Fuser

W gumie uszczelniającej wlew masz na dole otworek, który powinien być połączony z rurką i ten przelew wychodzi normalnie w okolicy błotnika. Jak paliwo ścieknie przy tankowaniu to tam powinno wypłynąć.

Tak mniej więcej będzie Na pewno zadane ? Jeśli tak to ktoś przesadził z programem. Będziesz miał przeładowanie co grozi uszkodzeniem, np. kolektora. Na Magneti zrobiłem już kilkadziesiąt tysięcy i nadal działa poprawnie. W dwóch autach. Pierburg to już od dawna cośtam-Automotive i różne są opinie.

Ja to zrobiłem na złączach GX12, 3-pin do kamery, 2-pin do lampy wstecznego. Przekaźnik wewnątrz tunera. Dla pewności dałem bezpiecznik rurkowy, żeby nie uwalić modułu świateł, może niepotrzebnie...

Tu chyba nie ma złotego środka. Może blacharz z wieloletnim doświadczeniem jest w stanie coś porównać jak preparat się sprawuje jeśli kolejny raz trafi tę samą robotę. Teraz większość z tych preparatów bazuje na wosku, ale w latach '90 taką konserwację robili na tłusto coś jak olejem 2T. Ten co u mnie robił progi używał Fluidolu, potem ja poprawiłem bursztynowym Boll'em i nim też pryskałem od wewnątrz drzwi przy okazji podklejania boczków. Zmieniłem tylko dyszę na zwykły spray, żeby nie rzygało we wszystkich kierunkach.

Odłącz przekaźnik, pin 17 na sztywno do masy, sprawdź jakie jest napięcie na zasilaniu kamery i jak wszystko się zgadza to nic więcej nie zrobisz.

Dokładnie tak.

Szkoda, że tak późno, bo mój 6 902 015 poszedł na złom. Jeśli wpinasz się w odpowiedni pin i nie ma tam zwarcia, a kamera dostaje zasilanie i jest sprawna to zakładam, że moduł jest uszkodzony. Tak jak pisałem wyżej tuner o takich samych numerach prawidłowo podłączony odpalił mi od strzała tylko, że u mnie nie podpasował ze względu na 4:3 zamiast 16:9. Tu masz rozpiskę modeli. Jak potrzebujesz 4:3 to przypuszczalnie każdy powinien działać. https://7er.pl/showthread.php/5614-video-Tunery-E38-z-podziałem-na-4-3-i-16-9?highlight=tuner

Oczywiście, że możesz od góry podać konserwację. Ja wtedy nie wiedziałem, że tam są takie otwory więc zrobiłem przez miejsca na podnośnik, tyle ile się dało. Od góry potem już nie dawałem, bo uznałem, że było wystarczająco dużo tego wosku. Tylko jak zdejmiesz od góry te ozdobne nakładki to już możesz ich potem nie założyć więc jak ktoś chce wykorzystać te otwory do okresowej konserwacji to się może tak nie udać. Nie widziałem też takich filmów, a jak nie wiesz jak to jest zbudowane wewnątrz to konserwujesz na ślepo.

Tak. I dobrze, że zakleiłem najpierw otwory folią, bo te naklejki maja w sobie mikrogąbkę czy coś podobnego i po tym zalaniu nasiąkło wodą. Długo schło, ale wyschło, a bez tej folii to by poszło część do środka. Niestety nic lepszego nie znalazłem. Te były największe z możliwych, a i tak za małe. Przód 60x7, tył 40x7. Tylko jeden sprzedawca, inne to już w ogóle popierdółki.

Jak wyjmiesz klocek i się przyjrzysz to przynajmniej w oryginalnych jest po obwodzie uszczelka, a raczej jej resztki. Nakładasz w to miejsce cienko wałek z butylu, montujesz, potem lewarek i podnosisz auto, żeby klej wyszedł bokami. Zanim to zrobiłem to jeszcze profilaktycznie przez te otwory po puszce Boll'a na stronę. Nie wiem, być może tak było, ale blacharz specjalnie wszystko mi zaspawał więc teraz nie ma prawa tam wlecieć woda. Nakładki na Aliexpress, około 20 zł komplet. Otwory w progach przed przyklejeniem trzeba zakleić folią alu, jakąś grubszą, albo 2-3 warstwy, bo naklejka się zapadnie jak przydusisz palcem w tym miejscu. One nie są takie długie jak ori i w końcowy otwór dałem zaślepkę. Mogę zrobić dokładniejsze zdjęcia jak potrzebujesz.

Blacharz, który robił mojego bolida, wykorzystał z reperaturek tylko te kawałki, które były zgniłe. Wewnątrz dorabiał z grubej blachy, szczególnie mocowanie podnośników. Nie ma sensu pruć wszystkiego tylko po to, żeby wstawić cały element. Ważne, żeby potem zalać wszystko wewnątrz fluidolem, a klocki podnośników osadzić na sznur butylowy, bo podczas jazdy tamtędy nagania wody. Kolejna bardzo ważna rzecz to wywalić popękane osłony górne progów. Tam jest cała masa otworów montażowych przez które leci woda do progu gdy się rozszczelni wygłuszka w drzwiach. Może to jest wieśniackie rozwiązanie, ale skuteczne. Po ulewie następnego dnia jak otworzyłem drzwi to wyleciała przynajmniej szklanka wody właśnie przez rozklejoną wygłuszkę. Woda trzymała się między uszczelkami drzwi i kabiny, ale nie poleciała w próg.

Zapewne blacharz mówiąc oryginał miał na myśli Klokkerholm, ale to i tak są tylko progi zewnętrzne. Jeśli zapadły się miejsca na lewarek; a zwykle tak bywa, to trzeba robić progi wewnętrzne.

Przypadkiem PS3 nie generuje obrazu w NTSC ?

Zrozumiałem, że nie możesz wyjąć tej tulejki ze zdjętego wahacza. Normalnie ona powinna zostać w zwrotnicy przy zastosowaniu odpowiedniego ściągacza, który przytrzyma za kołnierz. Zmierz bicie samej piasty, a potem tarczy. Nowe nie znaczy, że nie jest krzywe.

Te tulejki nie są dostępne jako część zamienna. Jak stary wahacz wyjąłeś razem z tulejką to obetnij sworzeń poniżej i wybij z niej to co zostało, a jeszcze lepiej - wyciśnij na prasie. Możesz też poszukać tulejki razem z używanym wahaczem i zrobić to samo jeśli twoja jest pęknięta.

Ktoś stosował jakąś chemię na wyczyszczenie zbiorniczka ? Albo jakiś inny patent ? Rok temu zrobił się kisiel, który zablokował filtr na wejściu pompki. Nie wiem co było tego powodem. Płyn skisł czy się zważył, nie mam pojęcia. Wyciągnięcie zbiornika i płukanie tych glutów jest uciążliwe. Teraz mam to samo w drugim aucie, tak przypuszczam. Pompka chodzi, bo słychać, ale prawie nie podaje.

Sprawdź korekty rano na zimnym, aczkolwiek według mnie wyglądają całkiem dobrze i raczej nie tutaj jest problem. Sprawdź pod obciążeniem podczas przyspieszania, 2 lub 3 bieg co się dzieje z tymi wartościami (wstępne i CR) w momencie gdy szarpie, INPA Analog1. Tak samo pod obciążeniem ciśnienie doładowania, zakładka Analog2, nagraj pulpit podczas pomiarów. Nie ma znaczenia. Przy odciętym EGR przepływka i tak zawyża pomiar więc nawet przy zużytej zmierzone wartości będą się zbliżać do oczekiwanych. Zakładam, że wężyki podciśnienia masz wymienione. Dziwi mnie dlaczego dymi na niebiesko, a nie na czarno. Jakieś błędy oprócz EGR ?

Trzeba zacząć od diagnostyki, czyli błędy, korekty wtrysków, ciśnienie paliwa wstępne, ciśnienie CR i powietrza aktualne i oczekiwane na postoju i pod obciążeniem. EGR - czy fizycznie odcięty, jeśli nie to czy nie jest otwarty cały czas. To na początek.

Zamiast zgadywać podjedź na SKP i za kilka złotych pan diagnosta chętnie pomoże. W ten sposób stwierdziłem, że do wymiany jest łącznik wału.

Febi daje raczej miękkie gumy w swoich produktach. Z jednej strony może to być korzystne dla amortyzacji, ale z trwałością nie do końca może być dobrze. Te elementy nie są chyba wyjątkowo drogie, osobiście dał bym tutaj Lemfordera.

Zerowe ? Nie ma nawet jednej setnej ?

Te objawy wyglądają mi na wadliwe sprzęgło lub nie do końca wycofany docisk samonastawny. Jak masz wciśnięte sprzęgło to przy wrzucaniu biegu nie może przenosić się napęd na wał, a to się u ciebie dzieje skoro słyszysz stuk. Też tak miałem. Trzy lata męczyłem się z LUK'iem. Po wymianie na SACHS problem ustąpił. U mnie był luz na łączniku wału, tzw. tłumik drgań, ale w benzynie on trochę jest inny niż w dieslu, nie wiem czy daje takie objawy. Łatwo go sprawdzić na kanale w dwie osoby - trzymając cały czas hamulec ruszasz samym sprzęgłem do przodu i w tył, a druga osoba patrzy co tam się dzieje pod spodem. Podejrzewam, że poduszki skrzyni i tulejki dyfra też zdiagnozujesz w ten sposób.

Nagrać jeszcze raz z najniższą prędkością, ewentualnie zmienić nośnik na innego producenta. Jeśli kolejne próby nie przyniosą rezultatów to może być laser do wymiany.

Tak mi się przypomniało. Kiedyś naprawiałem swoją u pewnego mechanika jak sam nie miałem możliwości. Miał E39 porobioną chyba na 400KM, benzyna + turbo, manual. Założył nową/używaną skrzynię z "wymienionym" olejem i nie sprawdził. Zrobił około 100 km na pełnym bucie, ale odniósł wrażenie, że chyba trochę głośno skrzynia chodzi. Oleju nie było, skrzynia przeżyła