comeasyouare

W wielu urządzeniach tego typu Bluetooth jest tam bardzo ograniczony, pozwala na podłączenie w zasadzie tylko telefonu do rozmów\dźwięku. Podobno można to obejść instalując specjalne sterowniki, roota czy coś podobnego ale jak dokładnie to nie wiem. Może jak w przyszłym roku też kupię sobie wyświetlacz z andkiem to będę się martwił o to. Inna alternatywa to jeśli twoje radio ma wifi, kupić adapter z wifi, wtedy na pewno będzie działać, choć będziesz miał inne problemy z dostępem do internetu jeśli też radio używa wifi standardowo by łączyć się z internetem.

Co w takim razie sądzicie o tym (zimny i ciepły) N57, 258km, 185tys km. Ostatnie 5tys czysty diesel hvo100. Od ok. 100tys km co drugie tankowanie Liqui Moly 5140.

Nie pomogę, mój taki sam silnik z 185tys nalatane nie spala nawet litra na 15tys. km bo w takich interwałach zmieniam olej. Ostatnio nawet trochę przespałem i wymiana była po 20tys a nie spalił oleju nic a nic.

Temat geometrii i ścierania opon z tyłu po wewnętrznej stronie przynajmniej w F11 jest znany nie od dziś i wałkowany latami na chyba wszystkich możliwych forach. Z tego co ja się orientuję to problem dotyczy(ł) głównie opon RTF, także u mnie 5 letnie opony z więcej niż 5mm bieżnika wyglądały jak na zamieszczonych zdjęciach (ważne - obie strony auta w podobnym stanie). Cieszę się, że ostatniej podróży przed zauważeniem tego nie jechałem 200kmh bo mogłoby to się różnie zakończyć. Rozwiązaniem tego problemu jest najczęściej ustawienie geometrii na dobrej maszynie i ustawienie pochylenia kół na możliwie najmniejszy dopuszczony przez BMW kąt, u mnie było to 1°45' i dokładnie tak ustawiłem. Są też spece, którzy jeszcze mniejszy kąt ustawiają, technicznie możliwy powinien być 1°25' chyba ale ja nie próbowałem. Od ustawienia już 70tys. km i wszystko wygląda ok. Jest też inne rozwiązanie, albo dopełnienie ustawienia geometrii, czyli opony non-RTF, takie też zastosowałem u siebie, żadnych oznak nieprawidłowego ścierania a i komfort jazdy nieprównywalny. Jeśli chodzi o ściąganie z przodu to też miałem lekkie przed geometrią, co ciekawe na zimowych kołach jechał jak po sznurku na letnich ściągał. Tak że, ja bym proponował zawsze też albo zmienić koła miejscami albo spróbować na innym zestawie kół np. zimowe zamiast letnich, bo może przyczyna leżeć w oponach.

Dodam że ten szlam to najczęściej się robi jak się miesza różne płyny różnej jakości albo letni z zimowym. Ja przesiadłem się na zimowy na cały rok i nic się nie zapycha, ewentualnie na lato bardziej rozcieńczony wodą, ale w lecie to i tak bardzo mało się spryskiwaczy używa. Spryskiwacze reflektorów sobie wyłączyłem, wolę ręcznie szmatką je sobie dokładnie od czasu do czasu umyć niż tymi spryskiwaczami.

Jak nie opada to możesz jakiś czas jeździć. Jak padnie kompresor to też możesz sobie kupić zestaw ratowniczy https://www.miessler-automotive.com/BMW-5er-Serie-Kombi-Touring-F11-Notfallset-Luftfederung-Kompressor-Luftversorgungsanlage jakiś czas pojeździsz

Tak tam gdzie jest akumulator w kierunku zderzaka. Wysil się troszkę i na pewno znajdziesz.

F11 530D normalne zawieszenie - 180tys km, jak na razie żadnych oznak by coś niedociągało. Ale też ciężko porównywać bo z tych 180tys. może 20% na polskich łatanych drogach.

