Fuser

Ale, żeby dobrać amortyzatory to zależy jaką zawiechę masz wg VINu.

Np. pompa progowa.

Chodzi o uszczelki F01M100278 regulatora (nr 20) na pompie CR. Zostaw to na koniec diagnozy. Jak uszczelki nie trzymają to spada ciśnienie na listwie i nie może odpalić. Nie wiem co może syczeć przed uruchomieniem silnika. Nie czujesz paliwem pod maską ? A filtr nie jest zapchany ?

Będzie tak pompować, u mnie też tak jest. Podaj jej ciśnienie, bo bez tego nie ruszymy dalej.

Zaworek trzeba było dać EPMAN to by taniej wyszło :cry: Dalej to test przelewowy, sprawdzenie wtyczki/złącza czujnika ciśnienia na listwie CR oraz uszczelki regulatora pompy CR. To wszystko do sprawdzenia jeśli układ ciśnienia wstępnego jest sprawny, ale nadal traci ciśnienie na szynie CR i nie może odpalić. Jakie masz ciśnienie wstępne gdy silnik chodzi na jałowych ?

Za małe ciśnienie wstępne paliwa - 2,58 bar to za mało. Pompa progowa lub zaworek ciśnienia za filtrem paliwa. Powinno być 4bar. Zacznij od tego.

Według mnie z tego zapisu to turbina trochę nie nadąża choć pod koniec jakby osiąga zadane wartości. Przetwornik ciśnienia może być już zużyty, ale nie chciałbym osądzać, żeby niepotrzebnie nie wymieniać. Może ktoś się jeszcze wypowie. Ewentualnie wężyki podciśnienia czy nie są sparciałe. Zamulony będzie na wysokich obrotach gdy ma za mało paliwa (ciśnienie wstępnej pompy) lub gdy jest za mało powietrza w stosunku do ilości paliwa i wtedy dymi - nie doładowuje turbina lub spaliny lecą przez EGR za bardzo lub leją wtryski.

Aha. Nie pomyślałem, że to automat. Film najprościej w chmurę (dropbox czy coś tam) i udostępnić link. Ze zdjęć to tak trochę ciężko będzie porównać ciśnienie doładowania turbiny (ladedruck) oczekiwane i aktualne. Druga rzecz na pewno coś nie tak jest z masą powietrza (luftmasse). Może ta przepływka co założył jest jeszcze gorsza choć zużyta powinna pokazywać raczej za mało. U mnie wartości są dużo mniejsze tyle, że ja mam zapisy dla M57D25 więc będą mniejsze. W drugim aucie M57D30 nie robiłem. Nie mniej jednak nie powinna być taka duża rozbieżność aktualne/oczekiwane. Kiedy konkretnie zaczyna dymić ? Sprawdź jeszcze to ciśnienie na pompie progowej pod obciążeniem vorfoer... coś tam :)

Za niskie ciśnienie wstępne paliwa (3,64). Pompa progowa, albo zawór ograniczający. Na postoju powinno być 4 bar minimum. Będzie zamulać na wysokich obrotach z powodu braku paliwa. EGR masz zaślepiony ? Musisz ogarnąć co z nim się dzieje, czy działa, czy się zacina, zamyka. Ilość powietrza zmierzonego jest większa niż oczekiwanego (soll air mass). Tak się dzieje przy zaślepionym EGR. Albo wykastrować całkiem, albo usprawnić. Dobrze byłoby nagrać filmik z live data tych parametrów (analog 2) podczas jazdy trzeci bieg od około 1800 obr do ok. 4000 z sandałem w podłodze. Możesz też sprawdzić jak się zachowuje pompa wstępna pod obciążeniem (pre supply pressure analog 1). PS. Sorry porównałem ze swoimi, a u ciebie jest w krzyżackim języku, ale chyba ogarniesz gdzie te parametry :)

Świece do sprawdzenia to jedno. Co do EGR to musiałbyś sprawdzić czy nie jest cały czas otwarty. Daj też zrzut z INPY wartości Analog 1 i 2, na początek na biegu jałowym.

Nie bardzo rozumiem o co pytasz, bo zacytowałeś odpowiedź na swoje pytanie. Jak na dworze jest mniej niż 6C to powinno się załączyć chwilę po odpaleniu zimnego silnika i pracuje gdzieś do około 70C, ale nie wiem dokładnie, może mniej. Ja słyszę w kabinie jak się załącza i potem wyłącza. Jeśli masz rezerwę paliwa lub słaby akku to Webasto się nie uruchomi.

