Skimir

Cześć. Zaczął mi szwankować PDC. Czasem działa poprawnie a czasem wydaje długi sygnał z tylnego głośniczka, miga diodą na włączniku (awaria) i po pewnym czasie się wyłącza całkowicie. Czy sygnał z tylnego głośnika oznacza, że błąd dotyczy tylnych czujników? Jak zidentyfikować uszkodzony czujnik? Czy wszystkie czujniki PDC są takie same i zamienne (mam kilka w garażu)?

Proszę o rozkodowanie VIN WB10J110XKZ725389

Jaka tam jest przetwornica? Były przetwornice w których nagminnie puszczał lut pod tranzystorem - da się to łatwo naprawić.

Spróbowałem się pobawić tymi ryglami i trochę pomogło. Maska odskakuje na tyle, że już zaczep w zamku nie łapie rygla z powrotem jak puszczę wajchę. Nie ma szału, bo mogłoby to zdecydowanie lepiej „odskakiwać” ale jest lepiej. Dzięki.

Mam też problem z otwieraniem maski. Trochę posprawdzałem wstępnie i co wyszło. U mnie najprawdopodobniej problem nie leży w zamkach maski ale w tym, źe po odryglowaniu maska nie odskakuje na tyle aby zwolnić zaczepy. Po puszczeniu „wajchy” rygle (z reguły ten prawy) łapią z powrotem maskę. Wystarczy, że ktoś w chwili gdy ciągnę za uchwyt lekko podnosi maskę do góry i wszystko działa jak trzeba. Może te sprężyny już są słabe, może siłowniki maski. Czy u Ciebie maska sama idzie do góry czy musisz ręką ją otwierać?

Sprawdził bym jeszcze odmy i czy nie bierze lewego powietrza. Druga kwestia to valvetronik tego na ślepo nie ma co ruszać bo to złożona kwestia.

Tak na poważnie? Porównujesz opony, które nie są założone na felgi i nie napompowane a następnie wyciągasz wnioski?

Sprawdzam czy da się to zrobić bez opuszczania sanek. Wg znalezionego opisu nic nie trzeba dodatkowo rozkręcać ale opis był dość niejasny…

Cześć. Jak się wymienia krzyżak kolumny kierownicy w e53 z silnikiem n62 (czyli polift)? Nie mogę znaleźć dokładnego opisu - w newtis jest tylko opis do przedliftu a to trochę inna konstrukcja, na youtube też posucha… Da się to wymienić bez demontażu połowy gratów z komory silnika. Dostęp dosyć słaby ale może…

Króciec chłodnicy, trójnik chłodnicy… Widzę, że pękł więc chcesz szukać tej części. Niestety, najprawdopodobniej nie występuje osobno ten trójnik ale razem z wężami. Szukaj - wąż chłodnicy.

Z tymi długimi jako dzienne to są dwa problemy: 1. Wygląda to jakbyś jechał furmanką z lampami naftowymi 🙂 Światło żółte. Ale to kwestia gustu. 2. Tak ustawione światła nie spełniają ani definicji formalnej świateł mijania ani świateł do jazdy dziennej - a takich jest obowiązek używania w Polsce w dzień.

Nie ma to różnicy z której strony zaczniesz. Rozbierasz wszystko co trzeba i układasz kabel. Osobiście bym zaczął układanie kabla od strony radia bo jak zostanie Ci dłuższy kawałek luzem to go łatwiej upchasz w bagażniku niż pod konsolą. Tak jak już gdzieś tu napisałem - szukaj wersji z dłuższym kablem. Jak kupisz ten krótszy to musisz go puścić środkiem więc rozbierania jest więcej, jak kupisz dłuższy to lecisz wzdłuż prawego progu (tam nawet idą wiązki).

