Fuser

To ja nie wiem, o których oringach mówisz. Wymieniałem tylko kiedyś pierścień gumowy na wlocie do turbo https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL01-EUR-10_1999_E39_BMW_525d&diagId=13_2039#13717792090

Jeśli nie masz ogrzewanego garażu to ja bym zostawił tę operację do czasu aż będzie ciepło, żeby czegoś nie połamać. Tym bardziej, że trzeba wypiąć kable od wtrysków. Wykręć cały filtr, rozbierz obudowę membrany i sprawdź czy membrana jest cała. Jeśli nigdy filtra nie wymieniałeś to kup wkład w takiej wersji, żeby był w komplecie plastikowy klips mocujący, bo jest szansa, że go połamiesz przy zakładaniu. Filtry wybieraj w kolorze niebieskawym. Mają kilka warstw gęstego filcu, bo te najtańsze białe są chyba z waty. Ja używam FEBI lub SKV niestety one nie mają tego klipsa. Wymieniam co 15k km razem z filtrem powietrza choć producent przewiduje co 30k, ale to już będzie tam niezły gnój. Jak chcesz bez wyciągania sprawdzić, czy filtr jeszcze zatrzymuje olej to w okolicy pod przepływomierzem z obudowy filtra powietrza odchodzi wąż w kształcie "S". Jak zdejmiesz tę rurkę i wsadzisz tam palec to ilość oleju ma być minimalna.

Jesteś pewien, że to z silnika, a nie odgłos z wydechu ? Nie ma problemu z mocą na wysokich obrotach ?

Tam nie ma prawa być wody. Przypatrz się dokładnie jak masz założoną kuwetę na filtr. Z podszybia woda ma wpływać do tej kuwety, a potem idzie w błotnik. Jeśli jest założona na styk do podszybia to woda leci w komorę gdzie jest komputer, a z drugiej strony serwo. Na dole komory są awaryjne odpływy, zwykle zatkane liśćmi.

Był silnik M51 na pompie wtryskowej, dużo bardziej awaryjny i o gorszych parametrach niż M57. Nie rozumiem w jaki sposób taki silnik miałby mieć niższe koszty eksploatacji niż common rail, tym bardziej, że M57 jest całkiem prostym silnikiem do naprawy. Właściwie to naprawy dotyczą tylko osprzętu.

Ciężko powiedzieć co tam zepsułeś, ale jak złapiesz za wtyczkę i można swobodnie ruszać odbłyśnikiem to masz połamane regulatory. Zanim wyregulujesz ksenony to warto sprawdzić w INPA co pokazują czujniki poziomowania, bo jak któryś jest niesprawny to z automatu maksymalnie obniża położenie.

Jak masz MK3 to wgraj V23 https://e39source.com/downloads

Zakładam, że to jest lampa pod H7, bo nie ma spryskiwaczy w zderzaku, a sądząc po żarówce z radiatorem jest to albo LED, albo jakiś chiński xenon. Pewne jest to, że są to lampy polift. Biorąc pod uwagę rzeźbiarstwo goowniane z kablami, które jest tam odwalone to ciężko powiedzieć czy to xenon czy H7, bo lampy te różnią się tylko oprawką i jej mocowaniem w odbłyśniku świateł mijania. Xenon ma do lamp zamontowaną przetwornicę w kształcie blaszanej puszki. EDIT: Trochę zdjęcia mnie zmyliły. W odbłyśnikach mijania jest H7 czyli lampy są zwykłe poliftowe.

Mój monitor zachowuje się identycznie jeśli odepnę czytnik. Po prostu jest czarny. Większość użytkowników używa softu od Mr.Lova https://chomikuj.pl/Mr.Lova/BMW_has*c5*82o+to+bmw Możesz jeszcze podłączyć INPA, navcoder czy jakiś inny program i sprawdzić czy ten zepsuty monitor cokolwiek gada.

