Radek528

Jak odpalam auto rano lub po dłuższym postoju (zimny silnik) to przez dłuższą chwilę świeci check engine i kontrolka ładowania, raz było też tak, że zaświeciły się chwilę po odpaleniu jak lekko przygazowałem. Myślałem, że to napinacz paska/pasek, bo na zimnym sobie popiskuje, ale zauważyłem taką rzecz, że te kontrolki gasną w momencie pojawienia się takiego jakby gwizdania (słychać na filmie, który dołączam), jak tego dźwięku nie słychać, kontrolki się świecą, jak zaczyna gwizdać, kontrolki gasną. Myślałem, że to któreś koło pasowe wydaje ten dźwięk, ale wychodzi na to, że to coś innego (dźwięk jest odkąd mam to auto, więc to nic nowego). Problem jest wyłącznie na zimnym silniku. Ma ktoś pomysł, o co może chodzić? Może to sprzęgiełko alternatora zaczyna padać? Kombinuję, zanim wymienię części za 800zł, a i tak nic się nie zmieni Aha, w INPIE czysto, poza termostatem, o którym wiem, brak błędów. 20250108_162436.mp4

A jeśli chodzi o te plastiki, to podobno nie da się ich zdemontować tak, żeby to się dało później złożyć, bo łamią się uchwyty, więc trzeba kleić po prostu. Na cenę nowych nawet nie chcę patrzeć, bo używane z połamanymi uchwytami kosztują 50zł za sztukę ;-) Zastanawiam się, czy jeżeli uda mi się kupić kompletną klapę, to trzeba będzie odkręcać tę blendę nad tablicą, czy lampki wystarczy wykręcić, żeby kable jakoś przeciągnąć, u mnie ta blenda trzyma się obecnie na taśmie klejącej, bo całkowicie odgniła

Zgadza się, i są ich dwa rodzaje, różnią się numerem części i kolorem naklejki, ale to by było na tyle, dziś zamiast swojej z żółtą naklejką i numerem 1 439 383, założyłem taką z niebieską naklejką i numerem części 1 433 414, działa, silnik pracuje bez problemów, auto jeździ :-)

Siłowniki klapy będę kupował nowe, używki to pewnie loteria, później będzie jak z przepustnicą, którą niedawno kupiłem, może nie ma błędów elektronicznych, ale za to się zacina mechanicznie Na allegro są te siłowniki po 200 za sztukę nowe https://allegro.pl/oferta/silownik-teleskop-klapy-tyl-tylnej-5-e39-org-oryg-10827881203?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=ZWI4NDQ0ODAtZmMwMS00YzNiLTliNWQtMTYzZGM0Y2UzMzc3AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=b322de3a-b601-4c3b-9ad3-7db1df1c60fa podobno oryginał.

Odkopię stary temat, moja klapa przegniła już na wylot i szukam teraz używki w rozsądnym stanie i pasującym kolorze (orientblau). Czytałem, że w niektórych e39 klapa jest podnoszona pneumatycznie jakimś kompresorem, jak rozpoznać, czy moja klapa powinna być podnoszona sprężyną, czy pneumatycznie? U mnie całkowicie bezwładnie opada odkąd kupiłem ten samochód, więc w sumie nawet nie wiem. Klapa z każdego rocznika będzie pasowała? Na razie szukam, znalazłem kilka kompletnych i jedną całkowicie gołą (sama blacha), ale nówkę praktycznie, tylko drogo. Pewnie jeszcze chwilę potrwa, zanim uda mi się kupić, niestety większość dostępnych klap jest już w kiepskim stanie.

Dobra, jakby w przyszłości ktoś szukał odpowiedzi na to pytanie, to na zagranicznym forum mi koleś napisał, że można je zamiennie stosować, w sumie nie wiadomo czym się różnią i dlaczego mają inny numer katalogowy. Pisał, że obie montował w aucie i nie było problemów żadnych.

Witam, jak w tytule, czy jest jakaś różnica między tymi przepustnicami? Można zmienić tę z żółtą nakleją, na niebieską? Pokonała mnie samodzielna regeneracja przepustnicy, część ma nabitą datę 98, plastiki obudowy są ze starości totalnie kruche, więc odpuściłem rozbieranie tego, bo to się rozleci po prostu. Postanowiłem poszukać przepustnicy po regeneracji, rzecz w tym, że dużo łatwiej trafić tę z niebieską naklejką.

W m52tu jest przepustnica sterowana przez komputer, w sensie jest oczywiście linka od pedału, ale komputer decyduje o otwarciu przepustnicy, teraz widziałem film na youtube o regeneracji tego, tam jest potencjometr który może być zużyty, ogólnie to dość awaryjne urządzenie, bo skomplikowane za bardzo ;-) Nie gazowałem go już za bardzo jak widziałem, że nie chce na obroty wchodzić, co czuć to wibrowanie silnika, a takie drapanie jakby poczułem pod pedałem raz, kilka dni temu, jak mocniej przydusiłem i tak około 5000 obrotów coś dziwnego było pod nogą czuć na chwilę. Dziś nic nie rozbierałem, bo ciemno już, ale jutro chcę wyjąć całą przepustnicę i zobaczyć co tam się dzieje. Dla zainteresowanych dodam film z tej regeneracji, bardzo fajnie opisane wszystko.

