KucaQ

Na początku u mnie tez coś tarło, potem co jakiś czas stuknęło, finalnie zaczęło stukać cyklicznie, czasem jak walnęło, to aż się koło przyblokowało, aż finalnie narobiło rozgardiaszu wewnątrz bębna i miałem do wymiany szczęki, tarcze, zestaw naprawczy i tarcze kotwiczne.

Rozbierz i sprawdź. Ale u mnie mocne stukanie powodował bolec odpowiadający za trzymanie szczęki w tarczy kotwicznej. Tyle, że tarcza kotwiczna przerdzewiała, bolec wypadł i latał sobie wewnątrz bębna, czasem nawet blokując koło. Radzę zrobić to czym prędzej, bo zaraz będziesz miał znów komplet do roboty.

Opona zimowa ma bardziej miękka mieszankę, prze to przy dodatnich temperaturach są głośniejsze i to jest normalne. A jeśli kierownica lekko Ci wibruje - może masz wyząbkowane opony ;)

Skończ chłopie wiecznie biegać w koło samochodu to przestaniesz słyszeć dziwne dźwięki :D Moc jest? Jest. Błędów brak? Brak. Nie dzwoni Ci podczas jazdy czy stojąc przed autem? To daj se spokój, bo szukasz problemu na siłę. Zwłaszcza, że wspominasz że dźwięk słychać od 2018 roku - nie wpadłeś na to, że to normalny dźwięk i gdyby to była oznaka jakiegoś uszkodzenia to przez te 3 lata by już nie pierdutnęło? Ja jak kiedyś wszedłem do kanału przy odpalonym silniku to tez się przeraziłem od dźwięku. Ale to jest diesel, a na dole jest tylko metalowa miska która za grosz nie wygłusza pracy wewnątrz. Od góry nie słychać dziwnych dźwięków bo masz głowice, która już wycisza pracę dołu, a dodatkowo jeszcze osłony, maskownice itp.. Weź INPE, przejedź się w różny sposób, sprawdź live datę, jeśli wszystkie parametry trzymają się w normie to odpuść... Szacun, że chcesz mieć auto w jak najlepszej kondycji, ale teraz to już szukasz na siłę i bez sensu.

Tyle, że kolega ma już aux... więc po co mają mu robić cos, co już ma? Jeśli jest wtyczka za ekranem, to znaczy, że ten już z tunera jest wyprowadzony. Miałem podobny problem z aux. Miałem kabel, AUX działał, ale po pewnym czasie przestawał działać. Zrobiłem kabel samodzielnie według instrukcji z neta - nie działał. Kombinowałem z różnymi opornikami, kondensatorami - bez efektu. Zrobiłem goły kabel, bez dodatków - również nie działało. Kupiłem kabel z aliexpress i ożyło. Po rozebraniu kabla, okazało się, że on również nie ma żadnego opornika ani kondensatora :D Przyznam szczerze, że ciężko mi powiedzieć co odpowiada za to, że radio "odczytuje" obecność kabla, ale tez się z tym borykałem i niestety - metoda prób i błędów była jedna opcją dojścia do naprawienia tego, bo różne porady z forów nie pomagały. Kabel brałem stąd: https://www.aliexpress.com/item/32916541948.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dot2Afl

Jeśli łożysko dopiero zaczyna dokonywać żywota to i owszem, bez obciążenia ciężko zweryfikować jego uszkodzenie. Ale jeśli objaw występuje już dłuższy czas to na podniesionym aucie na bank usłyszysz szum łożyska lub wyczujesz luz na kole. Ale masz rację - jeśli cichnie przy skręcie w prawo to do wymiany jest lewe. DaveE46, mechanicy musieli Ci coś źle podpowiedzieć, bo "wycisza" się to łożysko, które jest bardziej, a nie mniej obciążone ;)

Ale po co od razu te zgryźliwości? :) Wiem, że części OE produkują podwykonawcy, ale skąd mam wiedzieć, że akurat tę konkretną uszczelkę produkuje elring? Masz taką wiedzę, to super. Wystarczyło napisać, że dla BMW tę uszczelkę produkuje właśnie elring i byłoby po temacie. Inna sprawa jest taka, że gdzieś kiedyś czytałem (zaznaczam, że tylko CZYTAŁEM, nie jestem tego pewny, nie potwierdzałem tych informacji na własną rękę), że części są domyślnie produkowane z logiem marki i numerem części, a partia, która nie przechodzi testów jakości określanych przez daną markę ma usuwane numery oraz loga i trafia do sklepów jako zamiennik. Ale powtórzę jeszcze raz, że tylko gdzieś kiedyś taka informacja przewinęła mi się jakimś forum bądź artykule, whatever. Może być tylko fake, może być prawda. Nie wnikałem. Też jestem zwolennikiem nieprzepłacania i kupowania zamienników wysokiej jakości, także luzik ;)

Mój znajomy mechanik mi wiele razy powtarzał, że w układzie chłodzenia BMW nie lubi żadnych zamienników. Spróbuj z oryginałem. 40zł nie majątek a się przekonasz, a w razie jakby dalej ciekło to dopiero wysmaruj dirko.

Chcąc uzyskać jakiekolwiek odpowiedzi wypadałoby podać chociaż jaki masz silnik.

