kriu

Ten mój czwarty przycisk ze znaczkiem alarmu jest dokładnie w tym miejscu jak u Ciebie. Może po prostu auta z fabrycznym alarmem mają takie kluczyki? A pilot wygląda jak na zdjęciu nr4 tylko matowy metal obwódki jak np na nr2 - albo inaczej - jak nr2 z czerwonym znaczkiem alarmu. A Twój to jak nr9

Też mam przycisk na pilocie. Na przycisku jest narysowany znaczek alarmu (czerwony), ale włącza on światła. Natomiast przyciśnięcie i dłuższe przytrzymanie włącza "panic alarm". Tak to u mnie działa - o ile dobrze pamiętam - ponieważ dawno tego nie używałem.

Btool Lite ma zablokowaną opcje "Akumulator".

W zasadzie na razie chodzi mi o samo sprawdzenie ponieważ w informacji wyświetlonej na podstawie skanowania kluczyka (w ASO BMW) podane jest, że aku. to kod: A105 (co daje AGM 105Ah) a zamontowany mam AGM 92Ah. Chciałem na razie tylko sprawdzić jaki jest zakodowany aktualnie w systemie - czy aby na pewno AGM 92Ah. Btool Lite (wersja darmowa) to odczyta? Jak nie on to jakie inne aplikacje darmowe - tylko odczyt, bez kodowania.

Czy Bimmercode jest opcja (i ew. gdzie) sprawdzania jaki akumulator jest zakodowany? I w ogóle różne inne opcje i jakie do kodowania akumulatora? I gdzie to jest?

Mam jeszcze takie pytanie - może ktoś wie jak samemu sprawdzić jaki akumulator (ile Ah) jest zakodowany w aucie? Czy informacje po zeskanowaniu danych z kluczyka to pokazuje, czy pokazuje ona wartość Ah domyślną dla danego modelu auta - czyli tyle ile było oryginalnie. Pytam o to ponieważ po zeskanowaniu danych z kluczyka w ASO BMW podane jest na wydruku, że akumulator to A105 - AGM 105Ah. No i właśnie, czy to jest wartość obecnie zakodowana w aucie czy wartość domyślna, fabryczna? Obecnie mam zamontowany AGM 92Ah. ======= dodano 28.09.2019 ======== Proszę jeszcze o informację jaką aplikacją pod Androida można odczytać jaki aktualnie jest zakodowany aku. Szukałem wiele na forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Instalowanie aplikacji "w ciemno" jest o tyle niewygodne, że z ich opisu niewiele wynika a często aby coś zaczęło pokazywać trzeba połączyć się z autem (uruchomiony silnik) i sprawdzać te aplikacje.

Znalazłem opis na naszym forum: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=84&t=349315

W moim przypadku w autku z USA pomógł rezystor. Bez rezystora kierunki szybko migały i komputer rzucał błędami. Tak, ale rezystor to jakby półśrodek. Pobiera dużo dodatkowego prądu. Poza tym może być problem gdy LED się zepsuje - może nie pokazać błędu (rezystor będzie pobierał prąd i udawał żarówkę) i będziesz jeździł z niedziałającym światłem - a to już poważna sprawa. Można się ew. pobawić i tak dobrać rezystor (odpowiednio dużo omów) aby całość pracowała poprawnie a po wyjęciu samego LED'a pojawiał się błąd. Moje LED'y pobierają ok. 5W i jak go wyjmę pojawia się błąd. Nie mam rezystorów dodatkowych.

Akumulatory typu AGM są bardzo dobre (sama cena o tym świadczy) w porównaniu do zwykłych z płynnym kwasem. Z tego co wiem ich żywotność wynosi minimum 5 lat ale w praktyce działają nawet więcej np. 8 lat. Niektórzy producenci podają nawet, że ich akumulatory tego typu mogą pracować przez 11 do 12 lat. Jeżeli komuś pada po 3 latach to znaczy, że był jakiś wadliwy albo w aucie z elektryką było coś nie tak. Tych aku. nie wolno absolutnie rozładowywać do zera i tak pozostawiać w takim stanie. Oczywiście innych typów aku. też nie ale te są szczególnie wrażliwe na głębokie rozładowanie. Podobnie mocne przeładowanie wysokim napięciem może spowodować trwałe, nieodwracalne uszkodzenie wewnętrznych mat nasyconych kwasem. Zwykłe akumulatory z płynnym kwasem przy zbyt wysokim napięciu po prostu sobie "gazują" jak to się mówi.

Czy może ktoś wie, czy ten gruby, czerwony, plusowy przewód, który dochodzi pod maskę do tzw. wyprowadzenia "plusa" przeznaczonego do ładowania akumulatora jest z nim (z aku.) bezpośrednio połączony? Pytam o to ponieważ podczas wymiany akumulatora w bagażniku na nowy można byłoby do tych zacisków podłączyć na czas wymiany jakiś inny aku. aby całkowicie nie odłączać napięcia od systemu auta. Ciekawe czy tak by się dało? Może ktoś tak już próbował?