Rozumiem, że chcesz to robić na glebie. Możesz zrobić tak, że jeśli teraz auto stoi swobodnie na płaskim to złap poziomnicą środek koła i przenieś znaki na zderzak i błotnik z drugiej strony. Potem jak już wymienisz wahacze to przyklej sznurek na znakach i podlewaruj na tę wysokość zwrotnicę. Wtedy możesz skręcić tuleje na gotowo. Kwestia tego czy dasz radę na kolanach porozbierać wszystkie potrzebne elementy.

Pojawił się komunikat, bo część softu jest w czytniku, a część w monitorze i wygląda, że się różnią więc jest jakiś konflikt. Zanim kupisz kolejny wgraj ten software. Znajdziesz pewnie na jakimś chomiku, ewentualnie stare tematy na forach, bo teraz mało komu to potrzebne.

Twardość auta zależy od amortyzatorów, odpowiednie wahacze zwiększą co najwyżej sztywność. Jeśli problem jest tylko z tulejami w bananach to zakładasz same tuleje, najlepiej według mnie Meyle HD. W jednym aucie mam na przodzie wahacze Lemforder, w drugim Meyle i te są faktycznie bardziej sztywne. Osobiście bym teraz zaryzykował Master Sport, bo takie mam z tyłu i jestem zadowolony. Sam zdecyduj natomiast nie kupuj FEBI, bo gumy są zbyt miękkie.

Jeśli wtryski dają za dużo na przelew to ta usterka nie ma nic wspólnego z nierówną pracą silnika, co najwyżej problem z rozruchem. Regeneracja bywa zawodna, ale jak już się zdecydowałeś i wyjąłeś dwa to trzeba było wszystkie dać do sprawdzenia. Poza tym nie wiemy jakie były korekty przed zabiegiem w porównaniu do obecnych więc ciężko wyciągnąć wnioski. Regulator ciśnienia jest na pompie CR, a na listwie jest czujnik ciśnienia. Zły kontakt styków wtyczki czujnika powoduje niestabilne wskazania wysokiego ciśnienia i może dawać objawy szarpania. Zrób najpierw diagnostykę. Działanie po omacku może spiętrzyć problemy.

Tylko na postoju to się dzieje ? Dane z INPA. Na postoju - korekty jak silnik zimny i rozgrzany, ciśnienie na listwie CR i czy jest stabilne czy wartości skaczą. Możesz wkleić zrzuty ekranu przez https://imgbb.com/

Ad. 1 Progi zewnętrzne kupujesz KLOKKERHOLM. Wymieniasz całość, albo docinasz to co potrzebne. Progi wewnętrzne nie są dostępne jako część zamienna, trzeba sztukować z blachy to co zgniło, wzmocnić miejsce podnośnika, itp. Blacharz, który robi to na co dzień (coraz trudniej takiego znaleźć) będzie wiedział co i jak. Jak zgniją z tyłu progi wewnętrzne to trzeba zwalić zbiornik, żeby nie spalić auta. Weź jeszcze pod uwagę to, że jak trafisz na papraka, który nie wie co robi to może być jeszcze gorzej niż obecnie. Zdejmij miejsce mocowania lewarka i sprawdź śrubokrętem na ile próg jest zgnity, bo w tych miejscach się zaczyna. Ja zapłaciłem za naprawę około 2500 zł razem z materiałem, ale to było dwa lata temu. Wszystkie cztery mocowania się już zapadły, zbiornika udało się nie ściągać, ale to był ostatni gwizdek. Okolice Wrocławia.

Ja bym to zrobił po kolei. Jak nie leci z odpowietrznika to odkręcasz zacisk. Jak nie leci z wężyka od zacisku odkręcasz przewód przy ABS. Jak nie leci z ABS... i tak dalej.

Jak już założysz, że ten zaliczył zgon, możesz na koniec wrzucić software, najlepiej w wersji OEM.

Zapytaj BM Garage na Swojczyckiej. Trochę mi już naprawili. Chłopaki są bystrzy, choć nie wiem czy robią takie rzeczy, ale jak rozmawiałem z p. Michałem to mówił, że naprawiają wszystko w beemkach. Nie polecam, żeby nie brać odpowiedzialności, ale ja zawsze byłem zadowolony.

