Fuser

OK, a navcoderem można coś ciekawego wymodzić ? Podłączasz się tam w miejsce zmieniarki kabem od INPY na USB ? Masz rozpiskę pinów ? Na pasofta trochę poczekam, aż Chińczyk na rowerze dowiezie :)

Jakiego fejsa używasz ? Na RS232 ? https://obrazki.elektroda.pl/2640496200_1335697733.jpg Coś bym sobie zaczął organizować pomału.

Akumulator

Dobra, podepnę jak jest tylko potrzebuję trochę czasu, bo naprawiam w międzyczasie jeszcze cztery inne usterki :D

Może w polifcie już była instalacja do ULF'a, a ten SIEMENS to krok wstecz dlatego dołożona jest dodatkowa krosówka przywracająca poprzedni standard konfiguracji kabli. Zrobię w ten sposób, że jednak pozamieniam piny na tej krosówce, bo one odpowiadają wg rozpiski Siemens Bit II i zobaczymy co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że nie wybuchnie :D

No, właśnie ja tak nie mam, a przynajmniej nie do końca. Po prawej stronie na zdjęciach jest wtyczka z przedłużki, a po lewej to co jest w aucie przed przedłużką. Tak się zastanawiam, czy jak wywalę przedłużkę to nie jest przypadkiem to co powinno być właśnie jako ULF ?

Wywaliłem Siemensa, mam tę wtyczkę 54-pin, ale do niej jest jeszcze wpięta krosówka. Taka przedłużka 10cm (numer 6921884), która widać, że ma poprzepinane kable. To teraz pytanie, w której wtyczce mam zmieniać te kable ? I co to oznacza z tamtej rozpiski, że niektóre piny są w jakiejś "konsoli środkowej" ??? i są zaznaczone, żeby je usunąć ?

Dwumasa, bo jak się ślizga to się grzeje. Poza tym wszystkie łożyska jak się przegrzewają to zaliczają zgon w krótkim czasie właśnie z powodu braku smarowania, np. trzymające klocki - piasta do wymiany. Nie wspominając o tym, że w końcu nie będziesz mógł ruszyć z miejsca jak się skończy sprzęgło.

Tu masz wymianę kostki stacyjki Ja bym to zrobił dla świętego spokoju. Wymiana jest łatwa. Kup używaną, albo dwie. Jak rozbierzesz i styki nie są popalone wewnątrz to będzie działać.

Stawiałbym na kostkę stacyjki; co jest częstą przyczyną jak są szopki z prądem, ale jak całkiem odcięło zasilanie to może bardziej gdzieś nie ma masy ? Kabel minusowy od aku ?

Możesz jeszcze zakupić łożysko, w które wchodzi wałek sprzęgłowy skrzyni. To, które jest nabite w wał korbowy. Co prawda ono się kręci tylko podczas wciśniętego sprzęgła (nie mylić z łożyskiem wyciskowym), ale kosztuje niedużo, a skoro i tak skrzynia będzie zdjęta może warto wymienić raz na 20 lat. Zależy od stanu auta, ale decyzja należy do Ciebie. Ja to kazałem wymienić, aczkolwiek okazało się, że było jeszcze dobre, tzn. nie szumi jak się zakręci. Nie wiem, może mechanik potrafi to ocenić bez wyrywania.

Może powodować, ale według mnie masz sprzęgło zużyte i tyle. Nie ma co dywagować, trzeba obejrzeć wysprzęglik, jeśli jest OK, to zwalić skrzynię i będzie wiadomo. Zawsze możesz zamówić sprzęgło z opcją zwrotu jeśli się nie przyda. Nie wiem czy da się dojrzeć czy cieknie z uszczelniacza wału bez ściągania dwumasy, ale jak już zdejmiesz to trzeba założyć nowe śruby, bo są rozciągliwe, tzn. dokręca się na odpowiedni kąt. Przynajmniej w dieslu tak jest.

No, tak. Przegub kulowy jest w kształcie stożka. Tulejki nigdy w rękach nie miałem, ale pewnie też ma odpowiedni kształt. Dobrze byłoby zrobić to na jakimś łożysku, żeby dobrze dopasować po krawędzi w czasie walenia młotem. On to robił na prasie akurat.

Żeby powierzchnia styku była równa. Przy wymianie sprzęgła, starą dwumasę wystarczyłoby "zabielić" jeśli jest sprawna. Sprzęgło, docisk i łożysko oporowe taki komplet bez dwumasy ja bym robił. Wymieniałem dwumas, bo miałem szarpanie... i niepotrzebnie :evil: Olej może cieknąć z wysprzęglika. Wystarczy go wyjąć i będzie widać czy cieknie. Poza tym dobrze byłoby wiedzieć jakiego silnika dotyczy problem...

