Fuser

Trochę mało. Sprawdź co się dzieje z ciśnieniem na szynie.

Kto wymieniał samodzielnie przednią piastę ? Faktycznie da się to zrobić giętym kluczem jak na filmie ??? Podobno te śruby strasznie ciężko idą, bo są poskładane na klej, no i widać, że bez wysuwania amortyzatora jedna śruba zostaje stara.

realoem.com i będziesz wiedział jaka pompa do czego pasuje.

Jakiej pojemności jest ten drugi akumulator ? Możesz mieć zarżnięty rozrusznik. Zmierz napięcie na akumulatorze w momencie gdy druga osoba odpala auto. Nie widzę jednak związku z brakiem ładowania chyba, że alternator posypał się w tym samym momencie. Alternatory zwykle wytrzymują około 300k km przebiegu.

Zaczynasz od najprostszych rzeczy czyli nie podmiana aku tylko miernik w łapę i sprawdzasz jakie jest napięcie ładowania, a skoro pali się kontrolka to domyślam się, że ładowania brak. Zmierz bezpośrednio na akumulatorze oraz na terminalu przy silniku. Obstawiam zużyte szczotki alternatora choć jest szansa, że masa gdzieś nie łączy, zwykle przy aku do karoserii.

Uchwyt wchodzi bez problemu, nie muszę nic ściągać. Wziąłem taśmę scotch, ale mimo odtłuszczenia półki kompletnie się jej nie trzyma. Do uchwytu tak, ale od półki odchodzi od razu. Uchwyt jest z plastiku ABS. Nie wygląda, żeby był lakierowany. Wyblakł sam plastik ?

A sprawdź choćby na stronie castrola to zobaczysz jakie płyny spożywa dane auto. Zaciągnij strzykawką i jeśli jest klar to zostaje, a jak masz żur to do wymiany.

Krzywe tarcze/piastę to przecież sam sprawdzisz. Wystarczy czujnik zegarowy, a nawet bez niego, podnieś przód i sprawdź czy koła się swobodnie obracają. Jak nie, to jak bardzo haczą przy obrocie. Nawet podczas jazdy puść kierownicę i przy delikatnym hamowaniu poczujesz czy ściąga na stronę. Jeśli tu wszystko jest cacy to najprawdopodobniej masz miękkie/zużyte tuleje w przednich bananach - złap ręką i spróbuj skręcić w nadgarstku jakbyś wkręcał śrubę. Twarde tuleje się nie poddadzą. Nie ma innej możliwości bicia kierownicy: 1. Źle wyważone koła. 2. Krzywe tarcze lub piasty. 3. Zmiękczone tuleje wahaczy.

ELM nie będzie działać, ale INPA łaski nie robi. Kabel jest bardzo dobry, chiński :D mam taki sam tyle, że moje auto to polift. Przypadkiem nie masz drugiego złącza w schowku pod kierownicą ? Tu jest instalacja INPA, która u mnie działa. https://e46garage.pl/bmw-inpa-2020-5-0-6-ncsexpert-4-0-1-ediabas-7-3-0-spdaten-v67/

Pokaż zdjęcie tego kabla co nie działa. Pasoft też się przydaje, ale to inny interfejs i nie da rady zrobić tym diagnostyki live data.

Poradziłem sobie :) Potrzebujemy wewnętrzny ściągacz sprężyn 30-40 zł, kawałek szpilki ze sklepu budowlanego i dwie nakrętki - najlepiej długie. Haki przekładamy między zwojami, a szpilkę z nakrętką wkładamy przez bagażnik po wyjęciu zaślepki. Nakręcamy od dołu drugą nakrętkę, lewarujemy wahacz żabą ściskając sprężynę i dokręcamy palcami nakrętkę. Mamy coś takiego: Odpuszczamy podnośnik. Sprężyna się zluzuje w gniazdach, ale jeszcze nie wyjdzie, bo teraz wahacze prężą do góry. Oryginalnym podnośnikiem rozpieramy zawieszenie do momentu, aż będziemy mogli wyjąć ściśniętą sprężynę. Łącznik stabilizatora trzeba wcześniej odpiąć.

