Fuser

Najprościej to zdjąć boczek co zajmie mniej niż pięć minut. Potem delikatnie odrywasz wygłuszkę w okolicy zamka co w obecnych temperaturach powinno być łatwe, a jeśli nie to podgrzewasz opalarką. Bierzesz latarkę i patrzysz dlaczego klamka nie otwiera. Przy okazji warto byłoby zakonserwować wnętrze drzwi woskiem w sprayu. Ja tak ostatnio zrobiłem we wszystkich drzwiach przy okazji naprawy lusterka. Tak się rozpędziłem, że zawoskowałem również progi :D To juz w ogóle banalna operacja.

Szukajka słabo działa na tym forum, ale z tego co pamiętam, bo było kilka podobnych tematów, to największy problem z tym, że okablowanie przed/po lift jest niekompatybilne. Trzeba porównywać po kolei po schematach. Z tego powodu ludzie rezygnują, ale możesz być pierwszy, który to dokładnie opisze :)

Tak. Po prostu zrozumiałem, że ciężej mu odpalić jak jest powyżej 20 litrów w baku :wink: Ciśnienie wstępne też wypadałoby sprawdzić.

Powodów jest wiele i ciężko ustalić bez zapoznania się z parametrami pracy i stanem silnika. Właściwie jedyny normalny objaw dymienia to jest gwałtowne przyspieszanie z obrotami powyżej 3 tys. po dłuższej spokojnej jeździe na niskich obrotach, np. w mieście. Wtedy faktycznie wyrzuca chmurę czarnego dymu. Ponowne powtórzenie takiej operacji nie daje już tego efektu, bo sadza, która osiadła w wydechu przy spokojnej jeździe została wydmuchana. W przypadku automatu tego nie powinno być w ogóle, bo silnik z zasady częściej pracuje na wyższych obrotach. Jak chcesz wiedzieć coś więcej to musisz się zaopatrzyć w kabel do INPA, bo bez tego to co chwilę będziesz jeździł po warsztatach z każdą drobnostką. Niestety w tak starym aucie trzeba wiele rzeczy robić samemu, żeby nie osuszyć za nadto portfela :)

Nie wiem czy to prawda, bo nie mogę teraz znaleźć, ale kiedyś wyczytałem, że wymienne są tylko z tapicerką materiałową. W przypadku skórzanych faktycznie są zszyte ze skórą i jeszcze z jakimś materiałem. To wszystko razem jest połączone z gąbką siedziska tak jak na filmie pokazywał - metalowymi klamrami. Miałem pomysł, żeby włożyć matę uniwersalną, ale się poddałem. Nie mam takiego parcia, żeby ogrzewać fotel pasażera, a nie wiadomo czym się skończy rozmontowanie na czynniki pierwsze 20 letniego taboretu, bo pianka jest krucha, szczególnie kierowcy. Nie wiadomo też czy w ogóle jest możliwość rozdzielenia starej maty od poszycia, a jeśli nie to czy włożenie maty uniwersalnej między gąbkę i pozostałe warstwy będzie skutecznie funkcjonować. Jest jeszcze opcja, żeby kupić używany fotel pasażera, a najlepiej tylko siedzisko, może być materiałowe byle ten sam typ poszycia. Rozmontować i przełożyć samą gąbkę ewentualnie dokładając matę. Przy okazji tych przeróbek warto ocenić stan pancerzy linek regulujących oparcie i siedzisko. Znany problem z podnoszeniem tylko jednej strony. Oczywiście mowa o elektrykach.

OK. Fotele zamienione. Dużo pomaga choć moje są trochę inne. Poza tym, że nie są łamane ani pompowane to połączenie oparcia jest na śruby i mechanizm zagłówków plastikowy. Oparcia przekładamy w całości poza właśnie napędem zagłówków, inaczej nie będą działać. Siedzisko trzeba zdemontować ze stelaża - skórę zszytą z gąbką przekładamy, maty zajętości nie przekładałem, obciąłem wtyczkę i zrobiłem emulator z diody i opornika. Wszystkie pozostałe kable pasują jak i wycięcia z boku na skórze do przełączników, jedynie co to trzeba wyciąć otwory na mocowanie apteczki jeśli jest na wyposażeniu. Podsumowując - niespodziankę sprawiły napędy zagłówków, które musiałem przełożyć, operacja zamiany foteli prosta, ale czasochłonna, mimo to uważam, że warto. Gąbka siedziska była już mocno zmęczona przez co skóra jest wtedy bardziej narażona na rozerwanie, a na razie była cała. Teraz mam fotel kierowcy jak nowy i nawet jest ogrzewanie, bo w tamtym się spaliło :dance:

Albo brak ciśnienia na listwie - wtryski puszczają na przelew, albo regulator ciśnienia na pompie, albo sama pompa nie trzyma ciśnienia.

Ani przed ani polift 530D nie posiada transmisji OBD2, tylko gniazdko. Błędy INPA lub PASOFT, ale różne kable. Do błędów wolę osobiście pasoft, szybko i zrozumiale opisanie. Można przeskanować całe auto jednym klawiszem lub wybrać z listy konkretny moduł.

Sprawdziłeś parametry pracy silnika czy tak z czapy wymieniasz po kolei podzespoły ?

