Fuser

http://sam-naprawiam-bmw.com.pl/kodowanie-swiatel-do-jazdy-dziennej-za-pomoca-programu-ncsexpert/ U mnie podziałało chyba, że przedlift ma inaczej.

Tak jak kolega wyżej napisał - wyjdziesz z INPA i wrócą wartości zapisane w sterowniku. Jak umarłemu kadzidło, ale spróbuj jak chcesz. Może pomóc jeśli któryś się przytkał, ale jeśli źle rozpyla/leje to nic się nie zmieni. Według mnie 3 i 4 dają za dużo paliwa, a pozostałe próbują to zrównoważyć. Podaj jeszcze korekcje na zimnym, no i miałeś nagrać live'a. W międzyczasie możesz podpytać w jakimś serwisie w okolicy jaki koszt sprawdzenia/regulacji ewentualnie regeneracji. Jeśli w obecnej sytuacji ktokolwiek jeszcze pracuje :) Chyba, że sam będziesz rzeźbił czyli podmieniał jeśli masz co.

Ten 10 letni może być lepszy niż nowy zamiennik. Wiesz przecież, że teraz to wszystko delikatniejsze robią...

To nie ma sensu :) Sprawdź jakimś większym śrubokrętem w tulejce czy te gumy się uginają i czy nie są spękane. Ugięcie powinno być minimalne ! Sworzniami też możesz pokręcić, ale tego bym się raczej nie obawiał. Sprawa jest prosta. Musisz to policzyć :) Weź najbardziej pesymistyczną wersję czyli leżak i wymiana tulei i porównaj do nowych meyle/lem. W obu przypadkach dolicz geometrię aczkolwiek jeśli twierdzisz, że wszystko masz jeszcze oryginał to licz się z wymianą drążków i końcówek kierowniczych. One się zapiekają na stożku i nie idzie tego ruszyć, żeby ustawić geo. Nowe trzeba rozkręcić i posmarować, żeby na przyszłość było łatwiej.

Podaj korekcje na wyłączonym EGR.

Zgadzam się. Myślałem, że chodzi o nowe wahacze, ale leżaki.

Przy takich korektach nic dziwnego, że będzie szarpać. EGR możesz odłączyć, ale czas zająć się wtryskami.

Zależy jak były przechowywane. Jeśli w kurniku, a zmiana temperatur zima/lato sięgała 50C to tak. Mogą albo "sflaczeć" albo zrobią się twarde jak kamień i popękają pod obciążeniem. Zależy jeszcze jaka cena, bo można dokupić tulejkę i ją wymienić profilaktycznie. Jakbym miał taką okazję to bym tak zrobił, warunek to prawy i lewy na raz, a tuleje MEYLE. Pamiętaj też, że zwykle jest tak, że jak wymienisz jeden element to za chwilę nie wytrzymują po kolei pozostałe. Dzięki i wzajemnie ! :D

Same błędy to nie wszystko. Trzeba sprawdzić parametry live data. Też nie jestem biegły w mechanice, ale to nie są trudne rzeczy. Gorzej trochę jak historia auta jest nieprzewidywalna, bo jakiś As wsadził ręce gdzie nie powinien.

Metodą Macajewa jak chcesz zgadywać: wężyki podciśnienia, przetwornik ciśnienia od sterowania zmienną geometrią, połączenie na stykach czujnika ciśnienia na listwie CR, kable - wtyczki na wtryskach, uszczelki regulatora na pompie CR i pewnie jeszcze coś się znajdzie. Polecam zaopatrzyć się w kabelek, INPA za free i najlepiej osobnego lapka.

Amortyzator ma wejść po same jaja w zwrotnicę. Co tam można zrobić źle ? Chyba tylko źle ustawić znak R/L na szczelinę, ale to nie ma nic wspólnego z jego wysokością. Prawy jest inny niż lewy ? :jawdrop:

A właśnie, że nie :nana: Mam polifta i przy padniętej progówce silnik nie wchodził powyżej 3500 obr, nie gasł i nie było żadnych błędów.

Na biegu jałowym też szarpie ? Znaczy na luzie ? Skrzynia automat ? Komputer + INPA posiadasz ?

Ale z filmu ewidentnie wynika, że piszczy jak jedziesz i to jakby coś było trochę krzywe, bo robi takie łi-łi-łi :) Sprawdź jeszcze na luzie jak jedziesz czy piszczy. Wisko się obraca lub nie obraca niezależnie od jazdy więc raczej nie to. Może osłona ociera o tarczę ? Podnieś cały przód auta żabką (jest takie miejsce specjalne na podnośnik) i zakręć kołami.

Po mojemu to coś z układem jezdnym. Jakby coś tarło o oponę ?

