Fuser

http://www.bmwstylewheels.com/5/E39

Z modułu A11 czyli z panela klimy. Y2 to sprzęgło sprężarki. Schemat znajdziesz na WDS Online. W niższych rocznikach były różne wersje więc nie wiem czy to co na rysunku będzie odpowiadało rzeczywistości. Zacznij od sprawdzenia czy wychodzi zasilanie do elektromagnesu na wtyku X18341 pin 2 czyli środkowy w 3-pinowej kostce po załączeniu klimy.

Właśnie nie :) Tuleje pływające były w dobrym stanie, jedna miała bardzo mały luz, aczkolwiek je wymieniłem. Wahacze proste były w bardzo dobrym stanie, łączniki tzw. lornetka również. W drugim aucie z przebiegiem większym o 50k tuleje były trochę gorsze, wahacze proste dobre, a wahacze gięte tak samo wywalone. Tak słyszałem, że śruby od zbieżności z tyłu potrafią się urwać podczas ustawiania geometrii. Dziwne, bo ja nie miałem żadnego problemu z ich odkręceniem, a nie były ruszane pewnie z 10 lat. Jeszcze ocynk był. Używane na pewno będą do regeneracji. Właściwie to nowe zaciski zamienniki nie są zbyt drogie i zapewne wyjdą taniej niż używane + naprawa. Co do ich jakości to nie mam pojęcia. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale u mnie również nie jest idealnie, około 1 cm różnicy. Mierzę zawsze od środka felgi w pionie do błotnika. To sprawdzisz na realoem, jest data od/do jeśli część była zmieniana w trakcie produkcji. Klocki na tył powinny być identyczne, bo tarcze różnią się tylko grubością jeśli są wentylowane, a średnica ta sama 298. Jak zdjąłem tylne tarcze to szczęki od ręcznego się wysypały więc to też trzeba mieć na uwadze, bo robota się wydłuża. Pewnie tak. Kwestia grubości portfela :)

Jeszcze dodam, że jeśli nigdy nie zaglądałeś na tylny zawias to w pierwszej kolejności należy zweryfikować przegub kulowy na wahaczu giętym. Wystarczy odkręcić nakrętkę i lekko go wybić, niekoniecznie całkiem, ale, żeby zobaczyć jak wygląda. Na zdjęciu oryginalne wahacze, auto bez problemu przechodzi badanie techniczne, bo bez demontażu nie widać uszkodzeń. Wypadnięcie przegubu z wahacza powoduje, że koło staje w poprzek. Wahacze proste, te mniejsze, nie podlegają takiemu zużyciu. W obu autach z tyłu mam założone wahacze Master-Sport, w jednym zrobione 25000 km.

Jeśli przy wciśniętym hamulcu wyczuwasz duży tzw. luz wagonowy to może być tak, że tylne hamulce w ogóle nie trzymają, albo są luzy w tylnym zawieszeniu, np. na poduszkach mocujących wózek. Nawet gdy wszystko jest sprawne to i tak będzie wyczuwalny podobny efekt w pewnym stopniu. Pytanie co tam jest teraz ? Standardowa tarcza E39 sedan to przód 296 wentylowane, tył 298 pełne. Polift 530D ma przód 324 wentylowany, tył 298 też wentylowany i tutaj nie wchodzą już felgi 15 cali. Co faktycznie jest w przedlifcie to nie wiem - realoem, albo zmierzyć. Klocki są raczej te same, ale jarzma i zaciski już niekoniecznie. Osobiście, to ja bym zostawił to co jest, tylko dobrze zregenerować zaciski jeśli są zużyte i tarcze dać ATE nawet gładkie po sprawdzeniu bicia piast. Jeśli chcesz coś zmieniać to trzeba dokładnie zweryfikować, bo tam jest dużo kombinacji, np. tył 530D polift sedan ma tylne tarcze wentylowane tak samo jak kombi, ale zaciski są już inne. Jakbyś chciał kupować jakieś używane elementy to mogą nie pasować. 530D automat mam tarcze 324 ATE i klocki Brembo, 525d manual - tarcze 296 DACO. Oczywiście 525d hamuje gorzej i wcześniej na innych tarczach też tak było, ale dramatu nie ma. Wszystko zależy jak autem jeździsz, bo zawsze można stwierdzić, że mogłoby lepiej hamować.

Nigdy nie dociekałem jaki jest tutaj kompresor. W E36 miałem najprostszy jaki jest czyli on-off załączany na sprzęgle, ale są takie, które obracają się cały czas, a sterowanie wydajnością odbywa się na zaworach. Jak zgubi cały czynnik to oleju też będzie za mało , kompresor się zaciera i jak stanie dęba to następuje zerwanie sprzęgła, żeby całość nie wybuchła. Zawsze można zdjąć pasek. Skoro klima jeszcze działa to znaczy, że czynnika jeszcze trochę jest. Pojedź do chłodniarza, żeby zlokalizował dokładnie skąd to ciecze póki nie ma większych usterek.

