kriu

Nie powinno kręcić się kierownicą przy wyłączonym silniku - nie działa wspomaganie. A czy przy włączonym silniku jest tak samo?

A jak wykrywane są czujniki prawy, lewy, przód, tył? Np. po zamianie kół miejscami przód z tyłem.

https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=131&t=379823

Wydaje się że może to być jednak związane z zalaniem lub jakimś zawilgoceniem. Czy auto jest teraz dużo używane? Czy często jeździsz? Gdzie auto stoi - w ogrzewanym garażu czy pod chmurką? Może jednak gdzieś siedzi wilgoć a dla elektroniki wystarczy mała jej ilość. Ponieważ teraz dalej panuje pora zimna dlatego proponuję abyś mocno nagrzał wnętrze auta na przykład ustawiając ogrzewanie na maksimum. Mocno "napal w piecu" i pozostaw niech "się smaży" na powiedzmy dziesięć minut - może wtedy wszystko powysycha.

Auto było myte tylko na zewnątrz? Czy także środek był czyszczony?

Stolar79 - czytając różne posty na form i Twoje wpisy widzę, że znasz się na dużo sprawach, sam zresztą wiele naprawiasz. Napisz proszę czy możliwa jest taka sytuacja, że np. z powodu za mocnego dokręcenia śruby kierownica nie oddaje do końca, ale tylko z jednej strony (dokładnie z położenia w prawo). U mnie tak jest, co prawda minimalnie ale da się wyczuć. Odbijanie z lewej jest idealne - na "zero".

Niestety ale Amerykanie robią tego typu naprawy dość brutalnie (młotek, łom itp). Ja zdejmowałem wycieraczkę ale od strony kierowcy i nie miałem z tym większego problemu. Ale właśnie może ze względu na to że od strony kierowcy tam jest lepsze dojście do tego mocowania. Nie wiem jak to dobrze opisać ale podczas ściągania trzeba tak jakby jedną ręką wycieraczkę dociskać (tą część krótką od strony śruby) a drugą ręką odciągać (pozostałą główną część z piórem). Robić coś w rodzaju dźwigni. Ale faktycznie dojście do tej wycieraczki od strony pasażera może być bardzo kłopotliwe trzeba by pewnie wejść na silnik. Może najpierw spróbuj zdjąć wycieraczkę od strony kierowcy (znacznie łatwiejszy dostęp) bo ona też jest chyba za nisko osadzona. Wtedy zobaczysz dokładnie jak to wszystko hula. Zresztą jak podniesiesz wycieraczkę od strony pasażera to może ona zawadzać o wycieraczkę od strony kierowcy.

Długość pióra wydaje się dobra - sprawdzałem to w moim aucie. Na drugim zdjęciu widać wyraźnie że wycieraczki są raczej za nisko osadzone. Dochodzą głęboko w dół poniżej czarnego pola na szybie, które już nie jest przezroczyste. Tak więc wydaje mi się że należy podnieść obie wycieraczki. Być może wcześniej było krótsze pióro, ale wynikło to z tego, że nie dało się założyć dłuższego.

To się bardzo łatwo reguluje. Należy odkręcić nakrętkę mocująca wycieraczkę i przy otwartej masce odciągnąć (wyjąć) ramię wycieraczki. Należy pamiętać, że ramię wycieczki dociska ją do szyby i trzeba to tak jakby rękami zneutralizować przy wyciąganiu. Dla bezpieczeństwa można zabezpieczyć maskę jakąś szmatą czy czymś podobnym tak aby nie uderzyć wycieraczką w blachę. Po ściągnięciu ramienia trzeba w odpowiednią stronę przekręcić ramię - u Ciebie będzie to z 2 "ząbki" - bo są tam takie wielokliny czy jakoś tak to się nazywa. WAŻNE - nie da się wycieraczki obrócić - trzeba ją zdjąć i nacisnąć inaczej.

Tu jest dużo o tym. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=131&t=367783

Tego BimmerLinka chyba ci nie uwzględnią. Musi to być jakieś certyfikowane narzędzie (tester). Ale może się mylę. Jakiekolwiek testery powinno przyłączać się bezpośrednio do klem aku w bagażniku. Sprawdzałem to u siebie (mam taki tester) - pomiar wykonany podłączając tester do zacisków pod maską pokazuje drastycznie niższe (gorsze) parametry akumulatora.

