Fuser

Tak, właśnie o to mi chodziło.

Ma być metalowym pierścieniem w stronę trójnika.

Rozumiem. Mi się kiedyś zdawało, że mój jest niesprawny i kupiłem takiego EPMAN'a ze zdjęcia, można go regulować, ale nie jest to jakość z wysokiej półki. Nic innego nie widziałem na zamianę oryginału. Ostatecznie wróciłem do rozwiązania fabrycznego, bo problemem okazała się pompa, pracowała już na granicy wydajności i błędnie postawiłem na zawór. Lata temu były historie o rzekomej awaryjności tych zaworków. Podobno sprężyna była wypracowana i zawór puszczał przy niższym ciśnieniu. Niektórzy rozciągali sprężynę, ale ja mam wątpliwości co do trafności takiej diagnozy. Zwykle problem rozwiązuje wymiana pompy progowej. Za dużo ! Czujnik na filtrze mierzy max 4,25 bar. Jeśli pod pełnym obciążeniem nadal jest tyle to albo odwrotnie założyłeś, albo jest zatkany, ewentualnie węże nie są podłączone w takim układzie jak powinny, bo ze zdjęcia widać, że wyrzuciłeś tę przezroczystą rurkę i wszystko jest w gumie.

Szkoda, że nie masz starego regulatora Ja mam zasadę, że wszystkie zużyte części odkładam na bok i wyrzucam kilka dni po naprawie dopiero jak mam pewność, że wszystko działa jak należy.

Na biegu jałowym INPA pokazuje ciśnienie 1,9 bar. Dopóki nie będzie w okolicy 4 bar to na inne parametry nie ma co patrzeć, bo i tak silnik nie pracuje prawidłowo. "Gazowanie" niewiele wnosi. Jeśli na postoju parametry są OK to wykonuje się pomiary pod obciążeniem czyli 2 lub 3 bieg i gaz w podłogę od obrotów w okolicach 1,5k do 4k. Jak zmierzysz wstępne to wtedy napisz, bo szkoda czasu na zgadywanki.

To nie będzie działać. To jest zawór do układów niskociśnieniowych, żeby paliwo nie spływało do baku po zgaszeniu silnika. Niepotrzebnie wyrzuciłeś ten oryginalny, bo on spełnia zupełnie inną funkcję, poza tym podejrzewam, że był sprawny, nie wspominając o cenie... Załóż ten poprzedni. Jeśli już nie masz to kup "regulator ciśnienia paliwa EPMAN", ale i tak oryginał będzie lepszy. I zmierz ciśnienie wstępne. Jeśli nie będzie odpowiedniego ciśnienia to nie ma co dalej szukać. A uzasadnili skąd takie wnioski ? Nie ruszaj przepływki.

Filmów nadal nie można otworzyć Ten zawór Pierburg to jest ogranicznik ciśnienia i on ustala 4 bar poprzez dławienie paliwa na powrocie. Pytanie co założyłeś zamiast niego i czy to w ogóle działa tak jak powinno. Na zdjęciu widzę, że masz jeszcze oryginalne wężyki podciśnienia. Wymień wszystkie na silikonowe, do turbo i poduszek silnika. Przy okazji sprawdź czy poduszki nie są pourywane - podłączasz dużą strzykawkę wężykiem do poduszki i jak odciągniesz tłok to ma być reakcja powrotna. Klapki w kolektorze do wywalenia jeśli były.

Wężyki od podciśnienia czy paliwowe ? O jaki zawór zwrotny chodzi ? Jakiej firmy, jakie teraz jest ciśnienie ? Powinno być 4 bar, przy max obciążeniu min. 3,7 bar. Filmy wstawiłeś jako prywatne i nie można ich obejrzeć bez zalogowania. Musisz wybrać opcję "każdy kto ma link może oglądać" czy coś takiego i taki link tu wstawić. I dopisz w tytule 525d lub M57D25, bo to kluczowe 🙂

Aaa..., takie buty... To by wskazywało, że panel też powinien być "nietypowy" To chyba prościej zamontować ten silnik do panelu który masz i błąd powinien zniknąć.

Co to jest drugie gniazdo ? Opisz co chcesz zrobić i jak ten rejestrator ma być podłączony.

Czyli dobrze wydedukowałem - był konflikt na magistrali z powodu dwóch identycznych sterowników. Kup taki jak ma być i błąd powinien zniknąć tylko jeszcze jest pytanie dlaczego ktoś odpiął ten z numerem 6.

Tak jak pisałem wcześniej, te siłowniki komunikują się po m-bus i każdy numer ma tylko jedno określone zastosowanie. Jeśli masz wpięte dwa identyczne to będzie konflikt i stąd mogą być błędy. Nie wiadomo też czy pozostałe są te co potrzeba. Być może dlatego ktoś wymontował ten przy podłodze, bo się kłócił z innym.