Tak wspomaganie jest hydrauliczne ale musi być też sterowane elektronicznie, np. zawór w zależności od prędkości umożliwia większy lub mniejszy przepływ oleju. Przy twoich błędach nalezy sprawdzić przede wyszystkim wtyczki, łączenia (korozja, zwarcie itp.). SVT jest umieszczony pod bagażnikiem. Do pierwszego błędu jest taka procedura Wprowadzanie kodu usterki może być spowodowane przez: - Wadliwe złącze (zwiększona odporność na kontakt): mechanizm zaczepu, wilgotność, korozja, sworznie złącza. - Wadliwa linia łącząca: przerwanie, zwarcie. - Wadliwy zawór serwotroniczny: Odporność cewki poza zakresem docelowym lub zwarciem. - Wadliwa jednostka sterująca SVT Wykonaj kontrolę linii. W ten sposób obserwuj uszkodzenia spowodowane wilgocią i korozją na połączeniach wtykowych i złączach wtykowych (jeśli dotyczy). Jeśli usterka nie zostanie wykryta, sprawdź rezystancję cewki podłączonego zaworu pod kątem prawidłowej wartości rezystancji (wartość wartości zadanej od 5 do 12 omów) lub zwarcia. Jeśli ta kontrola nie przyniesie rezultatu, wymień jednostkę sterującą SVT. Sprawdź układ kierowniczy po zakończeniu napraw. Informacje Serwisowe Sprawdź funkcję SVT, biorąc pod uwagę poniższe procedury: Uruchom silnik i uruchom kontrolę funkcjonalną układu kierowniczego. (Steruj wielokrotnie w lewo i prawy koniec zatrzymuje się!) Wyłącz silnik i odczekaj co najmniej 5 sekund (czas uruchomienia terminala 15N). Powtórz test jednostki sterującej i sprawdź, czy usterka się powtórzyła. W razie potrzeby ponownie przeprowadź diagnozę.

@Jack-Strong Możesz rozwinąć? Nie jestem specjalistą ale te wartości 450km w ruchu miejskim i 900km na autostradzie są wg. mnie jak najbardziej logiczne.

Jest takich reguł pewnie z dziesięć. https://bimmerguide.de/dpf-regeneration-infos-coding/ możesz sobie przetłumaczyć i poczytać.

Zależy od warunków jazdy. W ruchu miejskim mniej więcej co 300-400km, na autostradzie nawet co 1000km.

Czyli rozumiem, że przy następnej wymianie rozrządu w moim N57 LCI taki zestaw mogę zastosować i będzie git? Dzięki chłopaki.

Ostatecznie wyszły 351 w dobrej cenie z 4letnimi oponami i prezentują się całkiem ok.

Dla zainteresowanych, po 10 latach od produkcji, pierwszy serwis klimatyzacji. Czynnika było 535g/850g czyli ubyło 1/3. Oleju udalo sie odseparowac tylko 2cm3. Serwis zrobiony i mam nadzieję że następny za parę lat.

No ale to źle, dobrze, czy tak naprawdę nie wiadomo?

Nie pierwszy i nie ostatni raz pokazują badziewie. Trzeba miec na uwadze, ze te apki sa uniwersalne do wielu silnikow i różnego osprzętu - dzięki forum mozna wiele niejasności wyjasnic Moze nie do końca odpowiedź, która będzie cie satysfakcjonowała, ale na niemieckim forum wlasnie ktos zrobil test z N57 320tys. Km, gdzie olej mial wymieniany co ok 30tys wyłącznie 5w30. Zamontowal czujnik vdo o dokladnosci +-0.05bara i apkę na tel wlasnej produkcji - by nie miec kabli. Ciśnienie na starym oleju po 15tys 1.05bar na rozgrzanym silniku na biegu jalowym. Zmienil olej na 5w40 i ciśnienie.... Pozostało dokladnie na takim samym poziomie. Zastanawiam się czy tez czegos takiego sobie nie zamontować. Na razie w moim przy 180tys, tez zmienilem olej z 5w30 Motul na 5w40 LM. Dodam, że tez nie mam ciezkiej nogi. Czsem na autostradzie pojade sobie 220kmh, ale 90% to jest 130-140kmh. Wiec jest to głównie ponizej 2000obr/m.