Fakt, o tym nie pomyślałem. Oleje do klimy są przezroczyste, lekko żółtawe, tyle, że jeśli cieknie olej to czynnika już w ogóle nie powinno być.

Porównaj zapach z płynem wspomagania. Zwykły ATF II jaki mam u siebie ma bardzo nieprzyjemny zapach. Przepracowany olej w dyfrze również strasznie śmierdzi, ale to nie w tym miejscu przecież. Tak w ogóle to chyba chodzi o prawą stronę silnika. Lewa jak się stoi przodem do auta. Jeszcze może być płyn chłodzący gdy cieknie z pompy wody, ale ten raczej ma neutralny zapach.

Jakoś wyjątkowo mało. To są wskazania z monitora czy pomiar rzeczywisty ? Mój 525d manual z klimą pali w trasie prawie 7, a 530dA litr więcej. Też tak miałem jak padła pompa progowa. Skrzynia głupieje jak silnik nie działa poprawnie. Dlaczego napinacz ? Może łożysko ma dość ? Albo pasek ? Paski tylko Continental inne piszczą wcześniej czy później przy wyższych obrotach, albo podczas gaszenia. Zmierz bicie tarcz, a potem samych piast. Nowe tarcze do krzywych piast to po chwili krzywe tarcze. Szkoda... Może opiera się o próg ? Mam w obu autach, w jednym kompletnie nie słychać, że działa, w drugim faktycznie ją słychać szczególnie w zimie jak gęstnieje paliwo, ale dramatu nie ma. Od 05/2001 była zmiana mocowania pompy z metalowej opaski na uchwyt blaszany, a sama pompa jest w gąbce. Zamiast ślimakowych używam GBS MINI. Uważam, że są najlepsze. Ślimakowe są różnej jakości, niektóre łatwo przeciągnąć. Jeśli już to ze ślimakowych dobre są te pod węże propan butan. Podciśnienie ma coś wspólnego ze wspomaganiem kierownicy ? Założyłem nowy zawór HELLA. Zrobiłem prawie 1000km i mam wrażenie, że lepiej reaguje na gaz niż stary oryginalny. Tutaj nie mam doświadczenia, nawet nie wiem jak one wyglądają... Logika wskazuje, żeby przepływ był mniej zdławiony, ewentualnie, żeby czujnik był lepiej chroniony przed uszkodzeniem.

Ja jako amator określiłbym, że jest OK. Nigdy nie mierzyłem przyspieszenia, ale z obserwacji mam odczucie, że auto słabnie przy takich temperaturach. Przy okazji, na YT Prof Chris kiedyś wspomniał, że E39 ma absurdalne rozwiązanie poboru powietrza, bo zasysa je gorące. Nie wiedziałem o co chodzi, ale jak kiedyś zdjąłem zderzak to faktycznie rura idzie, aż przed chłodnicę klimatyzacji, dodatkowo w pewnym miejscu jest zwężona. Nie mam pojęcia czemu ma to służyć, może to zrobione pod ekowariatów. Podczas szybkiej jazdy może nie ma takiego znaczenia, ale stojąc w korku w upalny dzień... Wywaliłem całkiem ten odcinek rury i teraz powietrze bierze z okolic błotnika. To ja nic nie wiem na ten temat. Jak robiłem program to tuner nic nie wspominał, żeby dla Stage 1 były takie problemy. Przy wyższych modyfikacjach być może. To co mi mówił, że w tych silnikach problemem jest za mała ilość paliwa, a nie powietrza. Można zmienić turbinę, ale to ma sens tylko wtedy jeśli będzie czym ją napędzać. I kolejna sprawa to delikatna skrzynia, mam zrobione ostrożnie na 220KM. Na razie 15k km i nic niepokojącego się nie dzieje, ale jeżdżę raczej spokojnie.

Mam tuner 6 902 015 z obciętymi wtyczkami. Pozwoliłem sobie opisać schemat i teraz, jeśli dobrze rozumiem, jeśli nie ma modułu video to wtyczka niebieska 18-pin jest wetknięta bezpośrednio do A112 ? Czyli muszę dorobić krosówkę X18806 (biała) - X1313 (niebieska) do połączenia moduł TV z nawigacją ?

Zdejmij pasek i zakręć ręką. Dziwne dźwięki, chrobotania, jargot to dla mnie podejrzenie, że coś się zaciera. Wtedy w cały układ idą opiłki co wiąże się z płukaniem czyli rosną koszty.

