Fuser

No, nie wiem czy ten YATO nie polegnie. Tam potrzeba coś większego kalibru, np. Satra S-B4CB. Też będę musiał wymienić banan, bo ma już minimalny luz, ale zastanawiam się czy warto samemu się z tym szarpać.

Wkładasz płaski wkrętak tak jak strzałka, przesuwasz obudowę tej kostki i całość sama wyjdzie.

Sprawdziłem na szybko. Pasoft nic konkretnego nie oferuje w kwestii RLS/AIC poza "unit restart" oraz "read/write memory". Aha. U mnie powinno zadziałać, rocznik 10/2001. Najpierw pozmieniam w LCM i GM, żeby sprawdzić jak to żyje. W czujniku mam bąbelka. Być może czeka mnie kolejny montaż żelka. Zastanawia mnie jeszcze co zmienia WISCHERPOTI (WINDSCREEN WIPERS POTENTIOMETER TIMING) To drugie STANDRUECKSCHALTUNG (WIPERS RETURN TO INTERVAL WHEN CAR STOPPED) rozumiem jako przejście pracy ciągłej na przerywaną po zatrzymaniu auta, ale co te opcje mają do RLS wspólnego ?

Czujnik jest od E39, ale podstawka nie. Jest ta z przezroczystym szkiełkiem czujnika od świateł, bo oryginalną fioletową niestety zepsułem. W drugim aucie też jest ta inna podstawka i mam wrażenie, że światła zapalają się zbyt późno. W ustawieniach powinny być opcje, żeby zmienić czułość, ale jak czujnik nie będzie na liście to chyba się tam nie dostanę. PaSoft to ugryzie ? W weekend zobaczę czy RLS współpracuje. LCM jest III B.

Nie spieszy się Tak myślę, że trzeba dokodować RLS, żeby móc ewentualnie zmieniać parametry, bo inaczej NCS nie będzie widział.

Ołkeej. Czyli trzeba czy nie trzeba generować nowe ZCS ? Znalazłem jeszcze podobny temat I nie zgadza mi się WISCHERPOTI ( WINDSCREEN WIPERS POTENTIOMETER TIMING ) - aktiv STANDRUECKSCHALTUNG ( WIPERS RETURN TO INTERVAL WHEN CAR STOPPED ) - aktiv , bo na tej rosyjskiej stronie te opcje są nicht_aktive

Parzę właśnie w realoem i wychodzi, że czujnik tylny jest ten sam. Po schematach wygląda na to, że trzeba przepiąć w prawym czujniku 4,1,5 na 6,2,3 ,a wtedy 4,1,5 jest podłączone do LWR2. Dlaczego taka kombinacja to nie mam pojęcia.

Zamontowałem czujnik deszczu/świateł. Ktoś poprowadzi jak zakodować ? Trzeba wygenerować nowe kody wyposażenia ? Wersja LCM III B.

Kierownica po testach. Obszycie ma jednak wadę technologiczną. W oryginale szew na ramionach występuje od spodem, jest poza obszarem chwytu. Wersja chińska ma szew od góry i dołu co trochę przeszkadza przy trzymaniu. Grzeje natomiast wspaniale, akurat było chłodno 13C więc odczucia całkiem adekwatne. Jednak czujnik temperatury powinien być bardziej przykryty grzałką, bo bezwładność cieplna jest za duża. Po prostu mocno grzeje, a obszar gdzie jest czujnik jest bardzo długo zimny. Oczywiście nie będę tego zmieniał, według Chińczyka grzałka jest dostosowana do pracy ciągłej. MFL działa prawidłowo, ale dziwnie się jeździ z tempomatem w manualu Nie jest to takie płynne jak w automacie, wyczuwa się lekką nerwowość. Podsumowując upgrade uznaję za udany

Tak jak pisałem, musisz sprawdzić czy tylny czujnik jest podwójny (6 pin) prawy. Trzy styki do LWR i trzy do nivo. Jeśli nie to zmienić zgodnie z realoem. Szczegółów instalacji wszystkich gratów to ja nie znam, bo nie robiłem, ale potrzeba to co opisałem powyżej plus jeszcze zmienić LCM, bo ten co masz jest "manual LWR". Lampy to pikuś jeśli odbłyśniki są dobre. Kupujesz u Chińczyka adaptery H7 na D2S, przetwornice z uchwytami i tyle. Może być problem trafić używane wieszaki. Nowe są dosyć drogie. Zamknięcia chyba droższe niż wieszaki.

