Fuser

Chcesz urwać śrubę M14 ? Moment dokręcania 127 Nm to nie jest dużo dla takiego przekroju. Upierdliwie się to odkręca, bo nakrętka jest z zabezpieczeniem. Najlepiej jak druga osoba trzyma z jednej strony.

Tak, ta nieruchoma musi być uruchomiona, żeby miała luz wzdłużny.

Dokładnie tak. Jak zawieszenie pracuje góra/dół to ośka wydłuża się lub skraca. Jeśli nie ma luzu wzdłużnego to będą naprężenia na zawieszeniu. I smar typowo do przegubów. To co napisałem, że do sprzęgła to bez sensu skoro jest do przegubów.

Luz ma być duży. to zrób tak samo. Febi robi też smary do przegubów (03630), pewnie jedna tuba na jeden przegub. Jak kiedyś kupowałem osłony do drążków przód to tam właśnie był taki smar w komplecie.

W żadnym wypadku Musisz przesmarować przede wszystkim tę ośkę gdzie nie ma luzu, bo podczas pracy zawieszenia nie może się przesuwać, ale jak ją rozruszać ? Ja bym dał smar ten sam co do wielowypustu tarczy sprzęgła, np. SACHS 4200 080 050, tak wskazuje logika, ale pewnie w oryginale było tam coś innego. U mnie na obu stronach jest około 2 cm luzu. Jak już nasmarujesz u siebie to wrzuć jakąś fotkę jak to się robi, bo jedna ośka lekko mi haczy w skrajnych położeniach, to bym też nasmarował.

https://bmwteka.com/

Właściwie to na początek należałoby sprawdzić stan czterech tulei mocujących wózek do karoserii. Przed rozebraniem czegokolwiek zmierzyć wysokość środka koła do błotnika, żeby potem dociągać śruby w odpowiedniej pozycji wahaczy. Mogę opisać co zrobiłem u siebie, aczkolwiek niczego nie polecam, żeby nikt nie miał pretensji. Wiadomo, że obecnie jakość nawet wiodących producentów bywa różna, a moje podejście jest raczej budżetowe, ale też nie kupuję najgorszego paździerza. 525d 2001, zawieszenie standard na sprężynach, wymiana zawieszenia lipiec 2021, przejechane 25000km, nic się nie rozsypało do tej pory. Wahacze komplet + łączniki stabilizatora Master-Sport. Gumy stabilizatora Meyle. Tuleje pływające + łączniki tzw. lornetki Lemforder. Sprężyny DACO wysokość standard, grubszy drut niż oryginał. Podkładki sprężyn góra/dół FEBEST. Amortyzator TA Technix skrócony skok, poduszki niestety nie pamiętam. Odboje jakieś tanie, przy normalnych sprężynach i bez wożenia worków z cementem to raczej mało prawdopodobne, żeby zawieszenie dobijało do końca. Tarcze, klocki tył DACO zmienione w tym roku, szczęki ręcznego i sprężynki Brembo, przejechane 5000 km. Teraz, łączniki na tył MS z kompletu drugi raz bym nie montował. Tam jest mało miejsca, ciężko wchodzą i nienaturalnie są potem skrzywione. Oryginały Lemforder są innej budowy (cieńsze), podobnie FEBI, ale podobno szybciej się zużywają, bo mają delikatniejsze przeguby. Inne rozwiązanie robi MOTOTECHNIKA, po prostu pręt łączący przeguby jest wyprofilowany. Takie też kupiłem na zapas, ale MS są nadal całkiem sztywne więc jeszcze nie zmieniałem. Gumy stabilizatora Meyle są jednak kiepskie, po dwóch latach wyglądają jak oryginały po 20 latach. Może Lemforder ma lepsze, albo w ogóle zostawić to co jest jeśli jest dobre. Stabilizator najlepiej zmierzyć, bo są różne średnice. Wahacze MS założyłem ze względu na cenę i po obejrzeniu filmiku Trzeba sprawdzić dokładnie jakie masz wahacze proste, bo była zmiana 12/2001. Wcześniejsze mają przegub z płaską przylgnią, a później był stożek. W drugim aucie (2002) wymieniałem w tym roku i tam były już na stożku, z tym, że oryginalny stożek był delikatnie innego kąta - przełożyłem te podkładki stożkowe do nowych. Nakrętki dałem stare, były lepszej jakości niż te z kompletu. Przy odkręcaniu mogą się urwać śruby od geometrii. Wahacza typu H nie trzeba odkręcać jak niektórzy to robią. Klucze oczkowe z grzechotką bardzo się przydają. Spisałem momenty dokręcenia, choć i tak nie do każdej śruby da radę założyć klucz dynamometryczny z nasadką. Jeśli masz sprężyny to potrzebny ściągacz wewnętrzny. Amortyzatory to chyba kwestia upodobań i grubości portfela. Podobnie tarcze, klocki. Do zdjęcia tarczobębnów trzeba zluzować linki pod wajchą hamulca, długie nasadki, albo klucze rurkowe.