Cześć. Czy można "na kanale" sprawdzić poprawność poziomowania reflektorów poruszając ramieniem czujnika przy przednim wahaczu? Powinny reflektory pracować? Czy dzieje się to tylko podczas jazdy? Druga kwestia. Czy czujnik z nowszego BMW (2020 rok) będzie współpracować? Wtyczka taka sama, mocowanie takie samo (dwie śrubki), trochę inny kształt.

Ja bym jeszcze dokładnie sprawdził koronkę, czujnik, okablowanie. Może warto zamienić czujnik i zobaczyć co się będzie działo.

Sorry, ale powiem, że mistrz się trafił :-) No przegigant. Przecież nawet jakby tam dyfra zupełnie nie było to w toczącym się po płaskiej powierzchni samochodzie prędkości kół będą jednakowe. Koronki ABS są przy kołach a nie w dyfrze.

A jaki luz na dyfrze spowoduje opóźnienie prędkości obrotowej koła? Ten mechanik chyba sam siebie nie słyszał. Jak jedno koło wg. inpy kręci się wolniej podczas jazdy na wprost to trzeba szukać przyczyny w czujniku, koronce itp. a nie w dyfrze.

Mówiąc szczerze w koleinach nie widzę różnicy pomiędzy zestawem 255+255 a 255+285. Na szerszych oponach jest bardziej responsywny ale to raczej wynika z niższego profilu opony niż z szerokości. Tak czy siak wyścigówka to nie jest więc nie ma co się nad tym specjalnie rozwodzić. Dla mnie na plus to wygląd :-) Nie pakuj się w opony bez wzmocnienia XL (lub inne oznaczenie zależne od producenta, może być SUV, cokolwiek co oznacza twardszą oponę). To jest ciężki samochód i potrafi trochę szybkości nabrać. Kumpel ma starego Mercedesa ML, jechaliśmy na wakacje na dwa samochody, przed wyjazdem pochwalił się, że sobie fajne kompletne koła kupił. No ok - stoimy obok na parkingu i porównuję jego koła do moich (indeksy miał w normie) tylko, że mój samochód przy próbie bujania na boki stał sztywno jego "pływał" na oponach. Mówię - coś dziwne te opony masz... No ale indeksy niby OK (ML też trochę waży). Po ok. 3000km, całe szczęście już na powrocie w Słowacji rozleciał mu się bark opony... (Nie była stara). Natomiast spokojnie można odpuścić runflaty - miałem takie, było OK, trochę km zrobiłem (do zużycia opon) - były Nokiany. Z tego co wiem to słabo o sensowne zamienniki czujników PDC. Plastikowa zębatka daje radę. Mam 300kkm i działa więc OK. Jeśli byś szukał oryginalnych części (bo np. nie ma zamiennika) to skorzystaj z oficjalnego dealera BMW na Litwie. Rejestrujesz się na ich stronie. Na początku jest trudno bo litewski jest raczej słaby do zrozumienia ale już w samym sklepie, można wybrać język polski, walutę polską itp. Ceny dobre 10-15% niższe niż w Polsce. Wysyłka coś koło 30zł - obliczyłem, że przy zamówieniu powyżej 200zł zaczyna być korzystniej niż w polskim serwisie.