Dzięki, zatem posmaruję obustronnie delikatnie Reinz'em. Mam nadzieję, że nie zaszkodzi.

Dzięki za poświęcony czas, ale mi chodziło o praktykę. Podobna konstrukcja była w M43 na pokrywie rozrządu. Też metalowa uszczelka, ale nieskuteczna. Po wymianie ciekło jeszcze bardziej. Dopiero jak wyczytałem, że ludziska smarują pastą typu Reinz to problem ustąpił. Nie chciałbym pompy wyciągać drugi raz...

Razem z nową pompą wody jest blaszana uszczelka. Montujecie to na sucho czy może delikatnie pastą Reinza lub podobną ?

http://sam-naprawiam-bmw.com.pl/kodowanie-swiatel-do-jazdy-dziennej-za-pomoca-programu-ncsexpert/ U mnie podziałało chyba, że przedlift ma inaczej.

Tak jak kolega wyżej napisał - wyjdziesz z INPA i wrócą wartości zapisane w sterowniku. Jak umarłemu kadzidło, ale spróbuj jak chcesz. Może pomóc jeśli któryś się przytkał, ale jeśli źle rozpyla/leje to nic się nie zmieni. Według mnie 3 i 4 dają za dużo paliwa, a pozostałe próbują to zrównoważyć. Podaj jeszcze korekcje na zimnym, no i miałeś nagrać live'a. W międzyczasie możesz podpytać w jakimś serwisie w okolicy jaki koszt sprawdzenia/regulacji ewentualnie regeneracji. Jeśli w obecnej sytuacji ktokolwiek jeszcze pracuje :) Chyba, że sam będziesz rzeźbił czyli podmieniał jeśli masz co.

Ten 10 letni może być lepszy niż nowy zamiennik. Wiesz przecież, że teraz to wszystko delikatniejsze robią...

To nie ma sensu :) Sprawdź jakimś większym śrubokrętem w tulejce czy te gumy się uginają i czy nie są spękane. Ugięcie powinno być minimalne ! Sworzniami też możesz pokręcić, ale tego bym się raczej nie obawiał. Sprawa jest prosta. Musisz to policzyć :) Weź najbardziej pesymistyczną wersję czyli leżak i wymiana tulei i porównaj do nowych meyle/lem. W obu przypadkach dolicz geometrię aczkolwiek jeśli twierdzisz, że wszystko masz jeszcze oryginał to licz się z wymianą drążków i końcówek kierowniczych. One się zapiekają na stożku i nie idzie tego ruszyć, żeby ustawić geo. Nowe trzeba rozkręcić i posmarować, żeby na przyszłość było łatwiej.

Podaj korekcje na wyłączonym EGR.

Zgadzam się. Myślałem, że chodzi o nowe wahacze, ale leżaki.

Przy takich korektach nic dziwnego, że będzie szarpać. EGR możesz odłączyć, ale czas zająć się wtryskami.

Zależy jak były przechowywane. Jeśli w kurniku, a zmiana temperatur zima/lato sięgała 50C to tak. Mogą albo "sflaczeć" albo zrobią się twarde jak kamień i popękają pod obciążeniem. Zależy jeszcze jaka cena, bo można dokupić tulejkę i ją wymienić profilaktycznie. Jakbym miał taką okazję to bym tak zrobił, warunek to prawy i lewy na raz, a tuleje MEYLE. Pamiętaj też, że zwykle jest tak, że jak wymienisz jeden element to za chwilę nie wytrzymują po kolei pozostałe. Dzięki i wzajemnie ! :D

Same błędy to nie wszystko. Trzeba sprawdzić parametry live data. Też nie jestem biegły w mechanice, ale to nie są trudne rzeczy. Gorzej trochę jak historia auta jest nieprzewidywalna, bo jakiś As wsadził ręce gdzie nie powinien.

Metodą Macajewa jak chcesz zgadywać: wężyki podciśnienia, przetwornik ciśnienia od sterowania zmienną geometrią, połączenie na stykach czujnika ciśnienia na listwie CR, kable - wtyczki na wtryskach, uszczelki regulatora na pompie CR i pewnie jeszcze coś się znajdzie. Polecam zaopatrzyć się w kabelek, INPA za free i najlepiej osobnego lapka.

Amortyzator ma wejść po same jaja w zwrotnicę. Co tam można zrobić źle ? Chyba tylko źle ustawić znak R/L na szczelinę, ale to nie ma nic wspólnego z jego wysokością. Prawy jest inny niż lewy ? :jawdrop: