Fuser

I o to mi chodziło :cool2: Albo wtyczka była brudna, albo czujnik leżał trochę na magazynie i styki zdążyły zaśniedzieć.

Odwrotnie. Przy grubości okładziny dążącej do zera zdziera się czujnik klocków co powoduje przerwę w obwodzie i wtedy zapala się lampka, że należy wymienić klocki. Jeśli ktoś obciął czujnik to zrobił przerwę w obwodzie.

To mi tyle akurat automat spala w mieście, może 9,5l, ale nie zdarzyło się jeszcze, żeby w trasie spalił mniej niż 7 l/100km. Niedogrzany silnik i trasy w korkach po 5km i przebieg 60km to raczej nie wyciągniesz żadnych wniosków na temat spalania tym bardziej, że sporo paliwa spalasz podczas postoju.

Problemem w składanych lusterkach jest łożysko oporowe, które rdzewieje i się zaciera. Robiłem kiedyś konserwację, ale problem powrócił. Podobno łożyska można zamienić na pierścienie teflonowe lub podobny materiał. Miałem się tym zająć, ale rozmontowanie na części takiego lusterka jest bardzo czasochłonne co trochę zniechęca. Pytanie jaką konstrukcję maja zamienniki, bo jeśli taką samą to bardziej opłaca się powalczyć z oryginałami pod warunkiem, że przekładnia plastikowa nie jest zniszczona. Jeśli masz fotochromy to kabli jest więcej we wiązce.

To jest zwykły termistor NTC za 50 gr tyle, że w obudowie. W temp 25C ma rezystancję około 5 kOhm. Tam się nie ma co zepsuć, a skoro skacze temperatura, a czasami jest dobrze to znaczy, że coś nie kontaktuje jak należy i zmienia się rezystancja - pęknięty kabel, kostka nie łączy, ewentualnie coś w samym liczniku było grzebane.

Na pracującym silniku spryskiwaczem takim do mycia okien spryskaj pasek w okolicy pompy wspomagania. Jeśli ucichnie ta zmień paski na Continental.

Jeśli normalnie odpala zimny, a ciepły nie, to sprawdź czujnik wałka na wysokości pompy wakum. Gdy nie chce ciepły odpalić to go wykręć, spryskaj jakimś zamrażaczem, wsadź do śniegu, cokolwiek i wtedy zamontuj i odpal. Dopisz do tytułu, że chodzi o 530d.

No, nie wiem. Mój ma 205 KM :P

Tak, mikrofon prowadziłem prawym słupkiem pod uszczelką i potem w deskę pod zaślepką poduszki - nie mam zdjęć. Antena zmieściła się obok TCU.

I-BUS idzie jednak do monitora. Teoretycznie można odłączyć cztery kable od kasety i wykorzystać do TCU pod warunkiem, że nie wywali jakiegoś errora.

Silniki prawie te same, nadwozia różne ;)

Tak, tylko u mnie harmonijka jest pęknięta dlatego stwierdziłem, że nie będę kupował jej osobno i sztukował kabli i wziąłem cały zestaw z tulejkami zaciskowymi.

Z radia potrzebujesz cztery sygnały: Tel+/Tel-/Tel ON/ Tel Mute, piąty - IBUS weźmiesz z licznika. Może prościej przeciągnąć cztery kable do przodu w podsufitce, a TCU i antenę BT zainstalować z przodu ? Ewentualnie sprawdzić jakie kable faktycznie idą w wiązce z monitora do radia. Może są jakieś nadmiarowe ?

Pytanie co z anteną BT ? Początkowo była umieszczana z tyłu na podszybiu, ale podobno był słaby zasięg ze względu na ekranowanie karoserii i została przeniesiona na podłokietnik.

Jakby komuś brakowało okablowania do bagażnika to jest możliwość umieszczenia TCU nad radiem, a pod kratkami nawiewu. Przynajmniej w przypadku MID'a się tam mieści. Krótką wiązkę trzeba wykonać samodzielnie. Tutaj trochę informacji jak to robiłem u siebie. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=384116

Na wszelki wypadek możesz skonsultować przed zakupem czy to jest to co trzeba. To pewnie ktoś podmienił panel. A w podsufitce jest mikrofon ? O tym zapomniałem. Jeśli nie to też trzeba dokupić.

Masz wiązkę, ale fabrycznie nie było telefonu ? Masz przycisk słuchawki w radiu ? Jakie radio ? Nie ma możliwości transmisji muzyki w ten sposób. ULF jeśli będzie działać to tylko iphone, inne telefony raczej nie, szkoda czasu. Potrzebny TCU Everest IBUS i antena BT. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=374422 Jeśli masz okablowanie to sprawa ogranicza się do podpięcia i zakodowania NCS'em oraz sparowania za pomocą pasoft'a.

Wiązki dla Touringa są zakończone dedykowaną przelotką więc łączenia występują we wnęce klapy. Kable mają długość ponad metr zatem połączenie z drugiej strony powinno wyjść już w dachu, ale mogę jeszcze przymierzyć dla sprawdzenia. Montaż dopiero na wiosnę.

Zaryzykowałem i kupiłem, może komuś przydadzą się poniższe informacje. Wiązka FEBI z oznaczeniem 107073 (121 zł) figuruje jako część przeznaczona do E46. Nie znalazłem odpowiednika dla E39, ale z racji, że gumowa osłona 61138366627 jest identyczna E46, E39, E38 więc założyłem, że będzie pasować. Nie zgadza się ilość kabli - 11, bo w oryginale jest 13, ale masa jest wspólna jako jeden grubszy przewód. Przewody zakończone złączkami zaciskowymi, kable silikonowe, bardzo giętkie o dużej ilości drobnych żył miedzianych ocynowanych w przewodzie. Nie są to typowe kable samochodowe FLRY w twardej izolacji z polwinitu. Zakupiłem również zestaw naprawczy do klapy mojego Touringa (255 zł) FEBI 107117. Trzy gotowe wiązki plus jakiś jeden osobny przewód. Ze względu na brak garażu, montaż czeka na cieplejsze dni.

https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=371973 Co prawda nie do lamp, ale stosowałem BOLL Poliuretanowa masa Klejąco - Uszczelniająca. To jest bardzo mocna masa stosowana przede wszystkim do zabezpieczania na łączeniach zagiętych blach, np. na dole drzwi. Ciężko to potem usunąć, dobrze się maluje. Sprawdź na realoem wybierając swoje auto po modelu jaki jest numer lampy, a potem zrób to samo, ale dla auta z kierownicą po prawej stronie.

Działa tak jak te do pomiaru ciśnienia w kołach - przyciskasz na chwilę końcówkę do zaworu niskiego ciśnienia i odczytujesz zapamiętany pomiar.

Przy braku czynnika klima się nie załączy, ale lampka się nadal świeci. W niektórych wersjach silnikowych można było w INPA podejrzeć ciśnienie po stronie wysokiej, ale to i tak niewiele mówi o ilości czynnika. Kiedyś kupiłem coś takiego ale to bardziej zabawka niż narzędzie pomiarowe.

Jak odłączysz ładowanie to kontrolka ma się świecić - to normalne, bo nie ma ładowania. Nie wiem dlaczego się żarzy, u mnie też tak jest, tzn. na zapłonie kontrolka ładowania się świeci bardzo słabo. Nie pamiętam czy na starym alternatorze też tak było, ale nie chciało mi się przekładać starego z powrotem. Ładowanie jest więc to zignorowałem, bo nie znalazłem rozwiązania problemu, zrobiłem tak już 35000 km.

Tak to właśnie ma działać :)

Używka oryginał. Nowy zamiennik to ewidentnie będzie różnica w wyglądzie klosza. Nowy oryginał też będzie się wyróżniał w stosunku do lampy dwudziestoletniej. Rozpoznałeś dokładnie problem ? Podstawowe pytanie to co tam faktycznie cieknie i co było drutowane. U siebie też kable "drutowałem", ale to było związane z typowym problemem w tej lampie - upalona masa we wtyku.