Jakie numery ma ten motor, który podłączyłeś ?

Właśnie mam delikatne stuki na małych nierównościach i szukam winnego Wahacze są OK, może maglownica chociaż nie ma luzów, nie cieknie, ewentualnie mogą stukać jeszcze amortyzatory, bo już mają prawie 100k km, gumy stabilizatora 50k km. Fakt, cena nie jest zaporowa i tak zrobię, zakupię 23mm i najwyżej zostaną do drugiego auta.

Jak auto stoi na wszystkich kołach to przerwy nie widzę, tylko jak podniosę w jednym punkcie. A orientujesz się czy wcisnę gumy 23mm na stabilizator 24 mm ? Bo tak się zastanawiam czy to dobry pomysł. Po tylu latach pręt pewnie się trochę wytarł w tych miejscach.

W jaki sposób zdiagnozować, że tuleje kwalifikują się do wymiany ? Jak podniosę auto i zdejmę przednie koło to widać sporą przerwę między gumą, a drążkiem. Nie wiem czy to jest normalny objaw, bo wiadomo, że w takim położeniu występują skrajne obciążenia na stabilizatorze czy jednak guma jest już zmęczona dlatego jest luz. W drugim aucie ten luz jest mniejszy, aczkolwiek tam jest stabilizator 23 mm jeśli to ma znaczenie.

Napisałem, że przy 7 litrach mam mniej niż połowę więc mniej więcej się zgadza. Poziom na bagnecie nie przyrasta liniowo, zobacz jaki kształt ma miska i jaka jest duża. Wystarczy, że auto nie stoi idealnie prosto i u kogoś będzie więcej lub mniej. Nalewasz 7-8 litrów i tyle. Nie ma co się doktoryzować z takiego prostego tematu. Skąd wziąłeś takie wnioski ? Ja tego nie stwierdziłem, a mam dwa auta z M57.

Doposażenie E39, E38 blacha 82279404488. Wieszak gaśnicy to już DIY. Osobiście to jestem sceptyczny w kwestii montowania ruchomych elementów pod nogami kierowcy. Wpadnie pod pedał hamulca i nieszczęście gotowe.

Wsadź bagnet, obróć dookoła i wtedy sprawdź jaki masz poziom. Poza tym nie widzę powodu do zmartwień. Ja leję 7L i mam poniżej połowy.

Tematów o kontrolce hamulców jest na forum mnóstwo. Najpierw musisz rozpoznać co konkretnie wskazuje kontrolka, która się świeci.

Przecież pisałeś, że kabelek wisi. Kup silnik krokowy i go tam podłącz. Mówimy o brakującym silniku pod schowkiem. On steruje nawiewem na tył. Ta dmuchawa to jest jakaś unikalna wersja, zapomnij o tym. Nie mam pojęcia :) Czyli sterowanie elektroniczne w silniku. Z rezystorami jest 4-pin i tylko wtedy jest puszka na nadkolu.

"Brak możliwości kalibracji", dlatego masz wartości (255) poza zakresem. Skalibruj INPA F6 (inicjalizacja) tylko najpierw umyj szybę w miejscu czujnika. Jak wskazania nie spadną to szukaj dalej. Być może faktycznie problem z manetką.

Tak by wyglądało. Kółko w prawej manetce jest od częstości pracy przerywanej, a po zakodowaniu czujnika deszczu zmienia funkcję na czułość opadów. INPA nie pokazuje błędu w przypadku zwarcia ? To dziwne...

Jeśli wentylator klimy masz na rezystorach to przekaźniki są w takiej puszce na prawym nadkolu oraz pod prawym filtrem kabinowym. Tam jest namieszane, występowały zmiany, musiałbyś sam szukać w TIS albo WDS, bo ja tego nie ogarnę. Jeśli to w ogóle o ten wentylator chodzi... Na schematach przekaźniki są inaczej oznaczane. Nie wiem, który jest 45 i co w ogóle ma wspólnego temp 60C. To za nisko na uruchamianie wentylatora. To by trzeba szukać metodą macajewa w NCS Dummy, jeśli była wersja nawiewu na tył bez regulacji temperatury, bo wygląda na to, że ten silnik jest właśnie od tego. Prościej chyba taki kupić; widziałem na ovoko, tylko, żeby numery były te co potrzeba, inaczej będzie konflikt na magistrali M-bus. Weź pod uwagę, że to co jest na moim zdjęciu, te numery, to diesel, nie wiem czy to ma znaczenie, no i czy masz tam przepustnicę, czy też brakuje.

Moduł IHKA nie jest zasilany przez przekaźnik. Błąd wraca, bo nie masz tego klappenmotora...