triplebaka

Po wymianie modułu na taki o numerach 6 906 923 kamera działa normalnie. Przynajmniej póki co Nie jestem w stanie sprawdzić czy ten, który miałem był za stary czy uszkodzony. W każdym razie teraz zarówno kamera jak i złącza AV działają. Jakby ktoś kiedyś szukał inspiracji to powiem, że zamiast robić kable to u siebie rozwiązałem kwestię podłączenia wyprowadzając złącza z obudowy tunera i lutując się do płyty głównej kablem ekranowanym.

Udało mi się wyizolować problem: Przy wrzuceniu wstecznego auto przełącza na wejście kamery, jednak jak na początku nie ma obrazu Dopiero jak wyłączę wstecznyt (lub zrobię to od razu po odpaleniu auta), wybiorę opcję TV i wtedy wrzucę wsteczny - obraz jest Od tego momentu jak nawet wyjdę do menu to jak wrzucę wsteczny widać obraz z kamery Po zgaszeniu i odpaleniu jeszcze raz wszystko trzeba wykonać od nowa Więc tak, kamera działa ale pod warunkiem że przynajmniej raz włączę TV zanim wrzucę wsteczny Jak włączę zapłon na wstecznym to obraz pojawia się na sekundę i znika do momentu gdy wykonam procedurę Co to może być? Spróbowac z innym modułem? Ani w NavCoder ani w PaSoft nie znalazłem żadnej opcji, która coś takiego koduje.

Update, akurat teraz obraz się pojawił i w przeciwieństwie do wejścia AV nie skacze i ma kolory. Możliwe, ze wejście na kamerę jest przystosowane do innego obrazu? Kamerka chyba jest NTSC, AV pewnie jest PAL Ale do rzeczy, to co powodowało problemy to chyba zwarcie bo jak zaizolowałem kaptonem złączę, do którego lutowałem kable w tunerze (zamiast ciąć kable wywierciłem w obudowie tunera złącza i podłączyłem je od środka) to zaczęło normalnie działać Akurat oczywiście padł mi akumulator bo auto dużo stoi i już przestał mi się nawet odpalać ekran, więc ostateczny wynik dopiero jak naładuję.

Witam, odkopuję wątek ale dalej nie jestem w stanie tego zrobić. Mój tuner to 6 902 015 Na wejściu kamery nie pojawia się kompletnie nic, nieważne jaki sprzęt podłączę. Kamera sama w sobie jest sprawna. Obraz przełącza się na reverse ale jedyne co widać to czerń. Na AV obraz skacze ale jest, na złączu kamery czarno. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Zmienić tuner? Jak tak to na jaki model? Mam nadal navi 4:3 i nie planuję zmieniać.

Olej jest różowy, pachnie jak zwykły ATF. Trochę ściemniał ale jest nadal przejrzysty i czysty. Ma za sobą za mojej kadencji już z 10k km. Niestety nie znam jego parametrów bo nie ja go lałem.

Tak, na drive robi to samo w tym samym miejscu jak jadę z gazem w podłodze Na trybie manualnym jak dam w podłogę na trójce to też na ułamek sekundy odcina w tym samym miejscu Uczucie jest takie jakbym po prostu na chwilę odpuścił gaz i szybko go wcisnął ale bez szarpnięć Dodam że skrzynia kiedyś była regenerowana jeszcze w Niemczech i korekty na wytryskach jak i przelewy są okej

Dodam że mam tak od 1.5 roku w tym samym stopniu jak zobaczyłem poprzednie nagrania

