WojtekX

o...bardzo pomocny link, dzieki aramiel, przy większym obciążeniu bije tak samo jak moja, 4 z plusem, problem w tym że to ciśnienie bardzo się zmienia po przełamaniu temperatury 75/80 stopni, te 20 stopni własnie robi b.dużo różnicę, spadek ciśnienia przynajmniej u mnie jest duży. Trzeba też pamiętać że ten wskaźnik temperatury na desce, to temperatura oleju a nie wody, i nie pokazuje prawdy, prawdziwa temperatura wody w moim silniku w ok 80 stopni, to wychylenie wskaźnika oleju na desce 100, te wskazania na desce to trochę jak z pogodą, mówią jedno a za oknem co innego. Więc ten pomiar na tym filmie to taki dopiero dogrzewający się motor, no ale jest już jakieś odniesienie, dzieki jeszcze raz

nic się nie dzieje i nie działo złego, z układem wtryskowym

nie strasznie mnie na zapas, bo nie o to pytałem, samochód użytkuję od kilku lat i nic się z nim złego nie dzieje, nie był przegrzany, temperaturę wody też szczegółowo monitoruję i nie przekroczyła nigdy 95 stopni, weryfikacja cisnienia to moja ciekawość i chciałem to skonfrontować z Waszymi silnikami. Tak, zgadza się Prof.Chris własnie wrzuca do swojej pompę z M50d i tak się temu przyglądam, tylko Prof. Chris nie zmierzył ciśnienia na starej (w Jego przypadku też byłoby trudno, bo miał poważna usterkę) więc jak zaloży nową z M, nawet jak zmierzy ciężko będzie o porównanie w stosunku do starej, poza samą pompą zmienia natryski na tłok, są większej śrenicy, więc i pompa musi być bardziej wydajna. To samo z kółkiem, czy ktoś podmieniał koło pompy oleju na mniejsze, i jak zmieniło się ciśnienie? Jak samochód jest chłodny i się dogrzewa, ciśnienie wali lekko ponad 4, w miarę rozgrzewania się silnika powoli spada, interesuje mnie jedynie zakres 1000/2000 obr, bo to jest zakres w którym ten samochód się stale porusza, nie licząc większych przyspieszeń i w tym przedziale chciałbym podnieść nieco ciśnienie. Więc na pewno wiejdzie nowa pompa ale też ciekawi mnie to kółko, bo ten pomysł brzmi sensownie, na pewno to ciśnienie wstanie, tylko o ile? Jak ktoś to zrobił i mierzył, będę bardzo wdzięczny za info

tak, chciałbym się zorientować jakie ciśnienie pokazują Wasze silniki, na jałowym przy temperaturze 95 stopni i oleju 5W40 mam ciśnienie 0,6.. przy codziennej jeździe bez szaleństw, czyli shift point w okolicach 1200/1300 obr/min mam ciśnienie które nie przekracza 1,4 oscyluje między 1,2 a 1,4 dodam że są to wartości krótko po zmianie oleju. Zastanawiam się jakie ciśnienie byłoby przy 5W30 i przebiegu 30tyś km, czyli parametry jakie sugeruje BMW, i zaczynam rozumieć problem przycierających się panewek, mimo przebiegu mojego motoru, chciałbym go uchronić przed taką sytuacją

mam pytanko dotyczące ciśnienia oleju? Czy ktoś z Was dokładał jakiś akcesoryjny wskaźnik ciśnienia oleju lub zapinał manometr i patrzył na rzeczywiste wskazania ciśnienia oleju w silniku N57. Jest sporo porad dotyczących przeróbek tego układu, ale nie znalazłem nigdzie pomiarów przed i po modyfikacjach, wszyscy cos modyfikują ale nie ma odniesień przed/po, co dana modyfikacja faktycznie zmienia. Posiadam F10tkę z N57 i założyłem taki zegar, i po tym co zobaczyłem na nim jestem dosłownie załamany wskazaniami. Auto posiadam kilka lat, przebieg prawie 400 i nic się złego nie dzieje, ale że przymierzam się do rozrządu, postanowiłem sprawdzić też układ smarowania i ciśnienie, aby ew. dotknąć przy okazji ten temat, jak bedzie słabo i niestety jest słabo. Napiszcie jak pompują Wasze pompy, jestem bardzo ciekaw?