Wydaje mi się, że przy niskich temperaturach klima w ogóle nie wystartuje, natomiast wiatrak nie startuje od razu, bo jest sterowany w zależności od ciśnienia. Tak przynajmniej wyjaśnił mi fachowiec od klimy. Od razu startują wiatraki sterowane bezstopniowo czyli 3 pin. Nie mam pojęcia co to za czujnik, nie zaglądałem tam, aczkolwiek komputer ma chyba swój wiatraczek od chłodzenia więc można zgadywać, że ten czujnik nim steruje. Takie domysły. :)

Masa akumulatora, masa silnika i inne masy.

To też, ale przede wszystkim Nie chodzi klima, nie ma ciśnienia, nie trzeba chłodzić skraplacza :)

No to brawo ! :D Nie pamiętam już jak było u mnie, ale nie mogłem wyjąć wirnika. Chyba śmigło było tak przykręcone, że nie szło ruszyć nakrętki, a może była zgrzana, nie pamiętam. Bez tego nie dało rady przykleić magnesów. Sprawdź rezystory.

Spadnie sprawność. Jeśli masz jakieś dwa obok siebie na miejscu to sprawdź jaką mają biegunowość to będziesz wiedział jak ma być. Duże prawdopodobieństwo, że spalą się rezystory skoro u mnie przy dwóch brakujących spaliły się nowe. Musiałem dać większej oporności i trzeci bieg podłączyłem jako drugi. Ogólnie to lipa. Trup i tyle. Ja swojego założyłem i lato przetrwał, ale nie polecam, bo jak będą upały to słabo to widzę. Można zepsuć klimę nie mówiąc o silniku. Najgorsze, że nie wiadomo czy on chodzi czy nie jak się jedzie. Trzeba się wsłuchiwać. Bez sensu w ogóle ta konstrukcja jest, ale co zrobić. Zależy jeszcze na ile wisko jest sprawne to coś tam zawsze pomoże. Teraz bym już nie bawił się w taką rzeźbę tylko odżałował te 400zł i kupił ten chiński zamiennik. Podobno działają, ktoś tam pisał kiedyś. Zresztą robi się coraz cieplej to pewnie takich tematów znowu więcej się pojawi sezonowo :)

Raczej nie. Sprawność drastycznie spadła i energia idzie na grzanie uzwojenia zamiast na wytwarzanie pola elektromagnetycznego. W moim brakuje dwóch i jeszcze jako tako się kręci, ale bez trzech to sobie nie wyobrażam, żeby długo to podziałało. Też mi wypadły magnesy, ale nie mogłem wyjąć wirnika, a bez tego nie dało rady wkleić ich na miejsce. Według mnie magnesy powinny być naprzemiennie.

Kolego, zaglądałeś w ogóle do EGR'a ? Może trzeba go wyczyścić, bo zarósł sadzą i się zacina. Inna rzecz to wcale nie musi być problem z EGR'em jeśli chodzi o utratę mocy. Może wysiada pompa progowa (jakie masz ciśnienie ?) i zwyczajnie w świecie brakuje paliwa dlatego auto nie chce jechać.

Jest to logiczne wytłumaczenie. Zatem zostaje wymiana na EPMAN lub próba reanimacji istniejącego, ale to będzie zapewne tzw. rzeźbiarstwo *ówniane. :)

Sam zdecyduj. Tak jak pisałem, jakbyś organoleptycznie stwierdził jak wygląda pompa progowa to można zdecydować czy warto ją wymienić. Może data produkcji jest, no ale trzeba zdjąć osłonę i tam zajrzeć. Możesz też sprawdzić jak zachowuje się ciśnienie pod obciążeniem przy zaciśnięciu węża przy zaworze, ale musi być przepływ, bo jak zdusisz na zero to jeszcze rozerwie jakiś element jak będzie słaby. Ciężko wywróżyć co tam zobaczyłeś. Jak zapodasz jakiś filmik może będzie łatwiej. Jak zdejmiesz podciśnienie to masz najmniejsze doładowanie czyli spaliny najsłabiej napędzają turbinę, bo w większości są kierowane do wydechu bezpośrednio. Jeśli spaliny lecą na wirnik to wytracają energię kinetyczną, zmniejsza się ich prędkość zatem hałas też spada. Na zdjętym wężyku masz małe doładowanie powietrza więc powinno być odwrotnie. To akurat nie bardzo potrafię wyjaśnić :) Musisz po kolei eliminować usterki, bo wszystko się nakłada na siebie, w dodatku auto po programie. Nie wiadomo na ile podlewa paliwem. Może jest tak ustawione, że nie będzie bezdymne.

Wtedy nie wiedziałem jeszcze o istnieniu tego zaworu i wymieniłem na słuch, nie sprawdzałem nawet ciśnienia. Tą którą wyjąłem wyglądała jak ze sklepu. Jeśli u Ciebie widać, że jest stara lub oryginał ze znaczkiem jeszcze to ja bym wymienił. Potem ewentualnie kombinować z zaworem. Aha i te Magneti są w takim gumowym kondomie. Musiałem to zdjąć, bo u mnie mocowanie pod podłogą było inne i się nie mieściło.