Co do kół. 18-tki są OK. Mam taki zestaw na zimę. Wszystkie felgi takie same i opony takie same 255/55/18. Na lato mam komplet mieszany 19” felgi różnej szerokości (zestaw fabryczny). Opony 255/50/19 i 285/45/19. Zestaw fajny wizualnie. Niestety komplet opon z homologacją (ROF) to lekko 4000zł. Trochę kombinuję bo mam znajomych co używkami handlują i coś mi wybiorą jak trzeba. Ostatnio w wakacje rozciąłem oponę na kamieniach (miałem fajne Goodyeary) trochę się zagotowałem jak wyszło, że sam komplet na tył to ponad 2 tys. Udało się w dobrej cenie dokupić prawie nową pojedynkę no ale to był traf. Jak ma być ekonomicznie to 18” będzie lepszym wyborem. Jak będziesz mieć taki sam zestaw felg to niekoniecznie musisz się trzymać homologacji bo opony tak czy siak będą takie same (nie kombinuje się z innymi modelami na przód i innymi na tył nawet w tym samym rozmiarze - mają być takie same opony). Wiadomo indeks nośności i prędkości no i opony wzmocnione XL (ROF nie musi być choć tylko takie są homologowane przez BMW). Zębatkę do X-drive można kupić na allegro, aliexpres… To jest seryjnie produkowany plastik. Ja mam czyste lampy z tyłu. Tylko mój e53 stoi w garażu. Styki się wypaliły, rozebrałem i naprawiłem - nie jest to jakiś wielki problem. Klamki - no są z gównolitu zrobione i pęka mechanizm. Zamiennik to 200zł (febi). Tanie nie pasują idealnie (zależy jak się trafi). Ja już wymieniłem lewy przód i tył. Roboty na godzinkę. U mnie wszystkie szyby działają bez problemu. W sumie jest klima więc się tymi szybami nie wachluje jak w dużym fiacie 30 lat temu. W zależności od pogody to może działać PDC (nie PDF) bo czujniki wilgotnieją i wariują. No i znów - jak garażujesz to dłużej pożyją - u mnie działają. Nie pomijaj milczeniem NIVO. Pełna pneumatyka może nastręczać kosztów ale tylko tył jest do ogarnięcia a robi robotę. Wentylatorem nadmuchu się nie przejmuj. W jednych samochodach jest łatwy dostęp w innych mniej. Jak już się boisz to pod kokpitem może szlag trafić oprócz wentylatora, nagrzewnicę lub parownik od klimy tak więc jak będziesz musiał to rozbierać to i tak może się trafić. Ogólnie to jest już leciwy samochód. Jak masz z każdą pierdołą iść do mechanika to może boleć bo wiadomo raz jedno raz drugie się zepsuje. Swoim jeżdzę już 4 lata i mnie nie zawiódł. Owszem usterki były, niektóre spodziewane w tym roczniku inne mniej. Jednak na dziś wszystko co fabryka dała działa (no jakiś dziwny problem pojawia się teraz z dynamic xenon). Nie wiem o czym mowa - zapieczone wycieraczki, zamki w tylnej klapie itp. Od zakupu zrobiłem prawie 100kkm. Tylko ja sam z usterkami walczę więc mój koszt to cena części i czas a ponieważ lubię grzebać w samochodzie to nie jest źle.

Trochę odgrzeje temat. Czy możesz napisać coś więcej na temat naprawy tego czujnika skrętu? Mam E53 z dynamic xenon. Usterka pojawia się co jakiś czas podczas jazdy. Po uruchomieniu samochodu, xenony wykonują ruch „testowy”. Poźniej skręt świateł działa poprawnie. Natomiast co jakiś czas lampy zezują, wiązka nachodzi na siebie, przestają iść za skrętem kół, miga zielona kontrolka. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu wraca do normy. Wydaje mi się, że im zimniej tym częściej ten błąd wyskakuje. Inpa pokazuje szereg błędów w module świateł, coś w temacie braku możliwości ustalenia zakresu… Szukam rozwiązania tego problemu.

Plastiki w tych samochodach są bardzo dobrze wykonane i nie wiem jaka musiałaby być rozwałka aby je było słychać. Wiadomo, zawsze coś pod spodem zobaczysz, choćby czy ktoś tych plastików nie pozrywał na jakiś kamieniach ale newralgiczne punkty jak np. zgrzew krawędzi progu są zasłonięte. Co do opon i całych kół. Są dwie opcje. Pierwsza - wszystkie koła jednakowe, jednakowe opony. Były takie wersje. Rozwiązanie tańsze i bezpieczniejsze dla x-drive. Z tym, że 17" to już bez przesady... Przy feldze 18 masz profil 55 to jest już całkiem grubo. Druga - jak chcesz aby samochód fajniej wyglądał to mieszane koła - tył szersze felgi, przód węższe. Standardowo były felgi 19". Tutaj nie ma kompromisów - zestaw TYLKO fabryczny (nie jakieś dobierane dowolnie felgi) oraz zestaw homologowanych opon. Jak będziesz kombinować to możesz szybko uwalić x-drive. Żadnych naciąganych opon - tylko to co fabrycznie przewidziane. Wada - droższe opony i ryzyko, że jak jedną uszkodzisz to ciężko znaleźć pojedynkę... Zaleta - jak jeszcze dorzucisz dystanse ze 25mm na stronę to wygląd jest całkiem fajny :-)