Witam, Nagrałem przyspieszenie 0-100 na moim E39 530d z automatem po lekkim sofcie i martwi mnie to co dzieje się blisko prędkości 100kmh czyli widoczny spadek obrotów na ułamek sekundy tak jakby zmienił bieg na 4 ale zaledwie na 3800obr/min chwilę po wbiciu 3 Czy to normalne że skrzynia zmienia akurat ten bieg tak wcześnie i można uznać że "ten typ tak ma" czy to zapowiada jakiś problem? Normalnie czwórka chodzi i osiąga na niej normalny punkt zmiany tylko akurat jak przyspieszam z gazem w podłodze to tak się zachowuje. Chyba że to nie jest zmiana biegu Olej w skrzyni jest niemal przejrzysty, jest go troszkę ponad korek wlewu i skrzynia ogólnie chodzi bez zarzutu. Niedawno robiłem reset adaptacji. Filmik: https://youtu.be/SvzTXhTVa38?feature=shared

Mogę też zrobić tak że zmienię tylko przód a tył póki co zostawię i tylko zmienię klocki? Skoro polift ma z tyłu takie same tarcze jak przed to chyba moge kupić klocki a w razie czego zmienię tarcze. Chodzi głównie o przód, z tego co wyczytałem to potrzeba jedynie tarcz i zacisków z jarzmami i można wstawić większe tarcze z polifta.

Z geometrią jest ten problem ze po zmianie sprężyn naturalnie chciałem zrobić przód i tył ale nie da się ruszyć w ogóle śrub z tyłu i mechanik kazał mi przyjechać dopiero z oryginalnym zapasowym kompletem śrub do regulacji Różnica między kołami wynosi aktualnie po obniżeniu bez regulacji chyba 1.5 stopnia i auto jedzie ok. Czyli pierwsza rzecz sprawdzenie piast, potem wahaczy i wymiana wszystkich tarcz z klockami. Może faktycznie założę te od polifta, chyba że E38 miało jeszcze większe. Tarcze nowe ale zaciski można brać używane? Przy okazji zastanawia mnie czy to normalne że strona kierowcy stoi minimalnie wyżej niż pasażera co szczególnie widać po obniżeniu jakie zrobiłem Z tego co czytałem większość BMW tak reaguje i faktycznie jak usiądzie kierowca to jest praktycznie równo. Gumy pod amortyzatory mam wszędzie nowe OE Na tym zdjęciu jakoś szczególnie to widać. Mam amortyzatory EDC i sprężyny MTS -40/-40 do 535i/540i

Witam. Postanowiłem wziąć się za problem tego auta który mam od początku czyli hamulce. Objawy są następujące: -Przy hamowaniu z ok. 120 bije kierownica, potrafi też strasznie szarpać przy podjeżdżaniu i hamowaniu z toczenia. Uczucie jakby przesuwać mocno palcem po mokrej szybie. -Przy zmianie biegu między drive a reverse i odwrotnie auto wyczuwalnie przemieszcza się jakby w miejscu, w przód albo w tył zależy jaki bieg i przy tym skrzypi jakby przesuwać starą komodę. Ten sam dźwięk, który pojawia się przy delikatnym hamowaniu z toczenia. -Hamulce często bardzo głośno piszczą, szczególnie po nagrzaniu. -Nawet hamując najbardziej delikatnie jak to możliwe, stając autem w miejscu zatrzymuje się bardzo gwałtownie jakby nagle w coś uderzyło a nie się zatrzymało. Tak może hamować jakiś kompakt a nie limuzyna. Z uwagi na to że klocki mają milion lat i przeżyły stanie bardzo długo bez jazdy zanim kupiłem to auto i się nim zająłem, przodu mam nawet wizualnie zajechane tarcze a z tyłu mam nowe, ale niewiadomego pochodzenia chciałbym zorientować się po pierwsze czy wymienione objawy wskazują na hamulce, po drugie na jakie tarcze powinienem wymienić aktualne już po sprawdzeniu czy np. piasty są proste. Czy mogę zmienić tarcze na większe, jak tak to jakie (od M5 odpadają z uwagi na cenę). Nie interesują mnie raczej jakieś dziurkowane tarcze, zależy mi przede wszystkim na dobrym hamowaniu i płynnej jeździe. Poza piszczeniem, które pojawiło się niedawno te wszystkie objawy utrzymują się od 10000tys kilometrów lub wyrażając czasowo 1,5 roku. Skrzynia zmienia biegi perfekcyjnie i w środku miała z momentem zakupu nowy olej, więc chyba objaw ze zmianą biegów to nie będzie jej wina.