I jak z xenonem - działa?

No nie wiem, być może tak samo się to ściąga, ale ja męczyłem się z tym z 15-20 min (tylko z samą dolną częścią). Cała reszta to mniej niż 10 min. U ciebie w podłokietniku do odkręcenia są cztery wkręty - u mnie są tylko 3. Później u Ciebie jest jakaś mała zaślepka i pod nią trzy wkręty - u mnie nie ma tej zaślepki i jest tylko jeden wkręt w tylnej części podłokietnika mocujący kratkę od góry. Po prostu trochę inaczej to wygląda i o to mi chodziło w poprzednim opisie. Być może są to troszkę inne wersje wykonania.

Naprawiłem wczoraj kratkę. Okazało się, że rozebranie tego było inne niż opisał to Stolar79. Aby wyjąć kratkę i dostać się do śrubek musiałem wyjąć cały dolny panel a on był dość mocno przymocowany - to było najgorsze, reszta pestka. Zastosowałem odpowiednie narzędzie w postaci wykrzywionego drutu aby odciągnąć takie zahaczki plastikowe do których dostęp był bardzo utrudniony. Nie było mowy o odblokowaniu ich odciągając panel - po prostu pourywały by się. A co do samego nawiewu okazało się, że jest urwany taki bolec trzymający ramię otwierające i zamykające nawiew. Wyciągnąłem ten stary, urwany bolec i w to miejsce włożyłem śrubę M4 (wydaje się dość duża ale ładnie się zmieściła z dodatkowym wypełnieniem w postaci kawałka silikonowej rureczki). Poniżej fotki: Tak wygląda cały mój panel nawiewowy: https://zapodaj.net/89e413d984377.jpg.html Sam panel zapalniczki: https://zapodaj.net/5f0260f19e0b8.jpg.html Zahaczka wewnątrz w wyjętym panelu: https://zapodaj.net/401975455c3ef.jpg.html Narzędzie - wygięty drut fi4mm: https://zapodaj.net/81db2b3aee2b9.jpg.html Naprawiony nawiew: https://zapodaj.net/86a7e58e48e2e.jpg.html A w sprawie ciepło-zimno. Potencjometr działa - badałem omomierzem. Dzisiaj okazało się, że ciepło leci. Nie wiem jak to jest z ta regulacją. Ale jak wczoraj próbowałem z ustawioną temperaturą na max. ciepło, to gorąco leciało tylko w z przodu ale jak temp nie była na max. zaczyna lecieć także z tyłu. Może jest tak, że w sytuacji max. temp. wszystko idzie na przednią kratkę? Dziwne to wszystko. ======== ps. czy można jakoś po prostu dodać zdjęcie jpg do postu? Bez jakiś linków?

Która to śruba - ta dokładnie na środku zdjęcia? Pytam ponieważ u mnie jest coś takiego, że kierownica nie całkiem odbija z przekręcenia w prawo (w lewo jest OK - odbija na zero). Zastanawiam się, czy może ktoś za mocno ją dokręcił? Może spróbować ja poluzować - sam nie wiem? Czy to może mieć związek?

No to fajnie, że przynajmniej się wyjaśniło co było popsute. Oby tylko przetwornica znowu działała. Ja też ostatnio dolewałem płynu i polało mi troszkę na przewody dochodzące do wtyczki reflektora. Prawdę mówiąc ten wlew płynu jest troszkę za blisko reflektora a powinien być umiejscowiony dalej od lampy, bliżej zbiorniczka płynu. ps. Jak odczytywałeś błędy. Jakimś skanerem podłączonym do portu diagnostycznego i aplikacją na telefon?

Nie, na razie nie ruszałem. Spróbuję w tygodniu coś grzebnąć. Tak jak pisałem wcześniej po bokach gniazda zapalniczki są u mnie przyciski do ogrzewania tylnych siedzeń ale myślę, że one nie sprawią dodatkowych kłopotów przy wyciąganiu - po prostu więcej kabelków.

Tak chyba zrobię, rozbiorę i posprawdzam - boję się jednak aby coś nie zepsuć. Ale nie ma wyjścia. Stolar79 napisz proszę czy łatwo ściąga się tylną zaslepkę z gniazdem zapalniczki. Jest tam dużo zatrzasków i innych plastikowych bolców. Wydaje się że można łatwo coś tam po urywać.