Do speed_maniac - jeśli widzisz, że samochód jest trochę zamęczony i licznik ewidentnie kręcony a do tego cena nie najniższa to odpuść temat. Rozumiem, że jakby to była jakaś okazja… Jeśli chodzi o korozję to dolna krawędzi tylnych prawych drzwi lubi korodować na złączeniu blach pod „lepiszczem” - jak kupiłem to się musiałem tym zająć i jakoś się udało bo do dziś ruda nie wychodzi. Nie bój się też zawieszenia pneumatycznego. Może w pełną pneumatykę też bym nie szedł ale tylne miechy to fajne rozwiazanie. Ile nie zapakujesz do samochodu tak poziomo stoi. Cena miechów akceptowalna. U mnie jeszcze oryginalne są. Skrzynie ZF są dosyć pancerne. Jeśli faktycznie przez te 500kkm (jak twierdzisz) nikt jej nie serwisował to może być już słabo. No ale jeśli chodzi poprawnie… Sprawdź czy nie kopie przy dojeżdżaniu do świateł. Częsta usterka, ludzie walczą z tym ale pozbyć się nie mogą. Wymiana oleju co 15-20 kkm to nie jest źle. Niektórzy się chwalą, że co 10kkm wymieniają ale bez przesady. Te wymiany to i tak luksus jak na longlife. Szyberdach dobrze jak działa. Jak nie działa to warto naprawić bo nawet jak nie będziesz używać to dwa razy w roku warto go otworzyć, przeczyścić rynienki itp. - wtedy będzie mniejsze ryzyko na to, że zacznie cieknąć. U mnie szyber działa od nowości, nie cieknie, nie otwiera się samoczynnie - tyle, że mój e53 stoi w garażu więc tak syfu z pola nie zbiera przy każdym deszczu. Wczołgiwanie się pod auto z latarką niewiele wniesie bo tam wszędzie są plastiki. Praktycznie większość jest osłonięta więc korozji specjalnie się nie naoglądasz. Nawet nad tylną belką trzeba się nagimnastykować aby coś zobaczyć. Lubi też korodować podłoga nad osłonami termicznymi tłumika końcowego (też nie widać póki nie zdejmiesz osłony, chyba że przerdzewieje na wylot to będzie woda w boczkach bagażnika pod zmieniarką CD, lub subem, w zależności od wyposażenia)

.

Pewnie będzie dyskusja ale... Jak wiemy, tylne opony zużywają się szybciej. Jeździłem na takim zestawie, że przód był całkiem niezły, tył już kwalifikował się do wymiany - nic się nie podziało z x-drive.

Aj, no właśnie nie chce mi się rozbierać gratów aby sprawdzić co tam na wtyczkę idzie :-) No i nie mam oscyloskopu aby sprawdzić dokładnie. Myślałem, że ktoś będzie wiedzieć.

Cześć. Mam pytanie odnośnie sposobu sterowania ściemnieniem lusterka fotochromowego. Do fotochromu dochodzą dwa przewody. Jakim napięciem należy wysterować to lusterko aby się ściemniło? Wystarczy podać 12V na wtyczkę czy może tam jest jakieś bardziej "fikuśne" zasilanie typu trapez albo jakaś sinusoida? Chciałbym sprawdzić ale nie chciałbym zepsuć.