Fuser

A ten czujnik co odpowiada za pomiar temperatury to wymieniłeś ? Rozumiem z tego wszystkiego, że jesteś pewien, że temperatura silnika jest prawidłowa tylko wskazania są błędne ? Może być też tak, że gdzieś jest słaba masa lub jakiś spadek napięcia i dlatego czujnik podaje złe wskazania. U mnie na przykład w zegarach pokazuje napięcie 11,7V, a miernikiem jak mierzę to jest 12,4V (na postoju) i nie mam pojęcia gdzie szukać usterki.

No właśnie, a tuleje wózka masz sprawne ? W E39 kombi pourywane tuleje wykazują słabą amortyzację na SKP - sporo tematów o tym jest dlatego trzeba być czujnym. Tak w ogóle sprawdzanie amortyzatorów na SKP jest bardzo niemiarodajne - w E36 miałem z przodu wylane, a pokazało :cool2:

A jakie miałeś objawy, że się za to wziąłeś ? I ile czasu trwała ta zabawa ?

Dopóki nie zadzwoni i się nie zapyta jak założyli to faktycznie nic nie wiadomo... Nie jestem ekspertem, ale logicznie biorąc mało prawdopodobne, żeby taki wtrysk działał dobrze i się zacinał raz na ileś dni. Przecież on tam napiernicza wte i wewte ileś razy w ciągu minuty więc, żeby nagle we wtorek zaczął się jąkać to jak lądowanie kosmitów późną jesienią. :mrgreen: Według mnie coś tam raz łączy raz nie. Jak pojechałem na sprawdzenie wtryskiwaczy to gość powiedział, że na początek myją ultradźwiękami, bo nauczeni przykrym doświadczeniem lepiej najpierw wymyć wtryski niż potem naprawiać maszynę. Poza tym mówił, że jak wtrysk stoi dęba to może podać na tyle duże ciśnienie, że zwykle da się go przebić. Pojechałem na tę operację, bo na jednym szło za dużo na przelew, ale samo umycie spowodowało, że zmniejszyło się dymienie pewnie dlatego, że lepiej teraz rozpylają.

A weź spróbuj rozebrać ten stary i zobacz co mu dolega.

Oczywiście masz rację tylko, że jak pojechał do fachowca z rozkazem, żeby sprawdzić wtryski, a nie zdiagnozować usterkę, to inteligentny człowiek powinien po sprawdzeniu założyć tak jak było pierwotnie. Po co ma ryzykować, że coś się wydarzy i będzie się zastanawiał czy to przypadkiem nie dlatego, że są zamienione miejscami. Klient przyjechał na sprawdzenie to sprawdził. Dał wydruk, wziął kasę i tyle. Jak trafił na paproka to pozakładał tak jak mu podeszło pod rękę. Byle wsadzić w dziurę...

To sorry, o tym nie wiedziałem. Faktycznie ktoś pisze https://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=157994 Sprawdź czy są błędy w module ABS'u W E36 mi nie działały stopy. Jak wymieniłem wyłącznik to było OK.

Jak to robi ktoś inteligentny to powinny być na tych samych gniazdach. Dopóki katalizator się nie zagrzeje to będzie czuć jak ze starego Jelcza z PRL'u. Jak jest ciepły to będzie zapach bardziej "na czasie" ;)

Jeśli kombi to może wiązka w klapie. Jak sedan to nie mam pojęcia...

Tak, możesz sprawdzić. Skoro stopy się palą cały czas, bo przełącznik jest zwarty nawet jak nie naciskasz pedału, to jak odepniesz od niego wtyczkę powinny przestać się świecić. To chyba logiczne... :roll:

Znalazłem w końcu chwilę czasu, wziąłem do ręki NCS'a w celu zresetowania klimatronika, a przy okazji żeby zmienić język OBC z "krzyżackiego " na angielski. Nie znalazłem niestety opcji SPRACHE , zapewne dlatego, że pojawił się błąd :shock: Wyszedłem zatem z NCS'a, ale za drugim razem było tylko gorzej... i w ogóle nie można teraz sczytać parametrów. Czy to ja coś namieszałem, czy mam coś skitraszone w jakimś module w aucie ? Dodam, że nie klikałem F2 (take over).

Mnie się rozchodzi o siłownik zamka. Nie wiem o jakim panelu mówisz. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DP72-EUR-06_1998_E39_BMW_530d&diagId=41_0026#67118352165 Szyby programujesz NCS'em. Musisz poszukać jak to się robi. Ja tego nie mam ustawionego.

Jeśli szwankuje cała elektryka tylko w prawych drzwiach to ja bym szukał na kablach. Sam siłownik zamka też może być walnięty. Miałem tak w E36; jest bardzo podobny, i też w prawych. Trzy razy kupowałem używany i każdy działał sprawnie góra pół roku potem wedle uznania. Zawsze padał ten prawy. Dopiero jak kupiłem jakiś zamiennik (nowy) to problem się skończył. Na pewno w jakiś sposób jest skoro można zaprogramować domykanie szyb z kluczyka.

