Fuser

I-BUS idzie jednak do monitora. Teoretycznie można odłączyć cztery kable od kasety i wykorzystać do TCU pod warunkiem, że nie wywali jakiegoś errora.

Silniki prawie te same, nadwozia różne ;)

Tak, tylko u mnie harmonijka jest pęknięta dlatego stwierdziłem, że nie będę kupował jej osobno i sztukował kabli i wziąłem cały zestaw z tulejkami zaciskowymi.

Z radia potrzebujesz cztery sygnały: Tel+/Tel-/Tel ON/ Tel Mute, piąty - IBUS weźmiesz z licznika. Może prościej przeciągnąć cztery kable do przodu w podsufitce, a TCU i antenę BT zainstalować z przodu ? Ewentualnie sprawdzić jakie kable faktycznie idą w wiązce z monitora do radia. Może są jakieś nadmiarowe ?

Pytanie co z anteną BT ? Początkowo była umieszczana z tyłu na podszybiu, ale podobno był słaby zasięg ze względu na ekranowanie karoserii i została przeniesiona na podłokietnik.

Jakby komuś brakowało okablowania do bagażnika to jest możliwość umieszczenia TCU nad radiem, a pod kratkami nawiewu. Przynajmniej w przypadku MID'a się tam mieści. Krótką wiązkę trzeba wykonać samodzielnie. Tutaj trochę informacji jak to robiłem u siebie. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=384116

Na wszelki wypadek możesz skonsultować przed zakupem czy to jest to co trzeba. To pewnie ktoś podmienił panel. A w podsufitce jest mikrofon ? O tym zapomniałem. Jeśli nie to też trzeba dokupić.

Masz wiązkę, ale fabrycznie nie było telefonu ? Masz przycisk słuchawki w radiu ? Jakie radio ? Nie ma możliwości transmisji muzyki w ten sposób. ULF jeśli będzie działać to tylko iphone, inne telefony raczej nie, szkoda czasu. Potrzebny TCU Everest IBUS i antena BT. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=374422 Jeśli masz okablowanie to sprawa ogranicza się do podpięcia i zakodowania NCS'em oraz sparowania za pomocą pasoft'a.

Wiązki dla Touringa są zakończone dedykowaną przelotką więc łączenia występują we wnęce klapy. Kable mają długość ponad metr zatem połączenie z drugiej strony powinno wyjść już w dachu, ale mogę jeszcze przymierzyć dla sprawdzenia. Montaż dopiero na wiosnę.

Zaryzykowałem i kupiłem, może komuś przydadzą się poniższe informacje. Wiązka FEBI z oznaczeniem 107073 (121 zł) figuruje jako część przeznaczona do E46. Nie znalazłem odpowiednika dla E39, ale z racji, że gumowa osłona 61138366627 jest identyczna E46, E39, E38 więc założyłem, że będzie pasować. Nie zgadza się ilość kabli - 11, bo w oryginale jest 13, ale masa jest wspólna jako jeden grubszy przewód. Przewody zakończone złączkami zaciskowymi, kable silikonowe, bardzo giętkie o dużej ilości drobnych żył miedzianych ocynowanych w przewodzie. Nie są to typowe kable samochodowe FLRY w twardej izolacji z polwinitu. Zakupiłem również zestaw naprawczy do klapy mojego Touringa (255 zł) FEBI 107117. Trzy gotowe wiązki plus jakiś jeden osobny przewód. Ze względu na brak garażu, montaż czeka na cieplejsze dni.

https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=371973 Co prawda nie do lamp, ale stosowałem BOLL Poliuretanowa masa Klejąco - Uszczelniająca. To jest bardzo mocna masa stosowana przede wszystkim do zabezpieczania na łączeniach zagiętych blach, np. na dole drzwi. Ciężko to potem usunąć, dobrze się maluje. Sprawdź na realoem wybierając swoje auto po modelu jaki jest numer lampy, a potem zrób to samo, ale dla auta z kierownicą po prawej stronie.

Działa tak jak te do pomiaru ciśnienia w kołach - przyciskasz na chwilę końcówkę do zaworu niskiego ciśnienia i odczytujesz zapamiętany pomiar.

Przy braku czynnika klima się nie załączy, ale lampka się nadal świeci. W niektórych wersjach silnikowych można było w INPA podejrzeć ciśnienie po stronie wysokiej, ale to i tak niewiele mówi o ilości czynnika. Kiedyś kupiłem coś takiego ale to bardziej zabawka niż narzędzie pomiarowe.

