Natek

danke! :cool2:

Bardzo możliwe, że niedługo będzie czekała mnie wymiana wtryskiwaczy, regeneracja i ponowne zamontowanie. Rozważam opcję czy nie zrobić tego samemu i mam kilka pytań: 1. Czy ktoś robił to sam i natrafił na problem dużych trudności z wyjęciem wtrysku z gniazda? Jak ogląda się filmiki na Youtubie to w przypadku niektórych E39 jest to jakaś masakra. W nowszych silnikach zastosowano oring na wtryskiwaczu gdzieś w połowie jego wysokości i raczej nie powinno być problemu z korozją itd. Ma ktoś doświadczenia w tym? 2. Czy bezwzględnie trzeba zdjąć kolektor ssący przed wymiana wytrysku czy ta się to zrobić bez zdejmowania kolektora? 3. Czym i w jaki sposób należy wyczyścić gniazdo wtryskiwacza? Jakiś wycior druciany, cos innego? Co z zanieczyszczeniami, przecież pewnie wpadną do cylindra, nie będzie to problemem? 4. Czy przy demontażu nie ma problemu z przyklejona na dole podkładką miedzianą wtryskiwacza? Czy przy zamontowaniu i wymianie podkładki trzyma sie na wtrysku czy może się zsunąć w czasie wkładania? 5. Czy po przykręceniu sztywnych przewodów paliwowych układ sie sam odpowietrzy przy odpalaniu czy trzeba to odpowietrzać? Jeśli tak to jak? 6. Oczywiście po regeneracji wtryskiwaczy przyjdą one z nowymi kodami IMA, rozumiem, ze z INPĄ poradze sobie z wpisaniem ich? Czy o czymś jeszcze powinienem pamiętać?

Mam kilka pytań do demontażu i ponownego montażu wtryskiwaczy po regeneracji. Silnik M47N2 ale pewnie będzie podobnie: 1. Czym czyścić gniazdo wtryskiwacza po jego wyjęciu? Jakimś wyciorem drucianym, papierkiem ściernym? Co z resztakim brudu, domyślam się, ze wpadą do cylindra? 2. Czy przy montażu wtryskiwacza nie ma problemu z miedzianą podkładką na końcówce, nie zsuwa się na dół?

termostaty mam sprawne, temp czasem sprawdzam. Auto nagrzewa mi się do 75 st. (minimum dla wypalania DPFa) po przejechaniu 3/4 mojej trasy do pracy (potem swoją drogą nagrzewa się do temp. roboczej). Po przejechaniu 3/4 trasy zostaje mi jeszcze 3 km do domu. O jakim silniku do naprawienia piszesz? System jest niedopracowany i nie nadaje się absolutnie do jazdy miejskiej a nawet lekko poza miejskiej. A wystarczyłoby np. zamontowac kontrolkę informującą, ze filtr się samodzielnie nie może wypalić i trzeba mu pomóc. Albo podobnie jak Toyota czy Renault dodatkowy wtryskiwacz w puszce filtra. Kiedy rozpocząłem zbieranie informacji co jest przyczyna przybywania oleju w tym silniku BMW dotarlem do jednego kierownika serwisu ASO BMW w Katowicach, który opowiedział mi przypadek jaki mieli u siebie na gwarancji jeszcze. E60 520d M47N2 był dwukrotnie wymieninony filtr cząstek stałych, pompa wtryskowa wysokiego ciśnienia, nawet blok silnika, a jak przybywało oleju tak dalej przybywa. Po gwarancji użytkownaik auta usunał filtr i problem został rozwiazany. To jest po prostu nic innego jak golenie jelenia z kasy i tyle. Jeśli trafiłbym na auto, gdzie DPF byłby bezproblemowy w moich warunkach jazdy to nawet tego bym nie dotykał. Jeżdze ok 30 kkm rocznie.

u mnie jest tak auto praktycznie nie zużywa oleju, ok 0,5l między wymianami, czyli co 15 kkm. Problem zauważylem po usunięciu DPFa, chwile później wymienilem odmę, nic się nie zmieniło.