Yyyy..., ale jakiej przeróbki ? W lampach polift H7 co trzeba zmienić, żeby był Xenon ?

Do samopoziomowania reflektorów potrzebujesz czujnik przód i tył. Jeśli masz z tyłu pneumatykę to będziesz musiał tylny czujnik wymienić, chyba, że przypadkiem jest ten co powinien, tzn. podwójny. Dołożyć moduł LWR2a. Pociągnąć wiązkę z czujników przy kołach do modułu LWR. Przepiąć okablowanie poziomowania reflektorów z modułu świateł do LWR. Na koniec założyć zaślepkę zamiast potencjometru regulatora świateł i zaprogramować. Tylko tyle Chyba nie warto. Retrofit H7 na Xenon był realizowany dużo prościej, ale czujnik poziomowania jest zupełnie inny. Jeśli w ogóle osiągalny to cena będzie kosmiczna.

W realoem masz w tabelce ilość sztuk. Jak jest 2szt. to znaczy, że są dwie identyczne.

Wyszukaj na realoem po swoim VIN i wtedy masz pewność jaki jest PN części. Po tym numerze szukasz na aukcji.

@szumrak Jak już potrafisz kontrolować I-BUS'a to pewnie dałbyś radę, żeby przechwycić sterowanie obiegiem powietrza z MFL i przerobić to na załączanie grzałki. Na Arduino termostat to już chyba nie będzie duży problem byle kontrolować ten przycisk. Wtedy można byłoby zaadaptować zwykłą kierownicę MFL na kierownicę podgrzewaną. Jak już podłączę tę MFL to muszę jeszcze zakodować ? I tempomat też będzie działać P&P ? Nie, żeby mi był niezbędny, ale jak już jest w komplecie... W manualu podobno potrzebny jest jeszcze sygnał wciśniętego sprzęgła. Nie wiem czy jest tam jakiś czujnik, czy trzeba jeszcze coś dokładać, nie zaglądałem.

OK, zatem ciąg dalszy. Zmieniłem zwijak na ten z dodatkowymi stykami do grzania. To było w miarę proste, zabawa zaczyna się z okablowaniem, bo w schematach trzeba zwracać uwagę, żeby patrzeć na wersję z nowym zwijakiem (od 03/1999), bo jest wtyczka z większą ilością pinów. MFL nie miałem oryginalnie więc brakowało kabli we wtyczce. To jest oryginał wtyczki z drugiego auta gdzie jest MFL Jak nie ma MFL to brakuje wtyków 8 (tempomat),9 (I-bus), 10 (zasilanie MFL). Obrazek dotyczy DDE4. Zasilanie wpinamy pod bezpiecznik F44 lub bardziej elegancko do punktu wspólnego X10022. I-BUS do punktu X939 (zegary HIGH) lub jako K-BUS X10116 (licznik LOW choć w tym przypadku to pewnie nie ma większego znaczenia, bo obie linie są zwarte). Zasilanie grzałki kierownicy jest na osobnym bezpieczniku F34 bezpośrednio ze stacyjki. Niestety; czego nie zauważyłem wcześniej, tego kabla nie ma. Zdecydowałem się dociągnąć go do skrzynki bezpieczników, bo już położyłem kabel powrotny do zasilania grzałki po bezpieczniku. Styk nr 9 kostki stacyjki jest pusty i podpasował tam konektor tulejkowy z wtyczki siłownika drzwi, akurat miałem :) Do montażu tym podobnych doposażeń polecam zakupić używaną listwę bezpiecznikową i wyjmaki. Ciężko się wyciąga konektory, ale jest to do zrobienia. Na razie tyle, jeszcze całości nie ogarnąłem :)