Jednak regulacja ciepło-zimno także nie działa. Wczoraj włączyłem grzanie na maksimum i okazało się, że z tylnej kratki wylatuje powietrze tylko o temperaturze zewnętrznej. Tak więc nie dochodziło żadne ogrzewane powietrze. Mam obawy jak będzie zachowywać się to zimą gdy należało będzie grzać w aucie (auto mam dopiero od maja). Może będzie tak, że wylatywać będzie powietrze o temperaturze zewnętrznej czyli ujemnej a to już nie jest dobrze. Tak jak pisałem wyżej nie działa także zamykanie nawiewu a więc i tak będę musiał coś z tym zrobić. Jest jeszcze jedna dziwna rzecz. Wygląda na to, że powietrze schładzane klimatyzacją dochodzi do tylnej kratki natomiast ogrzewane już nie. Jestem bardzo ciekawy gdzie następuje to mieszanie powietrza?

I jeszcze jedno. Na stronie https://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi pokazało mi, że dla mojego auta potrzeba 4,80 litra oleju silnikowego. Zamówiłem 5 litrów 0W30 - czy to będzie wystarczająca ilość? (F25, 28i, N20) Bardzo proszę o w miarę szybką odpowiedź.

U mnie też podczas pracy silnika jest przeważnie ok. 14,8V czasami skacze na 15V - mierzyłem woltomierzem w gnieździe zapalniczki. Podobno takie duże napięcia są właśnie w autach z systemem Start-Stop (ja nie używam) i z odzyskiem energii. Kiedyś, zaraz po podładowaniu akumulatora zauważyłem, że przy przyspieszaniu napięcie ładowania spadało do ok. 12,5 (brak ładowania) a podczas hamowania (odzysk) podnosiło się właśnie do ok. 14,8V. Nie wiem dlaczego, ale ostatnio jak to obserwuję nigdy nie ma takiego stanu aby napięcia ładowania spadało poniżej 14,5-14,8V. Używam cyfrowego woltomierza wkładanego do gniazda zapalniczki. Mierzy dość dokładnie - sprawdzałem z dobrym miernikiem.

Napiszcie proszę jakie są u was temp płynu chłodzącego.

Ekstra relacja :D Z tym ciepłym-zimnym u mnie to tak do końca nie wiem czy to faktycznie nie działa. Wydaje mi się, że jest po prostu bardzo duże opóźnienie w przekazywaniu tego ciepłego lub zimnego powietrza. Wygląda na to, że to mieszanie następuje gdzieś daleko od wylotu i dlatego tak późno dolatuje do kratek. Gdy ostatnio to badałem zauważyłem, że jednak jest lekka różnica w temperaturze powietrza w zależności od ustawienia pokrętła ciepło-zimno. Natomiast zamykanie wylotu na pewno nie działa. Pamiętasz może jak odbywało się zamykanie tej dużej klapki nawiewu? Czyli jakie jest przekazywanie tego kręcenia dalej do klapki. Czy pokrętło kręciło jakąś zębatką czy czymś podobnym? Czy mogło to wyskoczyć jedno z drugiego lub się coś odłączyć?

Fajnie, dzięki za opis. Napisz proszę jak wiesz na jakiej zasadzie działa zamykanie i otwieranie nawiewu i podobnie mieszanie powietrza ciepłe-zimne - to jest sterowanie mechaniczne (jakiś linki czy coś) czy jakieś elementy elektryczne też tam są?

Może kiedyś w wolnej chwili "grzebnę" tam i zobaczę co tam nie działa. W moim X3 są dodatkowo, obok zapalniczki 2 przyciski do ogrzewania tylnych foteli - czyli są tam zapewne jakiś dodatkowe kabelki.

Siedziałem dzisiaj długo i szukałem opisów i różnego rodzaju informacji na temat olejów do mojego X3 F25, silnik N20. Zdecyduję się chyba na oryginalny BMW LL-04 Twin Power Turbo 0W30. Można kupić litr za mniej niż 50 zł Znalazłem na aukcjach taki o numerze 83 21 2 465 854 (35zł/litr, podobno z lipca 2019) - trochę dziwny ponieważ w innych sklepach te same mają numer 83 21 2 365 929 (np. czescidobmw.pl), np: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w30-ll-04-oryginal-bmw,11-0W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212365929.aspx - 43zł/litr Co ciekawe ten inny też tam jest ale w cenie 94 zł i bez opisu: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-83~121~12~1465~1854.aspx? Czy ma to znaczenie? Oba są 0W30 LL-04 Twin Power Turbo - tylko inne numery. Ten z końcówką 854 wyświetla się przeważnie na rosyjskich i ukraińskich stronach. O co tu chodzi? Ten 854 jest także podany na stronie www. newtis.info jako do mojego modelu (BMW F25 X3 xDrive28i SAV), a tego ...929 w ogóle tam nie ma. ========= dodano 10.09.2019 ========= Dowiedziałem się że te dwa oleje to te same tylko mają inne oznaczenia. Teraz jest to już poprawione a cena tego droższego jest taka sama jak tego pierwszego podanego.