Logo na starcie też się nie pojawia ? Jak odepniesz TV i czytnik to masz ekran biały czy czarny ?

https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=275502

S842A odma jest inna, pewnie bardziej odporna na zamarzanie, poza tym nie wiem. Jak już byś się bardzo upierał; a masz na postoju dostęp do prądu, to są dedykowane grzałki w układ chłodzenia, proste rozwiązanie, tańsze w użytkowaniu niż piec na benzynę.

Problem jest zwykle duży jak się robi pierwszy raz, aczkolwiek ja bym się tego nie podjął. Musisz mieć piec na benzynę, kompletny i sprawny, bo wyciąganie po zamontowaniu z nadkola jest problematyczne, a diagnostyka uszkodzonego nie jest łatwa. Zasilanie paliwowe - w dieslu idzie osobna rurka do pompy/smoka w zbiorniku, nie wiem jak to jest rozwiązane w benzynie. Osobna, dodatkowa pompka paliwa. Króćce do przerobienia instalacji wodnej. Na koniec wiązka elektryczna i zakodowanie modułu. Kwestia jest taka: w jakich sytuacjach chcesz używać Webasto ? Jaki jest kod tego pakietu skandynawskiego ?

Zorganizuj sobie kabel do INPA, bo to się jeszcze nie raz przyda. Skanery uniwersalne typu Delphi nie nadają się do BMW, bo często mają fantazję ułańską skutkiem czego niejednokrotnie prowadzą w maliny. Pompa w zbiorniku podaje paliwo z prawej komory do pompy progowej. Ciśnienie około 0,5 bar. Równocześnie przepompowuje paliwo z lewej komory do prawej, to tzw. pompa strumieniowa, działa na zasadzie rurki Venturiego. Gdy poziom ropy zejdzie poniżej przegrody, a pompa w baku nie działa, paliwo zostaje w lewej komorze natomiast pompa progowa nadal ciągnie co skutkuje wypompowaniem z prawej komory do zera, wskazówka wtedy pokazuje 15L i silnik staje. W baku są dwa pływaki, a wskazanie na blacie jest sumą wskazań obu. W menu ukrytym można natomiast podejrzeć poziom L / poziom P / suma L+P. I tutaj coś mi nie pasuje, bo z tego co podałeś w prawej jest ponad 20L. Być może pompa progowa nie jest w stanie tego zassać, ale wtedy w lewej powinno być cokolwiek, a nie zero. Jedyna możliwość to, że pompa w baku padła jak już było paliwa poniżej przegrody, z lewej wyciągnęła, w prawej zostało niewiele i wtedy zdechła. Jak zdjąłeś rurkę i nie leci to ewidentnie nie pracuje. Możesz na krótko podłączyć z zewnętrznego zasilacza. Przy zdjętej kanapie będzie coś słychać jeśli jest sprawna. Pompa progowa jak już wysiada to auto traci moc na wysokich obrotach, ale jedzie dopóki nie zgasisz. Wtedy nie odpala, bo ciśnienie wstępne jest za małe, żeby pompa CR wytworzyła odpowiednie ciśnienie i pojawia się błąd niskiego ciśnienia na listwie. Jak progowa działa, ale układ się zapowietrzył, bo już z baku nie zasysa to ciśnienia też nie będzie.

Ja nie słyszę u siebie pompy w baku. Jak jest niskie ciśnienie na listwie to nie odpali. Pokaż cały błąd, zdjęcie z ekranu. Wstaw na jakiś serwer plików, np. https://imgbb.com/ Zwykle ten błąd powstaje z powodu braku paliwa lub zbyt niskiego ciśnienia wstępnego co się sprowadza do tego samego. Pompa progowa, cokolwiek słychać, że pracuje ? EDIT Zobacz jeszcze sterownik silnika >> Analog 1 >> pre-supply preasure Jaka wartość na zapłonie ?

Czyli pompa w baku działa, bo wyciąga z lewej do końca i podaje wszystko do prawej komory. Pompa progowa raczej nie daje objawów gaśnięcia silnika podczas jazdy tylko problem z uruchomieniem po zgaszeniu. Błędy z silnika, bo metodą macajewa kiepsko się diagnozuje.