Gadasz z robotem :wink:

Zrobiłem taką rzeźbę, ale nie powiem, żebym był z tego dumny :? Teraz się nie dziwię, że tamten gość dal przelotkę, bo to chyba jedyny sposób na w miarę dobre uszczelnienie. Przelotkę trochę przyciąłem od góry i woda jakoś tam spływa, ale w drugim aucie tego nie będę powtarzać. Lepiej przemalować kilkakrotnie dobrą farbą i niech sobie woda stoi. Można nawet nałożyć tam jakiegoś łoju, żeby lepiej zabezpieczyć, albo warstwę wosku do konserwacji profili.

W fotelu kierowcy mi nie potrzebna, to jasne, ale potrzebna w fotelu pasażera więc trzeba ją przełożyć. Chyba, że to nie jest możliwe to emulator.

Tak, też o tym pomyślałem, bo realoem pokazuje dwie sztuki, ale to byłoby bez sensu robić czujnik zajętości dla kierowcy :idea:. Da radę przełożyć tę matę czy jest wszyta w tapicerkę ? Mam skórzaną.

Kostkę elektryczną, stacyjki nie ruszasz ! Właśnie prąd nie dochodzi, bo styki się upalają. Oczywiście nie gwarantuję, że to jest ta usterka, ale jak świruje elektryka to często tam trzeba szukać, no i webasto przy walniętej elektronice zwiera linię sygnałową i też czary się dzieją.

Miałeś rację, jest taki czujnik montowany w końcówce produkcji od 09/2003 :wink: Nie działa webasto więc odłącz (bezpiecznik w bagażniku prawa strona chyba drugi od góry), a jak chcesz je usprawnić to teraz jest najlepsza pora roku, bo dostęp niewdzięczny. Nie działa nawiew, że pokazuje 0% ? Jeśli chodzi o prąd to bym zaczął od sprawdzenia kostki stacyjki. Znajdziesz jakąś instrukcję demontażu na YT. Jak się nie boisz to rozbierz delikatnie i zobacz co się dzieje ze stykami. Możesz też kupić jakąś używaną na sprawdzenie, około 10-20 zł.

Jak to zwykle bywa, siedzisko kierowcy jest bardziej wygniecione niż pasażera. Realoem nie rozróżnia siedziska ani oparcia jako lewe bądź prawe, jest jeden numer i ilość jako występujące dwie sztuki. Czy zatem jest taka możliwość, żeby zamienić miejscami siedziska i oparcia ? Ktoś robił takie eksperymenty ?

Jakaś dziwna przypadłość. A to nie jest problem z dyfrem ? Ostatecznie możesz kupić cały wał używany. One nie są kosmicznie drogie. Więcej przesyłka wyniesie.

Osiągi w końcu ucierpią jak tych klapek nie wyrzucisz. :search: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=383638&p=2768845&hilit=klapki#p2768845 Swoją drogą to odważny jesteś robiąc program w automacie M57...

Nie, bo wcześniej kupiłem 750W HSTNS-PL18. Taki mi wystarczy na razie do E39. Kończę doposażać w wolto-ameromierz, kable 16mm2. Jak dasz kable 35m2 i porządne żaby spawalnicze to spadkiem napięcia bym się nie przejmował. Taki kabel wg normy ma mieć rezystancję 0,5 ohm/km co daje spadku 50V na 1 km przy 100A czyli 0,05V na długości 1 m. Ewentualnie możesz jeszcze pokombinować z wyjściami Voltage Sense, żeby poprowadzić równolegle cienkie kable pomiarowe do żabek to wtedy można nawet dać mniejsze kable główne, bo zasilacz będzie stabilizował napięcie według pomiaru na żabkach. Jeszcze kwestia tego na ile szybki jest ten zasilacz w reagowaniu na spadki napięcia przy gwałtownych zmianach.

Kiepska sprawa. Okazało się, że tam jest podwójna blacha. Jak zrobię otwór to woda będzie wpływać w błotnik. Trzeba by się przewiercić przez dwie i dać rurkę, żeby spływała na nadkole tylko nie widzę sposobu, żeby to trwale uszczelnić.

DELL AHF-2DC-2100W podniesiesz do 14V. Do jakich celów potrzebujesz 15,5 V ? Jeśli jakikolwiek zasilacz był projektowany na 12V co całkiem prawdopodobne, że zawiera kondensatory na 16V. Podnoszenie napięcia do tej granicy może się źle skończyć zważywszy, że nie są to nowe urządzenia.

Może masz pomieszane węże po swapie ? Porównaj temperatury silnika i chłodnicy to się dowiesz coś więcej.

Nie masz klapek to wywal ten wężyk, bo gruszka kiedyś straci szczelność, będą straty na podciśnieniu, a nie będziesz wiedział dlaczego. Te mniejsze przetworniki mają zasilanie próżnią od czoła, a z boku do odbiornika.

Ad. 1 Na kolektorze jest od klapek kolektora. Nie usunąłeś klapek :shock: ? Ad.2 Kolejność nie ma znaczenia.

Dzięki ! Wynika z tego, że będzie kapało na nadkole czyli nie jest źle. W najbliższym czasie będę robił amortyzatory to zobaczę czy pod zdjęciu nadkola coś tam widać od spodu. Ta gumowa przelotka to jednak chybiony pomysł. Raczej zabezpieczyć krawędzie farbą, może woskiem od spodu.