Fuser

Tak 100%. Trzeba wyciąć z krótszych linek około 1 cm pancerza, bo puchną wraz z wiekiem i się wydłużają.

Jak sam nie sprawdzisz to nie będziesz wiedział. Możesz profilaktycznie kupić używaną kostkę za parę PLN, rozebrać, sprawdzić czy nie są popalone styki i wyczyścić. Wymiana nie jest trudna, znajdziesz film na YT.

Duża szansa, że NTY jeden i drugi nie działa prawidłowo. Załóż stare graty i sprawdź ponownie. Upewnij się, że EGR nie jest stale otwarty, odepnij wężyk podciśnienia i go zaślep. Po wyjęciu czujnika w kolektorze trzeba było jeszcze sprawdzić wkrętakiem czy jest wewnątrz otwór drożny. O tym zapomniałem...

I sprawdź czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym czy nie jest zalepiony szlamem.

Sprawdź te wynalazki na stole. Słoik z ropą i dwa wężyki.

Wygląda na to, że nie masz paliwa w prawej komorze. Sprawdź na zegarach jaki jest stan lewej i prawej.

Ktoś podpowie jak w prosty sposób zmienić w INPA język na angielski ? Miałem niemiecki, zainstalowałem jeszcze raz wersję angielską i teraz dopóki wybieram model auta oraz konkretny moduł to opis jest po angielsku, ale już w module wszystkie funkcje, np. livedata są znowu po niemiecku :cry: Może wystarczy tylko któreś pliki podmienić ?

Nie mam pojęcia jak sprawdzić regulator. Według mojej wiedzy to uszkodzeniu ulegają tylko dwie małe uszczelki na trzpieniu. Od czego zaczęły się problemy ? Przy wtyczce czujnika na listwie nie było nic grzebane ? Jakie ciśnienie pokazuje na zapłonie bez kręcenia rozrusznikiem ?

Tak nie do końca jestem przekonany, ze to regulator. Jeśli masz stary czujnik to sprawdź jeszcze raz ciśnienie ile wskazuje. Można na zdjętym kolektorze. Jeśli wszystko jest OK to silnik odpala bez kolektora. Możesz jeszcze odłączyć wtyczkę od regulatora i również porównać wskazania. Na końcu pruć regulator, bo to najwięcej roboty.

Skoro przy odpiętym odpala to sprawdź jeszcze co wtedy pokazuje. Według mnie powinien wejść w tryb awaryjny i przyjąć jakąś stałą wartość, ale ja bym tak nie jeździł z odpiętym. Dziwne, że nie ma błędów. Może nie przewidzieli sytuacji, że ciśnienie jest na max :) Jeśli jest poniżej normy przy odpalaniu to błąd jest. Jak chcesz wyciągać regulator to zaopatrz się w zestaw uszczelek F01M100278. Nie trzeba pompy wyciągać, ale łatwo nie jest. Jak zdejmiesz kolektor to od razu zobacz czy pompa nie cieknie, żeby nie było dwa razy tej samej roboty. Wężyki do pompy czy nie są sparciałe przy okazji. Natomiast nie wiem jak się zachowuje regulator jak są odpięte kable, zamknięty czy otwarty, może tu jest problem, w elektryce.

Ja bym wytargał regulator i zobaczył w jakim stanie są uszczelki na trzpieniu, bo to one zwykle padają, a nie regulator. Aczkolwiek nie słyszałem jeszcze o takim przypadku, żeby ciśnienie było na full. Nie ma żadnych błędów ? Dla uściślenia - to ciśnienie to było jak silnik już chodził ?

Ojojoj... Ciśnienie na listwie na obrotach jałowych powinno być około 340-350 bar, a tutaj jest maksymalne. To tak jakby regulator na pompie nie działał i puszcza pełny przelot z pompy.

Kostka stacyjki do wymiany na 100%.

Kilka tematów niżej... https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=389300

A jakie jest ciśnienie na listwie w momencie rozruchu gdy nie chce odpalić ? A przede wszystkim jakie jest ciśnienie wstępne ? Te czujniki są raczej niezniszczalne, natomiast uszkodzeniu ulegają często styki we wtyczce.

Google wyszukuje, że to problem z doładowaniem czyli sparciałe wężyki, przetwornik ciśnienia, zacięta geometria, itp., ale lepiej jakbyś odczytał błędy przez INPA to się dużo wyjaśni. Uniwersalne skanery pokazują często cuda na kiju.

Sprawdź czy masz prawidłowo założoną obudowę filtra kabinowego. Nie mam teraz jak zrobić zdjęcia, ale rynienka z podszybia ma zachodzić na kuwetę od filtra na zakładkę. Jeśli obudowa filtra jest tylko przytknięta do tej rynienki to woda leci pod spód. Owszem tam są odpływy na wszelki wypadek, ale tam normalnie nie powinno być wody. Woda ma spływać z podszybia na kuwetę filtra i z niej odpływem na zewnątrz.

Zrób zdjęcie, wstaw na https://imgbb.com/ , załącz na forum odnośnik i wtedy będzie wiadomo co tam masz namotane :roll:

Nie żebym się czepiał, ale jak zdjąłeś tarczę to trzeba było zmierzyć bicie piasty. Piasta powinna być wcześniej wylizana na błysk szczotką drucianą na wiertarce. Do pomiaru bicia tarczy trzeba ją dokręcić na wszystkich śrubach połową momentu. Jak dokręciłeś tylko jedną śrubę plus tę małą przytrzymującą to nie jest miarodajny wynik. Jeśli piasta ma bicie to na nowych tarczach będzie OK przez jakieś 1000-2000 km, a potem może powrócić usterka. Nie wiem czemu się tak mordowałeś z zaciskiem, bo ja najpierw ściągam sam zacisk, a potem jarzmo i w odwrotnej kolejności składam. Nie trzeba tyle kilogramów dźwigać w ręce i nie ma ryzyka, że jak ucieknie to urwiesz wężyk. Tulejek prowadzących się nie smaruje https://www.ate-hamulce.pl/baza-wiedzy-ate/smarowac-czy-nie-smarowac/ w zaciskach ATE. Co prawda ja trochę łamię tę zasadę i daję kroplę oleju silikonowego, ale tylko aby zwilżyć. Tego smalcu tam nie potrzeba. Do prac przy zaciskach gdzie trzeba coś posmarować najlepszy jest smar ATE Bremszylinder Paste. I na koniec przed wciśnięciem tłoczka należałoby odchylić gumę przeciwkurzową i zalać zmywaczem do hamulców, żeby choć trochę wypłukać jeśli są zanieczyszczenia. Potem zluzować odpowietrznik i wcisnąć tłoczek wypompowując płyn wężykiem do naczynia. Jak wciskasz tłok bez odkręcenia odpowietrznika, a dodatkowo będzie tam brudno to ten brud zawsze trochę wejdzie do komory z płynem hamulcowym.

Może pokaż zdjęcie o co chodzi konkretnie.

Zaglądałeś co tam się dzieje ? Może odpływ zapchany i ECU się kąpie w wodzie.

Coś masz powalone z ECU. Nie było grzebane, jakieś programowanie ? Może zalany ?

Oryginalne pompy były robione kiedyś przez Pierburga, a teraz podobno już tak nie jest. Ja używam Magneti Marelli czwarty rok zaraz będzie i zrobione 50k km. Jedyna wada to, że jest głośna, ale przynajmniej wiadomo, ze działa :D Kosz 1/3 ceny tej oryginalnej.

Zamień przód/tył.

Podobno dextech dobrze to naprawia. Sam nie korzystałem więc nie polecę.