No to tłumaczę jeszcze raz. Elektryczna roleta przeciwsłoneczna jest połączona z półką i przykręcona od spodu w bagażniku trzema nakrętkami. Odkręcasz nakrętki i szpilki razem z półką wypychasz do góry. Półka się trochę uniesie i przesunie do środka auta. Reszta jest taka sama jak tutaj. http://www.beisansystems.com/procedures/rear_shocks_procedure.htm

To chyba pomiar do gleby, a nie środka koła... Grunt, że ta sama metoda po obu stronach :) Moje auto ma zawieszenie M-tech. Koła z tyłu zaczęły chować się w nadkolach, amory wylane, przegląd bez zastrzeżeń :shock: Sprężyny specjalnie kupiłem seria, najtańsze jakie były, jakieś noname HD za 84 PLN dwie sztuki, przyszły DACO. Faktycznie drut trochę grubszy niż oryginał, być może więcej farby :D Amortyzatory MTS 372 zł dwie sztuki - nie wiem czemu ludzie się tego boją. Ma identyczne wymiary jak Sachs M-tech. Jestem mega zadowolony. Auto poszło w górę (jest 37 cm od błotnika do środka felgi) i jest przyjemnie twardo. W ostrych zakrętach przechył jest minimalny i czuć jak tył nadąża za przodem. Bardzo dobry zestaw do jazdy miejskiej. Teraz czuć, że to przód nie jest idealny, z tyłu żadnych stuków, studzienki, tory, kostka. Na razie jest super i myślę, że to wytrzyma dłużej niż 1,5 roku. Miałem przód MTS w E36, zrobiłem 50k km i dalej jeździło to przyzwoicie. Nie mylić z MTS z regulowaną wysokością ! Czytałem o tym na forum i nie będę tego zakładał, bo to jest dwa razy ta sama robota. Tam wchodziła jakaś super twarda guma w oryginale dlatego nikt tego nie robi oprócz tedgum. Tylko poli i to jeszcze ten twardszy (żółty).

Też mam roletę :D W bagażniku trzymają trzy nakrętki chyba 10. Jak odkręcisz to wkrętakiem wpychasz obok śruby w kierunku do przodu auta po kolei każdą. Jak wszystkie wskoczą (nie będą już wystawać) to wyciągasz półkę. Łatwiej pewnie w dwie osoby, ale robiłem sam i dałem radę więc Ty też dasz radę :) Podłączenie rolety przy wiązce obok prawego oparcia.

Zobacz na realoem numer siedziska dla auta przed i polift czy się różnią. Skóra robi się wysiedziana, bo gąbka się poddaje, a skóra się wtedy wyciąga. Prawy też masz wysiedziany ? Piankę ostatecznie można uzupełnić nową, ewentualnie oddać do tapicera, który ma wprawę co i jak wyciąć.

Faktycznie, jeśli pochylenie jednego koła będzie większe to może tył ciągnąć w bok. Proponuję zrobić tak: Zmierz wysokość obustronnie błotnik do środka koła. Potem podnieś auto, zdejmij koło i sprawdź czy nie jest pęknięta sprężyna lub wylany amor. Amor musi mieć suchy korpus ! Jeśli sprężyny są pordzewiałe, odchodzi farba to też kwalifikują się do wymiany (ryzyko pęknięcia), a wtedy amortyzatory też warto przy okazji, bo jest trochę roboty z tym w sedanie - właśnie zmieniałem :) Przy jednoczesnej wymianie wahaczy będzie łatwiej wyjąć amortyzatory. Złap ręką za wahacz prosty i spróbuj skręcić nadgarstkiem jakbyś kręcił wkrętakiem. Jeśli jesteś w stanie to zrobić znaczy, że tuleja się poddaje i wahacz do wymiany. Na SKP tego nie zdiagnozują ! Nie zwracają uwagi na miękkie tuleje w wahaczach (jeśli są całe) tylko na wybite sworznie kuliste (luzy), ale jak wymienisz tylko tuleje w 20 letnim wahaczu to sworzeń puści wcześniej czy później. Drugi wahacz (łamany) będzie miał trochę twardszą tuleję. Tu nie ma sensu robić na raty, bo geometria za każdym razem do ustawienia. Tuleje pływające trudniej zdiagnozować organoleptycznie, ale zobacz ten filmik on tam chyba coś mówi, że osiadł sworzeń w wybitej tulei i koło się pochyliło, nie pamiętam dokładnie, a nie chce mi się jeszcze raz oglądać. Wybite tuleje pływające mogą też walić na nierównościach. Najgorzej jak są zużyte tuleje w wahaczu H, bo one nie występują jako zamienne. Tylko żółty poliuretan na wymianę. Ja to na razie zostawiam jak jest. Podsumowując jeśli części są jeszcze od nowości to najlepiej zrobić całość - wahacze, sprężyny i amortyzatory. Przy okazji możesz zmienić głośniki, bo trzeba ściągać tylną półkę, żeby odkręcić z góry amortyzator. :D