Mam wrażenie, że logi robisz jadąc na Drive, bo obroty na osi X wzrastają, spadają, wzrastają. Wrzuć ręcznie drugi bieg jak się auto toczy, wtedy but w podłogę i powinno wyjść coś takiego - 530dA polift, program seria. Tak będzie zawsze. Turbo ma bezwładność i na już nie osiągnie wymaganych obrotów. Oczywiście jest kwestia nadmiernego laga gdy jest jakaś usterka. Nie wiem jakie powinny być wartości masy powietrza dla 184KM. Jak robiłem kiedyś dla 525d gdy fabrycznie miał 170KM to było to max około 950 rzeczywiste przy 800 oczekiwane bez EGR. Nie wiem jak to miałoby działać, poza tym jaka jest zasadność ? Trzeba znaleźć gdzie jest problem i uzdrowić silnik. Weź jeszcze pod uwagę, że przy obecnych temperaturach diesel "puchnie" w tym sensie, że doładowywane powietrze jest za mało schłodzone. Dzisiaj +29C na trasie 200km zaobserwowałem sporo aut puszczających czarny dymek. U mnie w lusterku wstecznym również przy równoczesnym spadku mocy. W seryjnej mapie oczywiście będzie to mniej odczuwalne przy tej samej objętości IC.

OK, zamówiłem tuner razem z białą i niebieską wtyczką, akurat był taki. Czy kamerę z soczewką sony warto kupić, czy może wystarczy CCD ? Zakładam, że te pozostałe mają zbyt wysokie parametry w stosunku do oryginalnego monitora.

A podłączenie tunera do instalacji ? Tuner będzie raczej bez kabli więc pewnie będę musiał coś posztukować, ale nie mogę znaleźć jak to ma wyglądać...

Co mi potrzebne oprócz kamery i tunera (konkretny model ?), żeby to zadziałało ? Mam navi duży ekran i czytnik DVD.

Podłącz kamerę na AV i przełącz ręcznie.

To nagraj ekran z pomiarów INPA, albo chodziarz odczytaj ile pokazuje maksymalnie przepływ wymagany i rzeczywisty.

Ja bym nic już nie doszczelniał Reinz'em. Nie spotkałem się, żeby ktoś miał problem ze stratami ciśnienia na uszczelkach kolektora, a zapewne kiedyś będziesz go ściągał ponownie. MAP czyściłem delikatnie zmywaczem do hamulców. Dla pewności sprawdź wkrętakiem otwór w którym on siedzi w kolektorze, u mnie był zatkany mułem.

Rozumiem, że chodzi o przód. Jeśli tak to tego nie zakładaj. One nie wytrzymają tyle co amortyzatory, a roboty jest sporo. Lepiej dać SACHS. Z tyłu odboje mniej pracują, chyba, że auto jest zglebowane.

Chłodnica wspomagania przeciera się tylko w miejscach zatrzasków mocujących więc jeśli coś cię niepokoi, a nie jest to w tych obszarach to bym się nie przejmował. Mikropeknięć nie znajdziesz inaczej jak pod wodą. Niestety nie zrobiłem zdjęć jak powietrze uchodzi. Jeśli natomiast już widać, że jest dziura to będzie się lało jak z kranu.

Ciężka sprawa. Robiłem to myjką ciśnieniową i DIMER'em i słabo schodziło, a moczyłem wcześniej cały zanurzony w kastrze budowlanej. Można spróbować naftą, ale tak czy inaczej bałaganu jest mnóstwo. Mechanicznie to oczyścisz tylko wloty, ale wewnątrz nie sięgniesz. Zawsze może się coś oderwać jak jest zalepiony węglem z sadzy, a tym bardziej, że nie wiesz co się wcześniej działo i jak był przechowywany, czy w środku nie ma jakichś obcych elementów, piachu itp. Może lepiej skleić ten oryginalny ?

Hmm... Dla mnie 300 zł za kawałek wygiętej rurki alu to całkiem sporo. Niestety nie ma zamienników 17212247361. Kupiłem używkę za 60 zł, ale tak jak przypuszczałem też była dziurawa choć tylko w jednym miejscu, moja miała więcej dziur. Polutowałem na twardo i na razie 2000 km jest sucho. Drugi raz bym się nie zdecydował. Ciężko zlokalizować przeciek. Moczyłem w wodzie pod ciśnieniem 2 bar, ale to są tak małe przetarcia, że bąbelek wychodził co kilka sekund, a za drugim razem jedno miejsce się samo uszczelniło.

Nieszczelności na łączeniu rur gumowych z aluminiowymi, pęknięta guma. Weź zmywacz do hamulców i umyj, będzie dobrze widać potem gdzie tłuszcz się pojawia. Tylko zmień końcówkę na normalny rozpylacz z jakiegoś sprayu. Jak się pojawi nieszczelność to praktycznie nie ubywa tego oleju, a wszystko zarzygane wokół. Potrafi się sączyć miesiącami tak małe są te nieszczelności. Dopóki rurka nie pęknie, bo wtedy koniec jazdy, ale to inny temat, tak przy okazji, bo niedawno to robiłem.

To dobrze, że nie leje się z chłodnicy skrzyni, ale ja pisałem o chłodnicy wspomagania To taka rurka aluminiowa u góry między chłodnicą klimy i silnika. Przeciera się na zatrzaskach mocujących, olej delikatnie sączy się i wymieszany z kurzem brudzi wszystko poniżej. Jeśli twierdzisz, że to na pewno pochodzi z IC to nie będę się upierał przecież.