Szukam i czytam i wychodzi na to, że najprawdopodobniej padła przepustnica albo ECU Co mnie zastanawia, to to, że nie zapalają się żadne kontrolki, ani check engine, ani nic innego, co by wskazywało na awarie.

Niestety dzisiaj padł całkiem Na jałowym biegu chodzi równo, normalnie, a jak dodaje gazu nie potrafi wyjść wyżej niż 2000 obrotów, silnik jakby się trzęsie, to jest dokładnie to co miałem na autostradzie, tylko tym razem zgaszenie i odpalenie nic nie daje. Check engine dalej się nie świeci, są trzy błędy od wczoraj, przetłumaczyłem z niemieckiego, wie ktoś co to w ogóle jest? 111 signal fahrerwunsch-geber potenziometer 2 - żądanie sterownika sygnału potencjometr nadajnika 2 (brak masy lub przerwa w obwodzie) 170 steuergeraet selbsttest, interner fehler - autotest jednostki sterującej, błąd wewnętrzny 172 signal fahrerwunsch-geber potenziometer 1 und 2 kurzschluss - zwarcie potencjometru 1 i 2 sterownika sygnału żądania czujnika Efekt jest taki, że auto jest uziemione na parkingu, da się ruszyć i pojeździć po parkingu, ale nie nadaje się do normalnej jazdy, dołączam filmik z obrotami. EDIT: Znalazłem inne tłumaczenie tych błędów, z angielskiego: - 170 Kontrola DME Unit-Self Test Failed / Autotest jednostki sterującej, błąd wewnętrzny - 173 Czujnik potencjometru pedału 1/2 Short Circuit / Sygnał zwarcia potencjometru 1 i 2 przepustnicy 20241028_133521.mp4

Swoją drogą widzę, że te kody błędów mi strona źle rozkodowała, bo błąd 123, to termostat, a nie żaden czujnik pedału gazu i przepustnicy..

Gumy dolotu, przynajmniej to co dobrze widać, wyglądają dobrze, poprzedni właściciel prawdopodobnie jakoś niedawno je wymieniał. Jutro po pracy spróbuję tam popsikać głębiej plakiem, zobaczę, jak obroty skoczą, to będzie wiadomo, że ciągnie z zewnątrz. W sumie nie pomyślałem, mogłem to od razu sprawdzić.

Jakby to miało pomóc, to mogę wrzucić krótkie filmiki z odczytów INPA, może ktoś coś zauważy.

Cześć, wczoraj podczas jazdy autostradą, miałem taką sytuację, że silnik stracił moc, mimo cały czas tak samo wciśniętego pedału gazu, auto zaczęło tracić prędkość, nie miało w ogóle siły jechać, tak jakby nagle ktoś mi doczepił przyczepę, nie zaświecił się się check engine, zjechałem na awaryjny, zatrzymałem się, po chwili chciałem ruszyć, ale silnik nie miał mocy, jakby się dusił i drgał, wyłączyłem silnik, już myślałem, że będzie laweta, ale po chwili odpaliłem, ruszyłem, zobaczyłem, że normalnie jedzie, pojechałem dalej, samochód przejechał jeszcze 80km bez żadnego problemu, dziś odpalił normalnie, silnik pracował normalnie. Podłączyłem dziś komputer, wyskoczyło sporo błędów (ku mojemu zaskoczeniu brak wypadania zapłonu), błędy rozkodowałem przy pomocy strony internetowej, ale niektóre kody są sprzeczne z tym co jest napisane w INPA po niemiecku. Ma ktoś pomysł, co właściwie się stało? Samochód jakieś 1000 kilometrów temu miał uszczelniany silnik, i wymieniany olej. 123 - Pozycja pedału gazu/przepustnicy, czujnik/przełącznik 1 - wejście wysokie Czujnik przepustnicy 110 - Czujnik temperatury powietrza dolotowego 170 - Kontrola emisji czujnika tlenu 171 - Kontrola mieszanki (bank 1) - system zbyt ubogi 115 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego 53 - Czujnik tlenu, obwód ogrzewania (bank 1, przed kat.) - usterka 27 - Grzałka czujnika tlenu za kat. konw., bank 1 68 - ? 172 - Kontrola mieszanki (bank 1) - system zbyt bogaty 111 - Czujnik temperatury powietrza dolotowego 1

Dałem to do zrobienia mechanikowi, bo spodziewałem się, że coś może być zapieczone, rzeczywiście było z tyłu. Obstawiam, że mechanik raczej je założył, jeżeli one w ogóle tam są. W weekend ściągnę tylne koła i sprawdzę co tam jest podłączone a co nie, dodatkowo jutro mi przyjdzie okrągła wtyczka do kompa, to może jakieś błędy z tym związane mi pokaże.