Dokładnie :cool2: Jeśli chodzi o przód: Zużyte lub zbyt miękkie (FEBI) tuleje wahaczy bananów będą powodowały drgania na kierownicy przy hamowaniu. Kupować Lemforder lub mój wybór MEYLE, bo są twardsze. Podobne objawy dają krzywe tarcze/piasty, ale to wtedy czuć przy delikatnym hamowaniu (zwalnia mocniej/słabiej) i można wykluczyć przez pomiar bicia. Oprócz tego mogą być drgania kierownicy bez hamowania - źle wyważone koła - miałem tak. Nie widzę związku, żeby niesprawny tył powodował ściąganie kierownicy. Raczej trzymający zacisk lub źle wyważone koło, ale wtedy czuć jak ściąga "żabką". Jeśli chodzi o tył: Lepiej wymienić cały wahacz, a nie samą tuleję. Będę na dniach robił komplet - 4x wahacz, tuleje pływające plus łączniki wahacza oraz łączniki stabilizatora. Zaryzykowałem według filmu zobaczymy co z tego wyjdzie. Przyjąłem, że jeśli ma wytrzymać 80000 km, a ja robię rocznie 10 tys. to warto spróbować za 250 zł komplet. Wyglądają bardzo solidnie - twarda guma w tulejach, kapturki na przegubach są przezroczyste i widać tam całkiem sporo smaru. Podobno zbliżoną jakość oferuje SKV w trochę wyższej cenie. Tuleje pływające z ich łącznikami (mały wahacz) wziąłem Lemfordera. Pamiętaj, że wymiana częściowa zawieszenia spowoduje w niedługim czasie zużycie najsłabszego elementu.

Głośnik z większym magnesem będzie się opierał o przetłoczenie w obudowie. Dlatego ja podszedłem pragmatycznie - niedrogo, nie charczy, dudni bardziej niż oryginał :cool2:

Ma ktoś taki pojemnik na napoje ? Jak do dziadostwo się montuje ? Czytałem gdzieś, że przykleić na taśmę dwustronną, ale nie trzyma do półki pokrytej gumą. To ma sobie tak luźno leżeć ??? Chyba nie śrubą na wylot... :idea:

Nie wiem jakie bezpieczniki masz pod fotelami, ale jeśli chodzi o krzywienie się oparcia bądź siedziska to typowy problem związany z mimowolnym wydłużaniem się pancerza linki. Fotel do wyjęcia i pancerz do skrócenia.

Właśnie jestem po wymianie amortyzatorów więc jak już trzeba było ściągać tylną półkę to charczące głośniki też wymieniłem. Założyłem "basowe" VK 5000-4 w powalającej cenie 15 zł/szt. - słownie piętnaście :jawdrop: Głośniki charakteryzują się pięknym, soczystym, pudełkowym basem :twisted2: Sprawność mają mniejszą niż oryginalne nokie więc trzeba trochę skręcić balans na tył. Pasują P&P tylko trzeba podkleić gąbką okienną, bo oryginały miały taki karb. Wrażenie mam takie, że gra to lepiej niż przedtem, ale wiadomo, hali koncertowej z E39 nie da się rady :) Dwudrożnych nie montowałem, bo osobiście uważam, że to bez sensu na tył. Z przodu owszem, ale sprawdź czy przednie gwizdki działają, bo u mnie nie.

A ja mam pytanie, czy silniczek regulacji lamp przedlift - polift ma inną wtyczkę ? Mógłby ktoś zrobić zdjęcie tej wtyczki/gniazda jeśli ma lampy przedliftowe ?

Z tego co piszesz to jest jakiś skaner diagnostyczny, czyli duże prawdopodobieństwo, że wskazania z kapelusza, bo stare BMW takich nie lubią. Trzeba to potwierdzić przez INPA. Nie wymieniaj na pałę części, trzeba dokładnie zdiagnozować w czym problem. Jeśli się czujesz na siłach to możesz nabyć kabel INPA i zainstalować program, albo pojechać do kogoś, kto nim dysponuje. W M57 dużo częstszą przyczyną takiej usterki są inne podzespoły niż czujnik położenia wałka/wału. Na forum wystarczy forma bezpośrednia :) i popraw tytuł zgodnie z regulaminem, bo Admin takie usuwa.

Jak nie odpala na ciepłym to bardziej czujnik wałka, a nie wału. Było wymieniane to co tutaj ? Czym były odczytywane te błędy ? Jaki poziom paliwa w zbiorniku gdy nie chce odpalić ? Warto by sprawdzić ciśnienia paliwa - wstępne i na listwie wtryskowej. Olej 5W30 w zupełności wystarcza.

Najprościej to zdjąć boczek co zajmie mniej niż pięć minut. Potem delikatnie odrywasz wygłuszkę w okolicy zamka co w obecnych temperaturach powinno być łatwe, a jeśli nie to podgrzewasz opalarką. Bierzesz latarkę i patrzysz dlaczego klamka nie otwiera. Przy okazji warto byłoby zakonserwować wnętrze drzwi woskiem w sprayu. Ja tak ostatnio zrobiłem we wszystkich drzwiach przy okazji naprawy lusterka. Tak się rozpędziłem, że zawoskowałem również progi :D To juz w ogóle banalna operacja.