Znalazłem coś takiego na niemieckim forum. Najwidoczniej jest to standardowy problem z LEDami w sedanie. https://www.motor-talk.de/forum/ncs-expert-codierwerte-standlicht-hinten-innen-heckklappenleuchten-rauscodieren-t5261860.html

To przeczyszczone czy wysprejowane? Przeczyść je mechanicznie małym pilnikiem lub papierem ściernym i dopiero ewentualnie możesz psiknąć. Ale psikanie po zaśniedziałych stykach nic nie pomoże, jeśli śniedzi nie usuniesz.

Trzeba zmienić dyfuzor na taki z zaślepką haka i chyba to tyle ;)

https://e46forum.pl/e46-tylnie-swiatla-przeciwmgielne-jako-postojowki-20-mocy-7235 Chociaż powyższa funkcja powinna załatwić sprawę (sam kodowałem w polifcie 07/2003 i grało bez najmniejszego problemu), a Tobie nie działa, więc najpierw wgraj pustego MANa i dopiero próbuj kodować, bo wygląda na to, że coś jest nie halo w module świateł. Z żarówką kombinować nie radzę, bo stracisz przeciwmgielną.

Funkcja NSL_ALS_STANDLICHT na nicht-aktiv w module ALSZ/LSZ.

Nie wiem co za żarówki kupiłeś w takim razie, bo ja w swojej karierze testowałem cała masę żarówek ledowych w E46, zarówno z canbusem, jak i bez, na diodach SMD i modułach COB i ani razu nie miałem sytuacji, żeby mi tylko mrugnęły i zgasły. Przy żarówkach bez canbusa miałem jedynie błąd spalonej żarówki na desce. Najlepszym wyjściem jest dezaktywowanie ciepłego i zimnego sprawdzania konkretnych żarówek poprzez NCS. Wtedy wkładasz żarówki jaki Ci sie żywnie podobają i nie martwisz sie ewentualnym błędem na desce, ale niestety jednocześnie pozbywasz sie komunikatów, kiedy faktycznie ta żarówka Ci sie spali. A co do samych żarówek - drugie z podanych przez Ciebie żarówek osobiście w tej chwili mam w podświetleniu tablicy i tak jak pisałem wyżej - brak problemów i błędów. Jedyne co, to przez pare minut po zamknięciu auta lekko się żarzą, ale to widać tylko ciemną nocą ;)

Ja bym sprawdził łączniki stabilizatora i sam stabilizator. U mnie łączniki miały luz niewidoczny na trzepakach, ale ruszając nimi na podniesionym aucie był wyczuwalny niewielki luz. Nie sądziłem, że aż takie stukanie będzie skutkiem tak małego (znikomego wręcz) luzu, ale wymieniłem łączniki i jak ręką odjął. I stukanie pojawiało sie głównie w czasie jazdy po kostce brukowej oraz przejeżdżając przez próg właśnie po skosie - przejeżdżając prosto nic się nie działo. Postaw auto na kobyłkach albo podnieś na podnośniku całe auto, tak, żeby cały zawias wisiał luźno - tylko tak sprawdzisz ewentualny luz w układzie stabilizacji.

Miałem identyczny problem u siebie. Najpierw losowo auto nie chciało odpalać, aż w końcu już totalnie nie chciał zagadać. Winne były poluzowane klemy na akumulatorze.

Hej, podepnę się pod istniejący temat, żeby nie zaśmiecać nowym. Jakieś półtora roku temu aktywowałem sobie RDC (mam E46 z 07.2003), nie mam przycisku. Ogólnie sprawa wygląda tak, że zmieniałem zimówki na letnie, potem letnie na zimówki - kontrolka nie wyskoczyła. Potem rozwaliłem oponę na wyrwie w asfalcie - kontrolka również sie nie zapaliła pomimo późniejszej jazdy na dojazdówce. Natomiast ostatnio, wracając z wakacji wyskoczyła czerwona kontrolka oraz sygnał dźwiękowy. Zjechałem natychmiast na stację (fart, że kontrolka wyskoczyła dosłownie 500m przed stacją) i skontrolowałem ciśnienie w oponach. I ku mojemu zdziwieniu wszystko było w normie na tym samym poziomie, na którym napompowałem te koła miesiąc wcześniej. Odczekałem 15 minut, wyjąłem kluczyki, zamknąłem auto jednak nic to nie pomogło. Od tamtego czasu kontrolka cały czas się świeci (a przypomnę, że nie mam przycisku aby "zresetować" system). Podpinałem komputer, INPA jednak nie widzi żadnych błędów ani nieprawidłowości. Pomimo braku błędów kliknąłem opcję usunięcia błędów, to kontrolka na chwilkę zgasła, lecz zapaliła się ponownie. Przed aktywacją czytałem, że można aktywować bez przycisku, wtedy żeby zgasła trzeba auto zostawić zamknięte na 10 minut, jednak jak widać, to nie działa. Czyli w tej sytuacji mam tylko 2 opcje - montaż przycisku lub dezaktywacja RDC? Czy jest inny sposób (poza odłączeniem akumulatora) na zgaszenie kontrolki? Czy to, ze pomimo faktycznych różnic przy zmianie kół zimowe/letnie, a także jazdy na dojazdówce to nie jest dziwne że RDC nie wychwyciło błędu a przy prawidłowym ciśnieniu już tak?