Wypnij wtyczkę 3 pin z klimatronika i sprawdź przejście po kolei tak jak jest na schemacie. Pin 2 niebiesko czarny do pin 1 czujnika ciśnienia. W czujniku ciśnienia między pin 1 i 4. Na koniec czarno zielony z czujnika ciśnienia do sprężarki.

http://www.bmwstylewheels.com/5/E39

Z modułu A11 czyli z panela klimy. Y2 to sprzęgło sprężarki. Schemat znajdziesz na WDS Online. W niższych rocznikach były różne wersje więc nie wiem czy to co na rysunku będzie odpowiadało rzeczywistości. Zacznij od sprawdzenia czy wychodzi zasilanie do elektromagnesu na wtyku X18341 pin 2 czyli środkowy w 3-pinowej kostce po załączeniu klimy.

Właśnie nie :) Tuleje pływające były w dobrym stanie, jedna miała bardzo mały luz, aczkolwiek je wymieniłem. Wahacze proste były w bardzo dobrym stanie, łączniki tzw. lornetka również. W drugim aucie z przebiegiem większym o 50k tuleje były trochę gorsze, wahacze proste dobre, a wahacze gięte tak samo wywalone. Tak słyszałem, że śruby od zbieżności z tyłu potrafią się urwać podczas ustawiania geometrii. Dziwne, bo ja nie miałem żadnego problemu z ich odkręceniem, a nie były ruszane pewnie z 10 lat. Jeszcze ocynk był. Używane na pewno będą do regeneracji. Właściwie to nowe zaciski zamienniki nie są zbyt drogie i zapewne wyjdą taniej niż używane + naprawa. Co do ich jakości to nie mam pojęcia. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale u mnie również nie jest idealnie, około 1 cm różnicy. Mierzę zawsze od środka felgi w pionie do błotnika. To sprawdzisz na realoem, jest data od/do jeśli część była zmieniana w trakcie produkcji. Klocki na tył powinny być identyczne, bo tarcze różnią się tylko grubością jeśli są wentylowane, a średnica ta sama 298. Jak zdjąłem tylne tarcze to szczęki od ręcznego się wysypały więc to też trzeba mieć na uwadze, bo robota się wydłuża. Pewnie tak. Kwestia grubości portfela :)

Jeszcze dodam, że jeśli nigdy nie zaglądałeś na tylny zawias to w pierwszej kolejności należy zweryfikować przegub kulowy na wahaczu giętym. Wystarczy odkręcić nakrętkę i lekko go wybić, niekoniecznie całkiem, ale, żeby zobaczyć jak wygląda. Na zdjęciu oryginalne wahacze, auto bez problemu przechodzi badanie techniczne, bo bez demontażu nie widać uszkodzeń. Wypadnięcie przegubu z wahacza powoduje, że koło staje w poprzek. Wahacze proste, te mniejsze, nie podlegają takiemu zużyciu. W obu autach z tyłu mam założone wahacze Master-Sport, w jednym zrobione 25000 km.

