Fuser

A gdzie to w INPie mogę znaleźć ? Progowa to i owszem, ale pompa w baku ma osobny czujnik ?

Ciężko mi się do tego odnieść, bo nie zaglądałem co jest faktycznie u mnie, natomiast ten schemat na pewno jest od E39 M57. E38 i E46 z tym samym silnikiem mają dużo prostszą konstrukcję, a benzyna ma jeszcze inaczej. Dziwne... :roll:

Nie do końca tak to działa. Pompa w baku pompuje paliwo do pompy progowej poprzez lewą komorę. Dodatkowo na zasadzie dyszy Venturiego (coś podobnego jak w pistoletach lakierniczych) paliwo powraca z lewej komory do prawej. Powrót z silnika następuje do prawej komory bezpośrednio. Pompa progowa jest potrzebna w momencie dużego zapotrzebowania na paliwo. Taki sam schemat jest w 3.0d, 2.5d i 2.0d z tym, że w 2.0d pompa progowa ze względu na małą moc silnika nie występuje. Jak pompa w baku stoi dęba to silnik chodzi tylko dlatego, że pompa progowa jest w stanie zassać paliwo z prawej komory pokonując opory niepracującej pompy w baku. Jak wyciągnie całe paliwo z prawej komory to auto staje mimo, że w lewej jeszcze jest. I teraz pytanie: Czy pompa w baku się zużywa i pompuje coraz słabiej czy z dnia na dzień przestaje się w ogóle obracać ?

Jako, że pompa progowa odchodzi na emeryturę to zastanawiam się, czy profilaktycznie wymienić też pompę w baku. Chyba jest tam od nowości. Tak właściwie to nie wiem czy jeszcze działa, bo dawno nie jechałem na rezerwie, ale czy jest sens wymieniać jeśli jeszcze działa ? Można jakoś zdiagnozować jej stan zanim przestanie przelewać między komorami ? Podobno uwalona pompa w baku powoduje dodatkowe obciążenie na pompie progowej co skraca jej żywotność.

Tylne tarcze masz poniżej nominału, że chcesz wymieniać ?

Mało co tam widać jak jest płyn. Nie wiem co to jest dolna miarka płynu. Oznaczenia poziomu są na obudowie z dwóch stron. Jak poświecisz latarką to wtedy widać poziom.

Pokrywa filtra oleju czy podstawa ? https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=392478&p=2831254&hilit=zbiorniczek#p2831254

czescidobmw.pl i po VINie dopasujesz

Wygląda, że to rozkminiłem. Faktycznie obie wersje przód mogą mieć tłoczki 60mm, bo w obu autach mam zaciski opisane 60/30 oraz 60/22 gdzie druga liczba to grubość tarczy. Natomiast jeśli chodzi o osłony przeciw kurzowe to wydaje mi się, że będą różnej średnicy zewnętrznej ze względu na wielkość zacisku. Hamulce M-tech lub S102A (government vehicle, wzmocnione hamulce) tarcze 324mm, zacisk 60/30, uszczelki tłoczka 34111157037 czyli ATE 11.0441-6003.2 Hamulce standardowe tarcze 296mm, zacisk 60/22, uszczelki tłoczka 34111163647 czyli ATE 11.0441-6008.2 Oczywiście nie chciałbym wprowadzić kogoś w błąd, bo być może są jeszcze jakieś inne kombinacje.

34111163433 to stary numer dla 34111157037, który pasuje do 530D sedan 324 mm, ale do 525d kombi tylko dla pojazdów S102A https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL92-EUR-11_1999_E39_BMW_525d&diagId=34_1121#34111157037

Z tyłu jest trochę zamotane, bo tłoczek 40 mm to w sedanie, a w kombi mam 42 mm. W obu przypadkach tarcze wentylowane 298x20. Są jeszcze wersje z tarczą pełną 298x10, ale nie wiem jakie tam są tłoczki. Natomiast z przodu w kombi (296mm) potrzebuję zamówić zestaw naprawczy i ATE ma dwa numery: 1. 11.0441-6008.2 tłoczek 60mm 2. 11.0441-6003.2 tłoczek ??? , ale z dopiskiem - dla aut rządowych czyli S102A. Ten sam numer pasuje natomiast do tarcz 324mm, bo taki zamawiałem do sedana. Jaki tłoczek tam jest to nie zmierzyłem, ale skoro jest inny numer to założyłem, że dla 324mm tłoczki są grubsze. Niestety nie znalazłem nigdzie takich danych. Zdawało mi się, że to będzie prostsze, ale chyba trzeba zdjąć zacisk i zmierzyć.

42mm to mam z tyłu, z przodu jest właśnie 60 mm dla tarcz 296. Chodziło mi czy dla tarcz 324mm są większe tłoczki.

Czy tłoczek od tarcz 296 mm ma inną średnicę niż od 324 mm ?

Na osi X wstawiaj obroty to będzie lepiej widać co się dzieje. Załóż przepływkę tę co była oryginalnie. Nie masz ciśnienia wstępnego. Porównaj z moim M57D25 przy pełnym bucie. Na postoju jest 4 bar. A tak miałem w drugim aucie M57D30 automat przy obrotach zaledwie 1500 jak zdechła pompa progowa. Nie chciało jechać.