Sprawdź kable na przejściu z drzwi do słupka.

1. Pompa może być niesprawna, np. nie trzyma zaworek i wszystko idzie na przelew. 2. Może być jakiś syf w układzie, a w przewodzie powrotnym jest dławik i mógł się przytkać - mało prawdopodobne. 3. Luz na maglownicy i ktoś dokręcił za mocno śrubę na listwie zębatej. Najlepiej podjechać gdzieś, żeby ktoś sprawdził manometrem jakie ciśnienie daje pompa. Jeśli w ogóle możesz tym jeździć...

Sam zdiagnozowałeś Trzeba by sprawdzić jakie ciśnienie daje pompa. Nie wyje przypadkiem ?

Obejrzałeś podlinkowany materiał ? No właśnie gość mówi, że nie przykręca tej śruby. Źle wyważone lub zgubiłeś ciężarek lub jeśli zmieniasz opony na feldze to na początku trzeba jeździć delikatnie, bo smarują obręcz taką pastą i jak depniesz w hamul to potrafi felga trochę obrócić się w oponie, a to wystarczy.

Jak dla mnie to te wskazania są całkiem poprawne. Skoro korekcje są dobre, a potem nagle się rozjeżdżają w kosmos i potem znowu jest OK to ja bym szukał w kierunku, że coś łączy/nie łączy. Wtyczki na wtryskach, może czujnik na listwie ten przy podszybiu, regulator na pompie... Zacinający wtryskiwacz to powinni na stole rozpoznać. Umyli wtryski ultradźwiękami ?

To mnie rozbawiłeś :D Fakt było coś takiego. Maniek ma rację. INPA nie nadąża aktualizować - zmieniasz położenie gazu dlatego tak skaczą wartości. Gaz musi być wduszony, żeby odczyty miały sens. Najlepiej by to wyszło w jeździe pod górę, wtedy parametry się ustalą i można porównać to co jest z tym co być powinno. Mimo wszystko wydaje mi się, że wskazania są przyzwoite, a to że niektóre są z wykrzyknikiem poza skalą to nie jest istotne. Mam 4000 h pracy silnika i też jest poza skalą.

Tylko; tak teraz myślę, bo Chris mówił, żeby dla używanych nie mierzyć i to Ci może nie wyjść. Tarcza używana może mieć już w kilku miejscach bicie plus wżery od klocków. No nie wiem, spróbować przestawić można...

To już dużo. Tarcze są spore, a to się przekłada. Spróbuj obrócić tarczę, żeby zniwelować i zobacz wtedy jak hamuje.

OK, o to chodziło. Zatem zakładamy, że wtryski są OK, a skoro "buja" znaczy, że gdzie indziej problem, a korekcje próbują go zniwelować. Pod warunkiem oczywiście, że wyniki badań nie są innego pacjenta... Jeśli niemiłosiernie podlewa paliwem to tak. Jeśli program był robiony na hamowni i tuner wypuścił auto w którym szarpie silnik to nie mam więcej pytań, bo co innego jak tylko dymi przy ostrym przyspieszaniu - dawki tak duże, że już brakuje tlenu, żeby je spalić. Jeśli podejrzewasz program to faktycznie pozostaje wgrać serię i szukać od początku. Natomiast z początku tematu wynika, że najpierw było całkiem nieźle, a potem jak mu dałeś w pędzel to się coś posypało i korekcje się zdupiły. Kolektor z klapkami ? Może się urwała ? Albo turbina zgubiła kawałek śmigła ?

1. Sporo ingerencji w układ już było więc najlepiej to live'a byś zapodał - pedał w podłogę 2 lub 3 bieg, INPA Analog 2. Może gdzieś coś przeoczyłeś w tych naprawach, a zakładasz, że jest dobrze i będziemy się kręcić w kółko. Sprawdź jeszcze ciśnienie na szynie CR czy nie skacze. 2. Przetwornik turbo mimo czyszczenia może być już zużyty i czyszczenie nie zmieni wiele. Sam piszesz, że jest przeładowanie więc coś nie halo - może właśnie przetwornik lub źle ustawiona sztanga, ale ją bym na koniec zostawił. 3. Zawór EGR bym odłączył na początek testów, żeby wykluczyć czy nie zamula spalinami. Jeśli jesteś pewien, że jest szczelny (zamknięty) to wystarczy zdjąć podciśnienie, ale, żeby nie było jak tutaj miał kolega :) 4. Może wtryski leją. Rozumuję; może nieprawidłowo, ale jak silnik jest zimny to mu za bardzo nie będzie przeszkadzać taka dawka. Jakie masz spalanie ? 5. Małe ciśnienie wstępne - fakt.

Ale co z wtryskami ? Sprawdzone na stole i co powiedział ten co sprawdzał ? Przy korekcji -5 to będzie nim rzucać. Jak się zachowuje gdy wyłączysz korekcję ? - nie pamiętam, która zakładka. Dalej równo chodzi ?

Ten co sprawdzał wtryski powinien powiedzieć w jakim są stanie. Może wtyczki na wtryskach nie kontaktują jeśli wtryski są OK ?