Jeśli przy wciśniętym hamulcu wyczuwasz duży tzw. luz wagonowy to może być tak, że tylne hamulce w ogóle nie trzymają, albo są luzy w tylnym zawieszeniu, np. na poduszkach mocujących wózek. Nawet gdy wszystko jest sprawne to i tak będzie wyczuwalny podobny efekt w pewnym stopniu. Pytanie co tam jest teraz ? Standardowa tarcza E39 sedan to przód 296 wentylowane, tył 298 pełne. Polift 530D ma przód 324 wentylowany, tył 298 też wentylowany i tutaj nie wchodzą już felgi 15 cali. Co faktycznie jest w przedlifcie to nie wiem - realoem, albo zmierzyć. Klocki są raczej te same, ale jarzma i zaciski już niekoniecznie. Osobiście, to ja bym zostawił to co jest, tylko dobrze zregenerować zaciski jeśli są zużyte i tarcze dać ATE nawet gładkie po sprawdzeniu bicia piast. Jeśli chcesz coś zmieniać to trzeba dokładnie zweryfikować, bo tam jest dużo kombinacji, np. tył 530D polift sedan ma tylne tarcze wentylowane tak samo jak kombi, ale zaciski są już inne. Jakbyś chciał kupować jakieś używane elementy to mogą nie pasować. 530D automat mam tarcze 324 ATE i klocki Brembo, 525d manual - tarcze 296 DACO. Oczywiście 525d hamuje gorzej i wcześniej na innych tarczach też tak było, ale dramatu nie ma. Wszystko zależy jak autem jeździsz, bo zawsze można stwierdzić, że mogłoby lepiej hamować.

Nigdy nie dociekałem jaki jest tutaj kompresor. W E36 miałem najprostszy jaki jest czyli on-off załączany na sprzęgle, ale są takie, które obracają się cały czas, a sterowanie wydajnością odbywa się na zaworach. Jak zgubi cały czynnik to oleju też będzie za mało , kompresor się zaciera i jak stanie dęba to następuje zerwanie sprzęgła, żeby całość nie wybuchła. Zawsze można zdjąć pasek. Skoro klima jeszcze działa to znaczy, że czynnika jeszcze trochę jest. Pojedź do chłodniarza, żeby zlokalizował dokładnie skąd to ciecze póki nie ma większych usterek.

Fakt, o tym nie pomyślałem. Oleje do klimy są przezroczyste, lekko żółtawe, tyle, że jeśli cieknie olej to czynnika już w ogóle nie powinno być.

Porównaj zapach z płynem wspomagania. Zwykły ATF II jaki mam u siebie ma bardzo nieprzyjemny zapach. Przepracowany olej w dyfrze również strasznie śmierdzi, ale to nie w tym miejscu przecież. Tak w ogóle to chyba chodzi o prawą stronę silnika. Lewa jak się stoi przodem do auta. Jeszcze może być płyn chłodzący gdy cieknie z pompy wody, ale ten raczej ma neutralny zapach.

Jakoś wyjątkowo mało. To są wskazania z monitora czy pomiar rzeczywisty ? Mój 525d manual z klimą pali w trasie prawie 7, a 530dA litr więcej. Też tak miałem jak padła pompa progowa. Skrzynia głupieje jak silnik nie działa poprawnie. Dlaczego napinacz ? Może łożysko ma dość ? Albo pasek ? Paski tylko Continental inne piszczą wcześniej czy później przy wyższych obrotach, albo podczas gaszenia. Zmierz bicie tarcz, a potem samych piast. Nowe tarcze do krzywych piast to po chwili krzywe tarcze. Szkoda... Może opiera się o próg ? Mam w obu autach, w jednym kompletnie nie słychać, że działa, w drugim faktycznie ją słychać szczególnie w zimie jak gęstnieje paliwo, ale dramatu nie ma. Od 05/2001 była zmiana mocowania pompy z metalowej opaski na uchwyt blaszany, a sama pompa jest w gąbce. Zamiast ślimakowych używam GBS MINI. Uważam, że są najlepsze. Ślimakowe są różnej jakości, niektóre łatwo przeciągnąć. Jeśli już to ze ślimakowych dobre są te pod węże propan butan. Podciśnienie ma coś wspólnego ze wspomaganiem kierownicy ? Założyłem nowy zawór HELLA. Zrobiłem prawie 1000km i mam wrażenie, że lepiej reaguje na gaz niż stary oryginalny. Tutaj nie mam doświadczenia, nawet nie wiem jak one wyglądają... Logika wskazuje, żeby przepływ był mniej zdławiony, ewentualnie, żeby czujnik był lepiej chroniony przed uszkodzeniem.

