Fuser

Zawieszenie na tył mam na wahaczach Master-Sport. Jakbym wcześniej wiedział, że są OK to bym nie wkładał na przód kilkakrotnie droższych Lemforderów. Oczywiście ja niczego nie polecam, bo ktoś może mieć inne doświadczenia, szczególnie jak prowadzi komercyjny warsztat. Przedstawiam tylko moje subiektywne wrażenia.

Ruville nie montowałem. Meyle robi wzmocnione elementy gdy jest oznaczenie HD i są dosyć trwałe. Natomiast wahacze FEBI to porażka. Tuleje metalowo gumowe są jak z plasteliny. Po tygodniu musiałem przekładać tuleje w nowych wahaczach właśnie na Meyle HD, bo nie dało się jeździć. Co do łącznika wału FEBI to nie widzę minusów po 60k km.

FEBI było najtańsze z dostępnych. Ogólnie to FEBI robi miękkie gumy. Nie polecam wahaczy, bo tuleje metalowo gumowe nie spełniają swojej roli. Wtedy tego nie wiedziałem, ale też z tym łącznikiem nie dzieje się nic niedobrego, a mam teraz podniesioną moc. Metalicznych stuków nie kojarzę. Mechanik wymieniał wtedy sprzęgło i przy okazji stwierdził, że przegub ma luzy i faktycznie jak mi go pokazał to był wytłuczony.

Dobrze byłoby zrobić logi doładowania i ciśnienia CR, żeby nie działać po omacku. Słaby dół może być kwestia EGR jeśli nie jest wykastrowany, albo turbo nie wstaje - zablokowana geometria, problem ze sterowaniem (wężyki podciśnienia, przetwornik)

Wymieniałem przegub przy przebiegu 260000 km. Było to dawno i nie mam jak sprawdzić numerów, ale też był FEBI. Jeśli miałbym wymieniać jeszcze raz to bym założył 19795. Co do reszty elementów nie podpowiem.

Jedna pompka w baku i właściwie jak jest martwa to auto nadal jeździ, ale zatrzymuje się przy poziomie 15 litrów, bo nie ma przelewania między komorami. Na postoju powinno być 4 bar, pod obciążeniem około 3,6 bar minimum. Jeśli spada bardziej to auto nie będzie miało mocy na wysokich obrotach. Coś nadal jest nie halo. Może zawór powrotny nie trzyma, albo ta progówka jest "z ryżu". Jaka firma ?

Nie ma obowiązku kupowania w tym sklepie, ale jak wprowadzisz swój VIN to znajdziesz po numerach to co pasuje. Dwa wymiary dlatego, że do automatu jest inny.

Powinno być to samo co 530d. Manual/automat są różne. Sprawdzaj np. na czescidobmw.pl po VIN, bo rocznik auta też może mieć znaczenie w przypadku niektórych części. Nie odgrzewaj tak starych tematów. Większość z tamtych użytkowników może już nie mieć tego auta.

A w ogóle masz ogranicznik w podłodze ?

Super :cool2: Zawsze to taniej niż robić wtryski :mrgreen: Ta rolka z napinaczem ? EDIT: OK, rolka prowadząca, czyli nie ta z napinaczem.

Czyli jednak nie wszystkie są na minus. Teraz to wygląda bardziej logicznie. Instrukcja gdzieś tam podaje, że korekty do +/- 3 są dopuszczalne, natomiast już przy +/- 2 czuć spore drgania, +/- 1,5 jest całkiem spoko, poniżej 0,5 silnik kręci się idealnie. Ja bym spróbował z tym wkrętakiem przytykać po kolei do każdego wtrysku i słuchać co się dzieje. Może on coś powie. Podobno; choć tego nie praktykowałem, można odpiąć na chwilę kostkę wtrysku na pracującym silniku, jeśli tylko jeden się tłucze to wyłapiesz, który. Chyba, że jest uwalony więcej niż jeden. Zakładając oczywiście, że to stukają wtryskiwacze. Na początek odpal jednak bez pasków, wyeliminujesz alternator, pompę wspomagania i sprężarkę klimy.

Korekty są raczej kiepskie, ale czy to jest powodem hałasu tego nie wiem. Żaden wtrysk się nie wyróżnia poza tym, że wszystkie są na minus co też jest dziwne. Równie dobrze w tym wypadku korekty mogą być wynikiem, a nie powodem problemów z pracą silnika. Jak silnik pracował zanim zaczęły się problemy z odpalaniem ?

Korekty wtrysków. Zakładka Analog 4. Któryś wtrysk może stuka. Pompa wakum, zawory, panewki, dwumasa. Ciężko tak określić z jutjuba. Endoskop lub długi wkrętak, przykładasz do ucha i szukasz po silniku.

Sprawdź bez pasków. Jakie są korekty ?

:cool2:

Jak go odpaliłeś ?

Instrukcja ISTA https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=302794 Jakoś nigdy nie miałem tyle zacięcia, żeby się tego nauczyć...

Ktoś tu kiedyś liczył to nowe komplet 2500 zł Jeśli stare mają tylko uszkodzone mocowania to pozostaje klej. Używanych nie kupuj, bo będzie to samo - kruszeje ze starości. U mnie cztery lata temu wszystkie były całe, a teraz zaczynają odpadać. Klapa faktycznie była schrupana. A progi się trzymają ?

13589 - Air Condition Output - Open Circuit or Short Circuit to B- Coś się z immo posypało ? A kręci rozrusznikiem ? 7669 (1DF5) electronic car immobilisation system (EWS) timeout Napisz na priv do kolegi Szumrak, żeby tu podpowiedział o co kaman. On ogarnia takie tematy.

Rezystancja czujnika wału wygląda OK. Co do czujnika wałka to nie mam pojęcia. On chyba jest inny (Hallotron), poza tym tam są trzy styki. Nie wiem co mam Ci powiedzieć. Najlepiej byłoby założyć czujniki sprawdzone na innym aucie, albo nowe, takie, które wiadomo, że działają.

Przy takim ciśnieniu wstępnym nie odpali, bo nie uzyskuje ciśnienia na pompie i wtedy masz error 2550. Pytanie, dlaczego jest tylko 1 bar po zmienionej progówce ? Sprawdź na samym zapłonie bez kręcenia ile wynosi. Jeśli jesteś przekonany, że progówka jest OK, to ja bym szukał przyczyny w regulatorze na pompie CR (mały oring parcieje, zestaw naprawczy F01M100278) lub któryś wtrysk daje wszystko na powrót.

Niestety nie pomogę w kwestii szczegółów przepływki, tym bardziej przedlift. Jeśli chodzi o przepływ to na postoju mam 500 gdzie wymagany jest 350 (bez EGR).

Progówka ma chodzić po włączeniu zapłonu, po jakimś czasie się wyłącza, żeby prądu oszczędzić, bo bierze coś koło 10A. Nie rozumiem co to znaczy. Auto znowu przestało jechać ? Zobacz w INPA jakie są przepływy w porównaniu z wymaganymi. Przy odłączonym EGR powinno być więcej niż potrzeba. Przepływkę w przedlifcie trzeba podobno zakodować. Nie wiem jak to się robi.

Możesz spytać Maćka na czescidobmw.pl, ale wydaje mi się, że HELLA powinny działać. Czujnik wału ma mieć 580 Ohm. Może warto zmierzyć ? https://czescidobmw.pl/generator-impulsow-wal-korbowy-hella-6pu-009-163-961--6pu009163,6961

Racja :cool2: Przecież na początku tak pisałeś. Zostaw łańcuch. Szukaj problemu w tych czujnikach. Może chociaż omomierz coś powie ?