Napinacz jest zardzewiały na łożysku i poruszanie nim parę razy kluczem psikając smar w łozysko naprawia problem na jakiś czas. Kiedyś słyszałem o jakichś zaworach i podciśnieniu przy wspomaganiu więc się wkręciłem i poddałem placebo. Mój błąd 😄 Pojawił się dalej problem ze szczelnością dolotu... Puściłem ciśnienie i słyszę że syczy na całej długości przy dolnych portach Oczywiście okazało się ze zaślepki klapek są do kitu i puszczają. Logika była dobra bo specjalnie kupiłem plastikowe żeby nie mieszać dwóch materiałów o różnych rozszerzalnościach. Nie wziąłem jednak pod uwagę jakości wykonania tych plastikowych... Resztki po odlewie w rowku skutecznie przepuszczały powietrze i olej na uszczelce. Jak już tyle się męczyłem z tym dolotem to nie mam zamiaru tego zaakceptować tak jak ludzie oceniający te zaślepki na 5 gwiazdek na znanym portalu aukcyjnym. Zdarłem je więc nożem na gładko i dla świętego spokoju zalepiłem wszystko Reinzem. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał do nich zaglądać a nawet jeśli to zmienię na metalowe, ta pasta jak sprawdzałem dobrze się czyści więc chyba nie jest to jakieś druciarstwo 😄 Do tego wcisnąłem palcem tę pastę we wszystkie łączenia dwóch połówek kolektora jakby kiedyś miało tam pękać. Tak poza tematem to ukręciłem jedną ze śrub od górnych portów ale na szczęście udało mi się ją wykręcić i wymienić na tą z poprzedniego kolektora razem z tulejką. Nie spodziewałem się, że zmęczenie materiału doprowadzi do tego, że nawet dokręcając z dobrym momentem 10nM śruba się uwali.

To kompresor klimy Rozumiem że pozostaje tylko wymiana/regeneracja? O dziwo klimatyzacja działa Można z tym jeździć czy całkowicie ubije kompresor nawet jak nie będę włączał klimy?

Istotnie jest to prawa strona silnika, posługiwałem się oznaczeniem jakby patrzeć na auto z przodu 😄 Zapach jest taki jak płyn ze wspomagania (wlałem przeźroczysty STP do układów wspomagania) ale jak porównam na kartce papieru to ten z korka wspomagania jest różowy bo zmieszałem przeźroczysty z resztkami starego ciemnoczerwonego co został w maglownicy, a tamten jest idealnie przejrzysty, jak woda. Nigdzie w układzie takiego czegoś już nie mam. W chłodnicy zielony płyn, w skrzyni nie wiem ale raczej czerwony, w silniku czarny, we wspomaganiu różowy. Możliwe że jakoś układ wypchał nadmiar oleju i się sączyło? Mam nalane na max do ostatniego wcięcia. Ktoś mi kiedyś opowiadał że układ kierowniczy w E39 ma zawór którym może wypchać płyn jak np. kręci się kierownicą na zgaszonym silniku Może to być też pompa klimatyzacji?

Witam, Po usunięciu wszystkich wycieków i zrobieniu długiej trasy zauważyłem pod autem dużą kroplę przezroczystego, mocno oleistego i drażniącego w nos płynu. Wygląda jak woda. Lokalizacja jest po lewej stronie silnika, zaraz za paskami ale przed gruszką od turbo, zaraz przy gumowym przegubie maglownicy. Moja pierwsza myśl to był płyn od wspomagania bo ostatnio zmieniałem czerwony na przezroczysty i podobno maglownica mi się poci, ale on nadal jest lekko różowy i nie przypomina tego co cieknie. Skrzynia to też być nie może bo nie z tej strony a silnikowy jest u mnie już ciemny. Co to może być?