Ja jako amator określiłbym, że jest OK. Nigdy nie mierzyłem przyspieszenia, ale z obserwacji mam odczucie, że auto słabnie przy takich temperaturach. Przy okazji, na YT Prof Chris kiedyś wspomniał, że E39 ma absurdalne rozwiązanie poboru powietrza, bo zasysa je gorące. Nie wiedziałem o co chodzi, ale jak kiedyś zdjąłem zderzak to faktycznie rura idzie, aż przed chłodnicę klimatyzacji, dodatkowo w pewnym miejscu jest zwężona. Nie mam pojęcia czemu ma to służyć, może to zrobione pod ekowariatów. Podczas szybkiej jazdy może nie ma takiego znaczenia, ale stojąc w korku w upalny dzień... Wywaliłem całkiem ten odcinek rury i teraz powietrze bierze z okolic błotnika. To ja nic nie wiem na ten temat. Jak robiłem program to tuner nic nie wspominał, żeby dla Stage 1 były takie problemy. Przy wyższych modyfikacjach być może. To co mi mówił, że w tych silnikach problemem jest za mała ilość paliwa, a nie powietrza. Można zmienić turbinę, ale to ma sens tylko wtedy jeśli będzie czym ją napędzać. I kolejna sprawa to delikatna skrzynia, mam zrobione ostrożnie na 220KM. Na razie 15k km i nic niepokojącego się nie dzieje, ale jeżdżę raczej spokojnie.

Mam tuner 6 902 015 z obciętymi wtyczkami. Pozwoliłem sobie opisać schemat i teraz, jeśli dobrze rozumiem, jeśli nie ma modułu video to wtyczka niebieska 18-pin jest wetknięta bezpośrednio do A112 ? Czyli muszę dorobić krosówkę X18806 (biała) - X1313 (niebieska) do połączenia moduł TV z nawigacją ?

Zdejmij pasek i zakręć ręką. Dziwne dźwięki, chrobotania, jargot to dla mnie podejrzenie, że coś się zaciera. Wtedy w cały układ idą opiłki co wiąże się z płukaniem czyli rosną koszty.

Mam wrażenie, że logi robisz jadąc na Drive, bo obroty na osi X wzrastają, spadają, wzrastają. Wrzuć ręcznie drugi bieg jak się auto toczy, wtedy but w podłogę i powinno wyjść coś takiego - 530dA polift, program seria. Tak będzie zawsze. Turbo ma bezwładność i na już nie osiągnie wymaganych obrotów. Oczywiście jest kwestia nadmiernego laga gdy jest jakaś usterka. Nie wiem jakie powinny być wartości masy powietrza dla 184KM. Jak robiłem kiedyś dla 525d gdy fabrycznie miał 170KM to było to max około 950 rzeczywiste przy 800 oczekiwane bez EGR. Nie wiem jak to miałoby działać, poza tym jaka jest zasadność ? Trzeba znaleźć gdzie jest problem i uzdrowić silnik. Weź jeszcze pod uwagę, że przy obecnych temperaturach diesel "puchnie" w tym sensie, że doładowywane powietrze jest za mało schłodzone. Dzisiaj +29C na trasie 200km zaobserwowałem sporo aut puszczających czarny dymek. U mnie w lusterku wstecznym również przy równoczesnym spadku mocy. W seryjnej mapie oczywiście będzie to mniej odczuwalne przy tej samej objętości IC.

OK, zamówiłem tuner razem z białą i niebieską wtyczką, akurat był taki. Czy kamerę z soczewką sony warto kupić, czy może wystarczy CCD ? Zakładam, że te pozostałe mają zbyt wysokie parametry w stosunku do oryginalnego monitora.

A podłączenie tunera do instalacji ? Tuner będzie raczej bez kabli więc pewnie będę musiał coś posztukować, ale nie mogę znaleźć jak to ma wyglądać...

Co mi potrzebne oprócz kamery i tunera (konkretny model ?), żeby to zadziałało ? Mam navi duży ekran i czytnik DVD.

Podłącz kamerę na AV i przełącz ręcznie.