Trzy lata szarpałem się ze skrzynią po wymianie dwumasy, kompletu sprzęgła i tych pozostałych "dynksów", łożysk oporowych, itp. Miałem nawet tak, że podczas odpalania potrafiło autem szarpnąć do przodu jak był na jedynce mimo wciśniętego sprzęgła, szczególnie w zimne dni. Oprócz tego problemy właśnie z wrzucaniem jedynki na postoju, szarpanie przy ruszaniu, drgania pedału sprzęgła, drgania lewarka na dwójce, a żeby było łatwiej to te usterki nie były powtarzalne. Nigdy jednak nie miałem żadnych zgrzytów. Mechanik (tylko BMW), który się podjął naprawy stwierdził, że sprzęgło do końca nie wysprzęgla, bo ma wadę i brakuje paru milimetrów, jak się zagrzeje jest lepiej, na zimnym gorzej. Twierdził, że na LUK'a mają więcej reklamacji niż na Sachs'a. Może poprzedni fachowiec źle założył LUK'a, tego nie wiem, w każdym razie większość problemów minęła po tej naprawie. Potem jeszcze zmieniłem olej na ATF i tak minęło 30k km. Czasem, bardzo rzadko, zdarzy się, że nie mogę wbić jedynki, wtedy na luz, puszczam sprzęgło i potem już jedynka wchodzi prawidłowo. To już raczej zużyta skrzynia, tak samo wibracje lewarka na dwójce, które są od kiedy mam to auto, a zrobiłem 75k km, ale problem się nie pogarsza więc to olałem. Może być jeszcze kwestia łapy. Nie wiem jak w BMW, ale są marki, że się krzywi lub pęka. Wtedy też będzie brakować luzu przy wysprzęgleniu.

Długie są na sztywno połączone z krótkimi. Sprawdź czy żarówki są równo osadzone we wszystkich światłach i czy któryś żarnik nie jest przypadkiem skrzywiony fabrycznie względem podstawki. Jeśli żarówki są ok i krótkie są ustawione prawidłowo, a długie wtedy świecą nie tak jak powinny, tzn., że były rozbierane (regeneracja odbłyśników ?) i zostały źle złożone w stosunku do długich.

Szukałbym usterki w pracy silnika. Dodatkowo efekt będą potęgować luzy w przeniesieniu napędu. Sprzęgło masz załączone więc w tym procesie nie odgrywa roli. Pewnie tak, jak są pourywane. Sprzęgło mimo rozłączenia może nadal minimalnie trzymać i będzie taki efekt. Wysprzęglik uszkodzony lub zapowietrzony układ, nie wycofana do końca tarcza przed założeniem, krzywa tarcza, zatarte łożysko prowadzące w wale. Miałem podobne objawy. Niestety LUK jest z niższej półki. Po wymianie na SACHS'a kultura pracy się poprawiła. To samo co powyżej plus wyeksploatowana skrzynia. Olej 75W90 jest do mechanizmu różnicowego, skrzynia nie ma łatwego życia z takim gęstym olejem.

Prawdopodobnie wszystko robisz dobrze. Ręczny w E39 taki właśnie jest - miękki flak. Nowe tarcze i szczęki, naciągnąłem tak, że już na pierwszym ząbku nie mogłem obrócić rękami, na zwolnionym lekko trzymał. Nic to nie dało, stojąc w korku pod górę musiałem trzymać nogę na hamulcu, bo na ręcznym się staczał.

Wisko załącza się przy temp 90C, a rozłącza przy 60C. Taką histerezę podaje manual, ale chodzi tu o temperaturę wisko, a nie silnika ! Dlatego potrzebny pirometr, żeby zmierzyć temp wisko. O ile w ogóle jest miejsce, żeby tam strzelić. Ja tego nie próbowałem.

Wisko powinno działać on/off dla temperatur 90/60 stopni. Można spróbować zmierzyć pirometrem przy zdjętych osłonach, nie wiem jak to wygląda w tym miejscu w benzynie. Jeśli masz sprawny wiatrak klimy i nie załącza się awaryjnie to można przyjąć, że nie ma dramatu z temperaturą.

Dziękuję 😉 Jak jest mocowany ten kapsel na poduszce ? Jest wgnieciony jakby ktoś pięścią naparzał w klakson. Można go przełożyć bez zniszczenia z drugiej poduszki ?

Po prostej jakoś szło, najgorsze były zakręty 😄 Taki na przykład babol, że obciąć nadmiaru nie można, bo szwy będą się rozchodzić. Tu widać, przesunięcie między łączeniami kawałków skóry jakby jedna strona była krótsza, albo tak się ułożyło. Skóra naprężona jak na kindybale, aż żyły prześwitują 😂 Generalnie uważam, że wyszło całkiem nieźle biorąc pod uwagę, że koszt materiału to 36zł. Teraz trzeba to zamontować czyli z drugiego auta zdjąć zwijak 🤦‍♂️, bo tamten jest z dodatkowymi stykami plus okablowanie zapewne.

Zapiszę na liście rzeczy do zrobienia. Jest coraz dłuższa 🙂