Jak odłączysz ładowanie to kontrolka ma się świecić - to normalne, bo nie ma ładowania. Nie wiem dlaczego się żarzy, u mnie też tak jest, tzn. na zapłonie kontrolka ładowania się świeci bardzo słabo. Nie pamiętam czy na starym alternatorze też tak było, ale nie chciało mi się przekładać starego z powrotem. Ładowanie jest więc to zignorowałem, bo nie znalazłem rozwiązania problemu, zrobiłem tak już 35000 km.

Tak to właśnie ma działać :)

Używka oryginał. Nowy zamiennik to ewidentnie będzie różnica w wyglądzie klosza. Nowy oryginał też będzie się wyróżniał w stosunku do lampy dwudziestoletniej. Rozpoznałeś dokładnie problem ? Podstawowe pytanie to co tam faktycznie cieknie i co było drutowane. U siebie też kable "drutowałem", ale to było związane z typowym problemem w tej lampie - upalona masa we wtyku.

Ktoś korzystał z zestawu naprawczego, np. FEBI 107073 lub innej firmy ? Na co zwrócić uwagę przy montażu, czy ilość kabli się zgadza i czy w ogóle warto kupować takiego gotowca ?

Było tematów sporo. Weź pod uwagę, że reflektor z odbłyśnikiem ma lepsze parametry niż soczewka gdzie połowa strumienia światła jest zakryta przesłoną. Stratę tę niweluje nadmiar światła dla żarówek xenon. Jeśli to mają być soczewki na H7 to będzie gorzej niż w przedlifcie.

Nie sądzę. Raczej ktoś zrobił jakiś mod typu USA, albo po prostu masz spalone żarówki pozycyjne i zamiennie zapalaja się wtedy kierunki. Przynajmniej w polifcie tak jest.

Jeśli na postoju nadal masz 4 bar to raczej takie kapanie nie ma wpływu. Pewnego razu pękł mi wężyk powrotu paliwa z wtrysków i tego nie odczułem podczas jazdy. Po kilku kilometrach się zatrzymałem, bo wskazówka paliwa zaczęła zbyt szybko spadać...

To dobrze :) Ten żółty plastikowy wąż ma zakute końcówki na wężu gumowym. Trzeba sprytnie pozbyć się tych zakuwek i założyć na nowym opaskę skręcaną, ale bez cięcia tego plastikowego. Nie wiem co tu jeszcze doradzić... :think: Jeśli wymiana zaworu nie pomoże to może ciśnienie ucieka na przelewach wtrysków... Większość przypadków to wymiana pompy progowej i po temacie. Może nowa pompa jest niesprawna ?

Węże gumowe owszem trzeba wymienić na nowe przy okazji. Ten jeden wąż na zdjęciu z trytyktką to jakaś rzeźnia tam jest... Te pompy ciekną ze względu na wadliwą konstrukcję. Głowice poszczególnych sekcji mają luz w stosunku do korpusu, podchodzi woda, rdzewieje, robi się luz i cieknie. Szczególnie zimą. Wymieniasz komplet uszczelek, konserwacja i działa dalej.

Nie. Cieknąca pompa nie daje zauważalnych symptomów podczas jazdy poza tym, że śmierdzi w kabinie na postoju. Niemniej jednak należy to jak najszybciej zrobić, bo w pewnym momencie pompa tak się poszcza, że zostanie kałuża na jezdni i podróż na lawecie. Uszczelniałem pompy w moich dwóch autach. Nie jest to trudne, ale czasochłonne i wymaga spokoju przy pracy. Jak chcesz to robić sam to załóż osobny temat, a opiszę co i jak. Z narzędzi potrzebne większe imadło, klucze torx, klucz dynamometryczny na niskie wartości i ściągacz do pompy. Koszt niski nawet z zakupem narzędzi w porównaniu do zakupu zregenerowanej pompy. Najdroższa uszczelka pod pompę, kiedyś kosztowała 20 zł, a teraz 140 zł. Jeśli masz silnik z chłodniczką EGR to niestety trzeba spuścić płyn chłodzący.

Pokaż na schemacie gdzie jest ten przekaźnik w instalacji 3pin

Wiatrak 3-pin nie posiada żadnego przekaźnika. Na wtyczce ma być 12V nawet bez kluczyka w stacyjce. Sprawdź bezpiecznik F75 50A za schowkiem https://www.bimmerfest.com/attachments/blower-fan-fuses-jpg.343364/