Mechanik kiedyś też się u mnie męczył. Obciął w końcu trzpień przegubu tuż przy kołnierzu tulejki i wtedy wybił środek.

Zatem pomału kontynuuję. Kupiłem jednak EVEREST'a IBUS oraz antenkę BT, do której u mnie kabel wychodzi pod schowkiem miedzy fotelami. Pisałeś, że jakieś kable trzeba we wtyczce poprzekładać. W tej co będzie szła do EVEREST'a ? I jeśli mam już mikrofon, bo był wcześniej oryginalny zestaw SIEMENS, to jest wpięty tam gdzie trzeba czy też coś muszę kombinować ?

Aha, dzięki. Trzeba się zaopatrzyć w jakieś uszczelki montażowe przy zakładaniu nowej, np. na wydech ? Zastanawiam się, czy samemu ją wytargać i dać do sprawdzenia (ma 30 tys. po regeneracji, poprzedni właściciel) czy oddać auto na wymont/zamont. Nie mam kanału. Trzeba jakoś specjalnie przeprowadzić pierwsze odpalenie ? Zalać olejem ?

Pierwsze dwa błędy to ciśnienie paliwa. Zobacz jakie jest ciśnienie na listwie na postoju i podczas jazdy. Jeśli ciśnienie wstępne jest OK, to ja bym stawiał, że któryś wtrysk lub więcej daje na przelew i ciśnienie ucieka czyli do zrobienia próba przelewowa. Jeśli wymienione świece są elektrycznie sprawne to pozostają kable, przekaźnik, bezpiecznik. 1028 to błąd EGR. Całkowicie odłączony lub jakiś inny problem ze sterowaniem dopływu spalin. 1152 Niesprawny wiatrak chłodnicy klimatyzacji.

Klimatronik jest sprawny. Webasto ciągnie w cholerę prądu plus nawiew. Jak jest trasa kilka kilometrów to bilans prądu może być ujemny. Akurat w domu nie mam garażu, niestety więc taka grzałka elektryczna zdałaby egzamin. Jak jest mróz to butelka ciepłej wody i szyba czysta. Nie paruje i nie zamarza ponownie.

Pierwsza rzecz to zatytułuj temat zgodnie z regulaminem, tzn. tak, żeby opisywał problem, bo admin zobaczy i skasuje. Po drugie E39 to stary model i coraz mniej użytkowników, a tds to bardzo stary model i użytkowników skrajnie mało więc nie dziw się, że nikt nie odpisuje, więc :search: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=203109 Jedyne co mogę ci wydedukować to, że; jak wynika z opisu, masz problem z początkiem wtrysku. Soll to wartość zadana, a Ist to wartość zmierzona (aktualna). O silniku CR to bym więcej powiedział, ale na TDS się nie znam.

Znalazłem regenerację za połowę tej ceny. Mogę podać namiary jak dostanę zrobione. Minus to czas oczekiwania do 2 tyg. Szkła kupiłem od Chińczyków za 150zł komplet.

Każdy musi sam zdecydować co jest dla niego lepsze. Mnie tam za bardzo nie interesuje jak auto w szczegółach wygląda z zewnątrz skoro jak siedzę w środku i tak tego nie widzę, ale za to wolę widzieć dokąd jadę. Oczywiście, że nie chociaż niby można kupić takie retrofity, np. philipsa za... 600 zł przy takim samym strumieniu świetlnym co H7. Absurd :duh: Przy okazji - ma ktoś może rozmontowaną takową lampę H7 z soczewkami ? Chodzi o pomierzenie odległości między szpilkami mocującymi projektor. Może by się udało dobrać lepsze odbłyśniki od majfriendów z Chin. Przypuszczam, że wymiary są takie same jak w wersji xenon, ale głowy nie dam.

Dokładnie. Sam się zastanawiałem czy nie kupić całych lamp sprzed lifta. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=379919 Potem chciałem przerobić na xenon, ale całość wyliczyłem na około 800 zł - spryski + soczewki evox + klosze więc trochę dużo nie licząc czasu. Chyba jednak poprzestanę n regeneracji tego co mam plus LEDy, ale nie zakładałbym soczewek do przedlifta. Soczewka H7 zawsze będzie gorzej świecić niż klasyczny reflektor H7.

To ja się zastanawiam czy zakładać spryskiwacze :roll: Jakbym je miał to już bym szukał przetwornic do xenonów. Jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby na przeglądzie sprawdzali takie rzeczy, zresztą zawsze można zaślepkę założyć w miejsce pokrętła :P A nie lepiej ci było kupić do przedlifta lampy bez soczewek ? Przesłona w soczewce zabiera prawie połowę światła co przy strumieniu 1500 lm z halogena świeci jak latarka na płaską baterię...

A co cię skłoniło, żeby założyć soczewki H7 ? One świecą tragicznie :( Masz chociaż zregenerowane odbłyśniki ?