdzie.

Jak na moje to nie ma jeszcze 24-2 a co dopiero 25-2

Zdecydowanie czujnik może być winny jednak z ciekawości - jak oceniasz temp? Skąd odczytane te 90st?

Opcje chyba tylko 2: - wyklepanie/wyprostowanie i wspawanie wzmocnień np od swagra - chyba na wszelki wzmoceninai wstawiłbym symetrycznie na obu - wycięcie całego mocowania i wstawienie innego z dawcy - zdecydowanie spora praca dla blacharza

Depo nie jest najlepszym producentem reflektorów. Wielokrotnie było tak, że ich produkty są ok tylko w porównaniu do zajechanych reflektorów. W porównaniu do fabryki w stanie dobrym zawsze świeciło to raptem jako tako. W f3x nie miałem opcji porównania ale mając na uwadze poprzednie doświadczenia byłbym ostrożny z jakimkolwiek chwaleniem ich produktów. Jednak w przypadku porównania do tych z ali mają tę zaletę, że są legalne. Osobiście mając zwykłe h7 a chcąc poprawić ilość światła wolałbym kombinować z montowaniem do nich bileda - owszem będzie nielegalnie ale świecić będzie zdecydowanie najlepiej.

Napisałem, że to analogia a nie 1:1 to samo: - może miast cykli centralnego są cykle uruchomienia? - klucz po wymianie na dowolną inną ale nie "idealną" może nie chcieć działać i już (wyciągnięcie baterii to dla niego spadek do 0, zamontowanie jakiejkolwiek niby jeszcze działającej ale nie pełnej może nie "zerować" całego mechanizmu) - zamontowanie nowej sprawnej zeruje i wówczas te mniej sprawne znów mogą robić swoje? Jak napisałem, i będę podkreślał, to tylko domysły. Zdecydowanie pewnym jest, że f3x jest dość wymagająca w kwestii zasialania pilotów. Z racji tego, że to wyłącznie domysły/zgadywanki a sam jak napisałeś, do sedna już nie dojdziesz osobiście kończę na wszelki kolejne wywody 🙂

Jest spora szansa, że to mit - jednak trochę mogłoby to pasować do opisanej przez Ciebie sytuacji. Z f3x mam jeszcze relatywnie mało pewności i nie wszystko w tis znalazłem czy też czytałem. Jednak taki proceder był zaimplementowany w e46. Tam po zanotowaniu niskiego napięcia info o tym stanie jest kasowane dopiero po 5 kolejnych cyklach jesli dobrze pamiętam. Stąd przez analogię uznałem sytuację w f3x prawdopodobna. A "w tym samym miejscu" tis w przypadku f3x nie wspomina ani słowem o tym co się dzieje gdy jest niskie napięcie (w e46 np najpierw odcina zamykanie pilotem co też jest opisane) i jak pilot/auto to monitoruje i zarządza.

Ale co w pilotach ma się aktualizować? Co to ma dać? (pomijając czy aby działa i co daje 🙂 ) -> no i skąd masz wiedzieć, że takowa się odbyła? Jak rozpoznać chwilę gdy należy zacząć naciskać zamykanie otwieranie (przejście z 3. do 4.)? Spotkałem się ze stwierdzeniem (nie znalazłem nigdzie potwierdzenia a u mnie chyba nie było aż tak głębokiego rozładowania), że po takim pełnym trupie pilot musi przejść ileś cykli otwierania/zamykania aby zacząć działać poprawnie. Obstawiam, że dowolna dobra (w sensie poziomu ilości zgromadzonej i dostarczanej energi) będzie śmigać jak trzeba. To, że dziś bmw ma podpisaną umowę z vartą nie wpływa no to, że pilot tylko takowe zaakceptuje. U mnie były duracele założóne, przez poprzedniego włąściela. Ja gdy padły zmieniłem znów na takowe ale z marketu więc lipa a potem varty ze sklepu bardziej sie do tego nadającego.

I zakładasz konto specjalnie by wykopać temat nieaktywny od 15lat? lol

Do odbiornika zawsze możesz kawałek anteny na zewnątrz wystawić. Ale nie powinno być dramatu jeśli nie masz ołowianego garażu. Nie o tym był temat ale sposobem na ten problem jest jeden uniwersalny multisterownik dla bram. Widziałem to kiedyś u osoby mającej 2 różne bramy wjazdowe na posesje, jedną bramę do garażu w domu i z tyłu w budynku wolnostojącym 3 osobne kolejne bramy. Działa i chyba to "panaceum na całe zło".

Teoretycznie słaby aku może być, niemniej nie stawiałbym go na pierwszym miejscu.

Po uruchomieniu powinny zrobić test. Po teście lewa lampa robi zjazd na dół i trochę w lewo. To jest pozycja wyjściowa. Na postoju tak jak napisano wcześniej lampy w lewo dalej nie skręcają. Tylko jeśli jest zaprogramowane doświetlanie halogenem p.mgłowym on się włączy. Po przekroczeniu kolejnych progów prędkości doświetlanie w lewo działa również ze skręcaniem reflektorów a następnie przestają się załączać p.mgłowe.

wygląda na problemy z napięciem/stykami itp. Na początek poodpinanie złączy, wyczyszczenie i potraktowanie stykow kontakt sprayem. Weryfikacja klem na aku itp.

Jeśli mnie realoem nie myli podałem nr części europejskiego retrofita. Jako przykład, napisałem że widziałem auta importowane z usa gdzie takowy element był z vin stąd domniemanie, że i u nas się da. Te rozwiązania są fajne jak ktoś ma całe środowisko jabłka w domu. To chyba jednak nie dla wszystkich rozwiązanie.