Wygląda to tak jakby akumulator miał bardzo małą pojemność czyli bardzo mało amperogodzin. Dlatego też podczas ładowania bardzo szybko się naładuje zarówno prostownikiem jak i podczas jazdy. Poza tym wydaje mi się że podczas jazdy akumulator może w ogóle się nie doładowywać ze względu na obniżenie napięcia ładowania aku. przez elektronikę auta. Po prostu system wykrywa że akumulator jest w pełni naładowany i dalej go nie doładowuje obniżając napięcie do np. 13 woltów. Dodatkowo specjalnie zostawiane jest 20% pojemności akumulatora na pracę systemu Brake Energy Regeneration. Dlatego też wydaje mi się że podczas jazdy akumulator nigdy nie naładuje się w pełni. Tak więc wydaje mi się że winny jest jednak akumulator. Akumulatory AGM mają długą gwarancję więc proponuję skorzystać z niej. Minimum to chyba 2 lata. Jest jeszcze jedno rozwiązanie polegające na mocnym rozładowaniu akumulatora na przykład poprzez przyłączenie specjalistycznego urządzenia do rozładowywania albo w sposób amatorski za pomocą jakieś w miarę mocnej żarówki (ale koniecznie z kontrolą napięcia) i ponownym pełnym naładowaniu. Na YouTube jest trochę filmów o tego typu zabiegach na przykład na kanale MrAkumulator. Taki proces może spowodować że akumulator odzyska pojemność. A i jeszcze jedno wodzik2. Zauważyłem że podłączyłeś klemę minusowa do jakiejś części karoserii, może nawet jakieś polakierowanej (lakier to izolacja nie przewodzi prądu). Na zdjęciu widać specjalny zacisk w postaci okrągłej nakrętki w postaci walca - tam należy podłączyć zacisk minusowy ładowarki. Ważne jest aby kontakt krokodylków z metalem był "porządny".

Ładowanie poprzez jakieś gniazdo w bagażniku jakoś mi się nie widzi. Najlepiej, najwygodniej i najbezpieczniej jest podłączać ładowanie do tych specjalnych zacisków pod maską. Otwierasz klapę, podłącz krokodylki do tych zacisków i ładujesz. No ale ładowarka musi mieć zaciski w postaci krokodylków. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że każde otworzenie drzwi w X3 powoduje włączenie się różnych podzespołów i pozostawienie ich w stanie pracy przez kilkanaście a nawet więcej minut. Podejrzewam że w tym czasie wszystkie te systemy mogą pobierac kilka amperów. Wydaje mi się że na razie nie ma sensu kupować nowego akumulatora. Może da się go jednak zareklamować.

Ten system Brake Energy Regeneration działa właśnie w taki sposób, że akumulator pracuje przeważnie w stanie nienoładowanym. System tak steruje poziomem naładowania akumulatora że pozostawia 20% dostępnej pojemności na ewentualne doładowania związane z odzyskiem energii podczas hamowania. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce "Brake Energy Regeneration" i można o tym poczytać a nawet oglądnąć filmiki prezentujące jak działa ten system w trakcie jazdy. Stąd tak wielkie pojemności akumulatorów instalowanych nawet w silnikach benzynowych w granicach 100 Ah. A i jeszcze jedno. Przy bardzo długim czasie ładowania należy kontrolować napięcie tak jak napisał mój przedmówca nie może ono przekroczyć 15V. Stosując jakieś stare "ruskie" ładowarki można sobie akumulator AGM zepsuć. Te stare prostowniki są dostosowane do akumulatorów z płynnym elektrolitem, które powinny być ładowane napięciem nawet 16,5V.