Z temp. nie widzę takiego problemu. Gdzieś czytałem że i ukryte menu też niekoniecznie podaje prawidłowe wartości. Podejrzewam, że jest kilka czujników temp. i w zależności który jest czytany takie są wyniki. Przy temp. przynajmniej wartości są logiczne, widzę jak po odpaleniu rośnie szybciej temp. chłodziwa, wolniej temp. oleju ale tak czy tak układa się to w logiczną funkcję. Natomiast 9.5 bar ciśnienie oleju niezależnie od obciążenia, niezależnie od tego czy silnik jest dopiero co odpalony albo już rozgrzany - to nie ma sensu w ogóle. Ale jak widać u @Kuj0na te wartości mogą być też i w BToolu logiczne, tylko od czego to zależy....

Dzięki, o to widzę że Btool chyba ma jakiś problem, bo 9,5 Bara to raczej takiego ciśnienia nie ma . Masz też N57? mógłbyś zerknąć na połączenie, może ja mam gdzieś problem? No 9tys hPa to 9 bar, i co z tego, skoro to wartość raczej nierealna, tak samo jak 10 bar.

Rozumiem że ista to może pokazać, a wiesz jaki inny program najlepiej apka na tel tez to potrafi? Btool pokazuje jakies dziwne wartosci w hPa

amor nie wiem - wyświetla mi się błąd 500 tuleja, jeśli ta jest uszkodzona to tak powinna pasować w x-drive musisz odkręcić śrubę mocującą piastę, inaczej nie wyjmiesz wahacza. Montaż ważny by dokręcać śruby wahacza w pozycji jezdnej a nie na podnośniku, bo inaczej po paru km pójdą ci te tuleje znów i będziesz musiał wymieniać całe wahacze.

Tam musi być wahacz odpowiednio zamontowany i dociąganie śrub do odpowiednich niutonów tylko w pozycji jezdnej auta, czyli na kołach. Ale jakoś nie chce mi się wierzyć, aby w fabryce to słabo zamontowali, może masz jakiś "poniedziałkowy" model. No to jak mają prasę to ci zrobią, tuleje weź raczej renomowanej firmy a nie jakieś no-name. I ważne by zastosować się do wskazówek BMW przy montażu, poza tym chyba tylko raz można wprasować tuleje, następny raz teoretycznie muszą być nowe wahacze. Amortyzatory Bilstein, ewentualnie Sachs w podobnej cenie. Sprawdziłbym też dokładnie drugą stronę bo wymiana obu to i dla auta lepiej i może też już drugi długo nie pociągnie.

Odnośnie tulei wahacza to wymianę zrobi ci każdy zakład, osobiście nie widzę potrzeby robienia tego w ASO. Pytanie czy chcesz wymieniać same tuleje czy od razu całe wahacze. Ja u siebie sam wymieniłem całe wahacze, nie bawiłem się w prasowanie tulei bo nie mam dojścia do prasy, cenowo byłoby oczywiście dużo taniej, 2 tuleje to koszt ok 50E, dwa wahacze 250E Lemfördera, czyli oryginalny dostawca. Tylko że u mnie padło łożyskowanie przy 160t km, jesteś pewny swojego przebiegu? Co do amortyzatora to się nie wypowiem bo przy prawie 180t km moje są jeszcze w pełni sprawne. Osobiście brałbym Bilsteina, ale to takie moje widzimisie.

Ale co kupiłeś i gdzie? Oryginały to oryginały, mają napis BMW a produkcja zapewne Boscha.

Masz przecież wyżej link podany na tacy.... Jak wszystko działa to nie kombinuj, update nic nie zmieni.