jasiuq1

Ja, na pewno , może po dłuższej jeździe a nie sprawdzeniu.

Spotkałem się z takim objawem - wibracje i huczenie po odpuszczeniu gazu - przy uszkodzonym dyfrze . Może wrzuć N i zobacz co będzie. Te wibracje to jakaś plaga… i nie widać jednoznacznej diagnozy…

https://m-technik.net/ Tutaj masz blisko i na pewno lepiej niż w aso

AC ON = większe obciążenie również na rolkach. U mnie złym tropem okazała się sprężarka chociaż ją podejrzewałem na początku. Na pewno warto rolki sprawdzić.

Sprawdź sobie rolki, u mnie nagminnie wyje łożysko w rolce, nawet w nowa jest cicha tylko przez kilka miesięcy.

…drzwi zamknąłeś ?

Na nowej zwrotnicy przynajmniej zbieżność im siadła prawidłowa. Za to co się dzieje z pochyleniem z tylu? Po pierwsze to regulacje zaczyna się od tyłu, a tam masz bajzel. Pochylenie z tyłu normalnie się reguluje - nie trzeba nic wymieniać. Tu są dane od BMW i ich się trzymaj https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/DTaAK8YC Zanim zacznie się regulacje należy sprawdzić ciśnienie w kołach! Nawet jak będzie nieprawidłowe to musi być takie samo w lewym i w prawym kole! Bak pełny. Samochód należy obciążyć aby miał określony prześwit https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/5qlpa9u -tego pewnie nie ogarną- są więc podane obciążenia https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/6Hye6HY Przed obciążeniem trzeba wyjąć bezpiecznik od poziomowanie tyłu, inaczej tył się podniesie i nic z tego. Po wyjęciu bezpiecznika nie można auta podnosić bo po opuszczeniu siądzie na glebie. Tak samo będzie przy włączonym zapłonie. Trzeba ustawić kierę i bicie kół przedtem! U mnie bez obciążenia pochylenia przodu wychodziły złe - w plusie i niesymetrycznie. Jak już udało się namówić mechanika na obciążenie i trzymanie się procedur, co łatwe nie było i extra kosztowało, to udało się ustawić należycie. Spieprzyli tylko pochylenie tyłu ale w papierach tego nie było. Widać za to gołym okiem! Pomimo, że różnicę w pochyleniu masz wyraźną, to może to być błąd mechanika/urządzenia. Z innej strony - wielu doświadczonych mechaników olało by taką różnicę. Nie wierz w takie życzy, że na oko można poznać tak niewielkie skrzywienie wahacza. Jeżeli już to szukałbym problemu w górnym wahaczu. Przy skrzywionym dolnym więcej parametrów by uciekło i źle by się samochód prowadził. Możliwe, że pomogłaby akcja z obróceniem sprężyny. Też gdzieś w tisie znajdziesz opis. Powodzenia! Wszystko co trzeba w zakresie geometrii znajdziesz tutaj: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/

Może wklej wyniki z tej geometrii. Wymieniać na palę części to nie najlepszy sposób. Obciążył auto? Samopoziomowanie tylu wyłączone?

Zwrotnicę to musisz wymienić jeśli np. jest krzywa. Do regulacji pochylenia wymienia się wahacze na krótsze lub dłuższe. Są jednak takie, które mają regulacje (np. meyle) Skoro chcesz wymieniać to możesz kupić taki z regulacją. Zanim wymienisz wahacz zastanów się nad sensem. Często opony tnie przy złej zbieżności - jak wygląda opona po drugiej stronie? Przy pochyleniu owszem, ale nie tak bardzo - No chyba, że bite auto i jest bardzo duża odchyłka... Sporo ludzi (w tym, albo szczególnie ASO ) ma problem z ustawieniem geometrii. Warto np. obciążyć samochód w/g wskazań producenta i generalnie trzymać się warunków pomiarów. Mechanicy nagminnie ustawiają geometrię byle jak, niesymetrycznie i w ogóle do dupy. W tym słynny katowicki Duda! A zbieżność w stopniach i w mm nie robi im różnicy! Co i jak jest opisane we wspomnianym http://www.newtis.... Skoro masz F11 to dochodzi jeszcze kłopot z samopoziomowaniem ;) Ale to już z tyłu. W sumie to od tyłu zaczyna się regulacje geometrii. Wszystkie informacje są w newtis.

Uruchomić adaptacje dynamic drive. jeśli to stabilizator to powinno być wówczas słyszalne. A co z tulejmi na stabilizatorze? Tam są łożyska i też mogą stukać.

Rozumiem o co Wam chodzi. Ale nie każdy. Jedni pozwalają a inni nie. Problem z uzyskaniem odszkodowania raczej wynika z nieuczciwości firm ubezpieczeniowych. Co innego jeśli dostałeś do opon instrukcje w języku polskim i stoi tam jak byk, że nie wolno naprawiać. Na moich pirełkach zimowych (gównianych zresztą), które nie chcą się zużyć, znajduje się informacja, że nie wolno naprawiać po „operacji run on flat”, czyli po jeździe bez powietrza - co jest oczywiste, a nie w ogóle! Ile jest warta opinia ubezpieczyciela w stosunku do opisu na oponie umieszczonym przez producenta? Trzeba też zdawać sobię sprawę z tego, że co innego rozcięta, rozszarpana opona, czy z wbitą śrubą M10 a co innego mały gwózdek lub wkręt nie uszkadzający kordu. I tu raczej nie ma znaczenia czy to runflat czy nie.

Może warto posprawdzać rozpórki (dokręcenie właściwym momentem) i ew. tuleje stabilizatora skoro łączniki są Ok .

Świetnie to ująłeś. I trafiłeś w dziesiątkę.

Na pewno potrafi spalić więcej. To już zależy jak będziesz jeździł. Dla przykładu powiem Ci, ze E60 530d spalałem 11l średnio. Po mieście jeździłem nią trochę szybciej jednak w trasie wolniej niż obecną, która zachowuje się pewniej przy dużych prędkościach. To duży i ciężki samochód. Nie zachęca do wygłupów na jakie można sobie pozwolić w 3 albo nawet zwykłej 5. Zresztą ten model nie służy do tego. To raczej auto za miasto - w trasie radzi sobie bardzo dobrze i pozwala na dynamiczną jazdę - nie staram się więc oszczędzać paliwa :mrgreen: Dla mnie 13l/100 w takim samochodzie to bardzo małe spalanie przy normalnej jeździe.

Średnie z długiego dystansu, kilkumiesięczne. W mieście i tak raczej nie przekracza tych 13.