Oczywiście że taka sytuacja nie jest normalna. Jeżeli jest to akumulator typu AGM to nie ma mowy żeby zdrowy akumulator uległ uszkodzeniu po dwóch latach. Zresztą gwarancja na tego typu akumulatory wynosi co najmniej 2 lata lub więcej. Zobacz w papierach czy można jeszcze reklamować akumulator. Czy akumulator to typu AGM? Jaką ma pojemność? Podaj też kod literowy aku (4 litery dla Bannera) - odczytamy datę prdukcji. Napięcie ładowania na poziomie 14 ,8 14,9 V jest prawidłowe w sytuacji gdy komputer stwierdzi, że trzeba doładowywać akumulator. W moim aucie jest tak, że gdy akumulator jest mocno naładowany napięcie ładowania spada do poziomu nawet 13 V i tylko podczas hamowania napięcie ładowania wzrasta do 14,8V. Na tym właśnie polega system Energy regeneration (nie widm czy dobrze go nazwałem). Można to łatwo monitorować podłączając na przykład prosty woltomierz do gniazda zapalniczki albo oczywiście poprzez menu komputera pokładowego. Natomiast co do ładowania akumulatora prostownikiem (w zasadzie jakimkolwiek), niestety ale proces ładowania trzeba bardzo ale to bardzo przedłużyć względem tego, który pokazywany jest na wskaźnikach. Jakaś tam dioda czy inny wskaźnik pokazuje że akumulator jest naładowany ale w celu pełnego naładowania należy jeszcze pozostawić podłączoną ładowarkę przez co najmniej kilka lub nawet kilkanaście godzin. Najlepiej dodatkowo przyłączyć jeszcze woltomierz w celu kontroli napięcia ładowania i napięcia końcowego chyba że ładowarka wskazuje napięcie - ja taką mam. I jeszcze pytanie gdzie podłączasz ładowanie akumulatora? Do zacisków pod maską czy bezpośrednio w bagażniku? Ja stwierdziłem że w zasadzie nie ma to znaczenia natomiast ostatnio podłączam tylko i wyłącznie pod maską do tych dedykowanych do ładowania zacisków.

Tu jest bardzo dużo wpisów na temat wymiany oleju w skrzynkach VTG: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=265243

Może jakaś elektronika auta generuje zakłócenia. Przy zgaszonym silniku nie działa i nie ma zakłóceń.

Nie na temat ale - naprawdę ubawiło mnie to :) Jeszcze jak odtwarzanie działa w czasie jazdy to już całkiem odlot :twisted:

Ciśnienia 2.2 i 2.6 odpowiednio przód tył powinny być w sytuacji pełnego obciążenia - 2 osoby z przodu, trzy z tyłu i bagaż w bagażniku -> Dlatego z tyłu tak dużo. Ja jeżdżąc przeważnie sam (zwłaszcza teraz w okresie pandemii) mam nabite równo po 2.3 z przodu i z tyłu.

A w jaki sposób (skąd) pobierane są dane o znakach (ograniczeniach prędkości)? Na Aliexpres nazywają to "Emulator informacji o ograniczeniu prędkości".

Tu jest filmik pokazowy jak nie powinno być i jak ma być: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/ned/10-types-of-fault/01-noise/noise-from-rear-area/videos-f25/1VnXbCUXjg Aby go obejrzeć trzeba się zarejestrować - kilka miesięcy temu ni było to wymagane

Ja słyszałem coś takiego, że jeżeli wymiana oleju jest całkowita to wypada zrobić adaptację a jeżeli tylko podmiana części, to nie potrzeba. Tak mówił mechanik. Podmianę części oleju wykonuje się często w sytuacjach gdy w skrzynce xDrive nie ma korka spustowego. U mnie jest tak (niestety) i rok temu robiłem częściową podmianę (profilaktyczne) - czytaj powyższe posty.

W niektórych mazdach jest chyba coś takiego. Pomimo braku kamery za szybą wyświetla znaki ograniczeń jak uruchomiona jest mapa nawigacji. Wydaje mi się, że bierze dane o znakach z informacji zawartych w mapach drogowych nawigacji. No ale to taka namiastka prawdziwego rozpoznawania znaków.

A jeżeli jakaś strona jest bardziej zużyta (tył lub przód) to czy można tam dobić troszkę wyższe ciśnienie - na przykład 0.1-0.2 atmosfery więcej aby zneutralizować różnicę w średnicy kół? Czy to w ogóle wtedy da jakiś efekt?

Po odblokowaniu haczyka, aby wyjąć reflektor trzeba go lekko ruszać na boki i pomału wysuwać. Wkładanie z powrotem na miejsce jest banalne - po prostu się lekko wciska, haczyk wskakuje.