Dopóki jakiś kamień nie wpadnie, ewentualnie jakiś mniejszy jastrząb, to będzie OK.

A co to ma do rzeczy ? Komputer ogranicza moc jak odepniesz przepływkę, bo wchodzi w tryb awaryjny i zmienia mapę. Jak brakuje paliwa, bo wydajność pompy siadła to silnik nie kręci, bo nie ma "papu". I tyle... Jak odepniesz czujnik ciśnienia to potem trzeba skasować błąd, bo przyjmuje domyślnie 4 bar i (nie jestem pewien) wydaje mi się, że też wchodzi w tryb awaryjny. W każdym razie kiedyś jak tak zrobiłem to na zegarach cały czas był komunikat o błędzie. Jak ściągniesz kolektor to wyjmij czujnik ciśnienia powietrza i sprawdź wkrętakiem czy kolektor nie jest tam zapchany mazutem. Czujnik można wypłukać w benzynce ekstrakcyjnej.

To na pewno. Masz wtedy ograniczoną moc, ale jakoś tam w miarę normalnie jedzie. Przy wykastrowanym EGR przepływka będzie mierzyć więcej, bo nie ma bypassu ze spalinami. Przepływka jak jest zużyta to zaniża wskazania, a tutaj i tak mierzy więcej niż jest wymagane więc nie ma sensu tam szukać, bo nawet jakby była zużyta to i tak przepływ powietrza jest większy niż potrzeba. Tak w uproszczeniu... Dodatkowo w automacie z uszkodzoną progówką będzie szwankować zmiana biegów, bo nie osiąga odpowiednich obrotów w odpowiednim czasie.

Nie gwarantuję oczywiście, że pozostałe podzespoły są OK, ale ciśnienie wstępne to podstawa. Silnik nie działa prawidłowo z takim ciśnieniem. Wynika to z braku wydajności pompy progowej w układzie. Zapotrzebowanie na paliwo wzrasta, pompa nie daje rady i spada ciśnienie wstępne. Potem głupieje pompa CR, wszystkie odczyty się sypią i wychodzą szopki. TIS podaje podajże 3,8 bar jako minimalne dopuszczalne. Niestety musisz sam podjąć decyzję czy wymieniać progówkę, bo może być jeszcze problem z zaworkiem ograniczającym lub pompą w baku jednak ja bym zaczął właśnie od progówki. Tyle co mogę podpowiedzieć, ale nie biorę odpowiedzialności, to w dwóch autach mam pompy Marelli, trochę są głośne, cena przystępna, na jednej zrobiłem już 60k km.

Dalej nie czytam. Przecież to podstawa. Ma być 4 bar na postoju i pod pełnym butem, ewentualnie minimalnie mniej 3,8 bar. Przy takich wartościach jak podałeś auto nie jedzie. Zrób porządek z ciśnieniem wstępnym. Przepływkę zostaw w spokoju. To ostatni element gdzie należy szukać.

Stetoskopu nie posiadam. Wkrętaka używałem jak pompa wspomagania wyła i łożyska w alternatorze.

No, właśnie widać. Auto nie jedzie :) Czyli jakie ? Podaj wartości na postoju i pod obciążeniem.

Niekoniecznie. Założysz oryginały na krzywe piasty i po krótkim przebiegu będzie bicie. ATE to akurat bardzo dobre tarcze i tego bym się nie czepiał. Jak po założeniu nowych nie ma bicia poza normą to będzie OK do czasu jak wulkanizator nie dokręci koła pneumatem do oporu. Wtedy masz piasty do wymiany.

Na filmach ciężko coś stwierdzić. Najlepiej to zdiagnozować lokalizację gdzie stuka. Długi śrubokręt, przykładasz trzonek do ucha i sprawdzasz. Kompresor klimy - możesz bez paska pojeździć to szybko zweryfikujesz. Jak po zdjęciu pasków jest cisza to może pompa wspomagania ? Śrubokręt/stetoskop najlepiej. Jeśli chodzi o automat to na kole zamachowym jest trójkątna tarcza blaszana, która potrafi się urwać, ale nie wiem czy wtedy stuka czy dzwoni. Rozrząd zmieniałeś ze względu na przebieg ? Wcześniej też stukało ?

przebieg 310000 km, raczej realny, bo było trochę rachunków od Niemca. Nie mam pojęcia ile kosztuje wymiana uszczelniaczy, nie będę tego robił chyba, że przytrafi się jakaś poważniejsza usterka wymagająca przynajmniej zdjęcia pokrywy zaworów - wtryski trzeba wyjąć, żeby ściągnąć pokrywę.

Silnik dymi z różnych powodów. Od czasu jak kupiłem czyli 4 lata mam taki objaw, że puszcza dymek jak postoi kilka dni gdy na dworze bliżej zera. Oleju nie bierze. Przejechałem 50k km. Typowy objaw uszczelniaczy zaworowych.