w przewodach za turbospreżarką, w intercoolerze, w rurze idącej do dolotu nieznaczna ilość oleju może być, ale oczywiscie nie na tyle dużo, zeby się z tego wylewało po przechyleniu

bynajmniej i przynajmniej to nie synonimy

pokaz oryginalne turbo Mitsubishi nowe za 1100 PLN

Kolego, mam w dupie żabki, ślimaczki i inne badziewia, ale jak ktoś zatruwa innych ludzi to nie jest mi do śmiechu. I robi to nie dlatego, że musi, ale ze zwykłego skąpstwa i druciarstwa. Porozmawiaj z kimś kto jest terminalnej fazie raka płuc mimo, że nigdy nie palił papierosów, może czegoś się o życiu dowiesz. dobra, zróbmy tak, ja kupie nowy filtr DPF do swojego auta i zamontuje go ponownie, ale jak w dalszym ciągu bedzie mi przybywało oleju to zwrócisz mi koszty. Co ty na taką umowę nasz forumowy ekologu?

u mnie przy zimnym rozruchu auto puści czasem siny dymek z wydechu. świece żarowe i sterownik są u mnie najprawdopodobniej w porządku, myśle, ze winne mogą być zużyte już wtryski. Korekta na jednym z nich pokazuje u mnie ponad 2.

Zdecydowanie warto wymienić olej w manualnej skrzyni biegów. To, że producent auta (nie skrzyni) mówi, że olej jest dożywotni ma na myśli tylko i wyłącznie, że chętnie sprzeda nową, kiedy stara się skończy. Tak wyglądał olej z mojej skrzyni po 250 kkm. http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/833/7mqe.jpg Był kompletnie czarny, gęstość ok. Poza tym zlałem go ok 1,2 litra a powinno być 1,5-1,6. Miałem wyciek ze skrzyni jakiś rok temu, puścił uszczelniacz przy wybieraku, mechanik wymienił. Prosiłem go, żeby sprawdził stan oleju w skrzyni, ew. dolał a najlepiej wymienił. Powiedział, ze olej jest czyściutki a dolewać nie trzeba było. I sami widzicie. Jak samemu czegoś się nie zrobi albo nie dopilnuje to taki klocki. Olej spuściłem, wlałem świeżutkiego, weszło nieco ponad 1,6 litra. Aplikacja strzykawką 100 ml + wężyk. Zdecydowałem się na olej FUCHS Titan Sintofluid 75W80, spełnia normę MTF-LT2 i na opakowaniu ma wyszczególnioną specyfikacje z numerem cześci, jaki widnieje u mnie na nalepce na skrzyni. Poza tym to bardzo uniwersalny olej i spełnia wszystkie normy LT1, LT2 i LT3. Zastanawiałem się jeszcze nad Ravenolem i Pentosinem, ale Fuchs jest ponoć pełnym syntetykiem i polecanym do skrzyń biegów. U mnie był problem z wrzuceniem pierwszego biegu na zimnej skrzyni, duży opór, czasem wręcz niemożliwość wrzucenia pierwszego biegu, trzeba było najpierw wrzucić 2 a potem z 2 na 1. Zdarzały się też lekkie zgrzytnięcia z 1 na 2. Tłumacze to niewystarczającą iloscią oleju w skrzyni i może jego zużyciem. Po wymianie mam wrażenie, że skrzynia lżej chodzi, jedynka z oporem ale wchodzi chętniej. Myśle, ze wymiana na pewno nie zaszkodzi a pomoże. Polecam wszystkim z manualną skrzynią biegów, na pewno skontrolowanie stanu, ew. dolewkę na najlepiej wymianę. W drugim aucie z przebiegiem 150 kkm też wymienie olej w skrzyni.

klapki mam usunięte z kolektora. No zdaje sobie sprawę, że czasy korekt to nie tylko wtryski, zanim zabierać się za wtryski warto byłoby może rzeczywiscie zrobić test przelewowy. Czy jest jakaś norma dla tego testu? Ile czasu musi chodzić silnik, jakie są dopuszczalne odchyłki?

widze u siebie po śrubach od kół, jak chce odkręcić koło zaraz po dynamicznej jeżdzie (gdzie rozgrzewają się tarcze, felgi, piasty itd) to idzie ciezko, a jak auto kompletnie ostygnie, np po 2-3h to śruby odkręcają się łatwiej. Dlatego jestem zdania, ze chyba raczej na zimnym silniku powinno sie wykrecac świece

dlaczego na ciepłym?

chodzi o wężyk nr 6? http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3659-sterowanie-podcisnieniowe-agr/vKY09781 wyjaśnij jeszcze raz, na wolnych obrotach ma być pusty a po wkręceniu ma sie wypełnić?