popatrz na ukł. wydechowy i koniec silnika, powinno być coś widać

Pasoftem powinno pójść

gwint może pasować, ale to nie będzie chodziło poprawnie, w benzynie masz śmigło jak w samolocie, bardzo agresywne, w dieslu ten wentylator ma zupełnie inną konstrukcję, diesel jest mniej wymagający jeżeli chodzi o chłodzenie, nie kombinuj, bo nic z tego nie będzie

masz problem z wisko

sprawdzał ustawienia, czy tylko manualnie zmiana filtrów? Popatrz na odmę, ogólnie na cały układ dolotowy, może faktycznie jest tam jakaś nieszczelność która przy benzynie nie wychodzi

to są błędy powiązane z dolotem/nieszczelność/odma, kiedy ostatni raz robiłeś przegląd LPG, wszystko wskazuje że raczej coś z nią jest nie tak, skoro na samej benzynie nic się nie dzieje

moment w którym instalacja gazowa, w chwili przełączania się gazu, nakłada się lekko na pracujące jeszcze wtryski benzynowe, właśnie dlatego żeby nie było zachwiania, po przełączeniu na gaz i napełnienia układu po nocy, po pierwszym przełączeniu pokazuje się czasami problem, później już nie, bo gaz już był uruchamiany. Trzeba by się zalogować do int gazowej i zobaczyć temperaturę przełączenia na gaz jak się dogrzewa i co się dzieje z ciśnieniem wtedy na reduktorze

a jak się zachowuje silnik w momencie kiedy z benzyny przełącza się na gaz, przepina równo/płynnie, czy ma zachwianie? Może masz mixa źle ustawionego w instalacji i przez krótki moment brak warunków do poprawnego spalania i wycina cylinder. Jak pracuje stabilnie na benzynie, to cewki bym zostawił w spokoju

jeżeli wszystko sprawdzone i sprawne, no to problem z visko

jeżeli chodzi o same rodzaje viskoz w M52 to były ze 3 rodzaje, wersje dla ciepłych krajów mocniejsze, wersje dla wentylatora 410mm, wersje dla wentylatora 420mm, bo różne były zakładane, więc trzeba by sprawdzić samą średnicę wentylatora, a najlepiej sprawdzić po Vinie, co tam pchali akurat. W zamienniku dostaniesz wiskozę do M52 jedną dla wszystkich, ale to też nie znaczy że nie można nad nią zapanować i poprawnie ustawić

Visco na Twoim samochodzie może być sprawne, każda viskoza ma zawór który jest sterowany blaszką która reaguje na temperaturę i otwiera ten zawór, niektóre mają regulację i pozwalają na jej precyzyjne ustawienie, sprawdzałeś u siebie czy masz regulację? jeżeli na termostacie masz wybitą temperaturę 92 stopnie, nie oznacza to że silnik będzie trzymał równo 92, będzie utrzymywał więcej, przy 92, realna na silniku będzie w ok. 94/97, ale z tego co podałeś temperatury, te 101 bez obciążenia to trochę za dużo, wygląda na to że wisko się spóźnia. Zaglądałeś też co się dzieje między chłodnicami klimy i wody?

nie wiem jaką masz instalację, ale sprawdzenie podpięcia wtrysków gazowych jest proste, każda instalacja ma instrukcję podpięcia to przewodów sygnałowych wtrysków benzynowych, są po prostu cięte i jest to w kolorach jasno napisane, więc jeżeli jest podejrzenie błędu tutaj, sprawdzenie to 20 minut. Tym imbusem na reduktorze ustawiał ciśnienie na nim, ale przymulać może też przez samą mapę, czas wtrysków, no i te filtry też warto sprawdzić

740 M62 bez Vanosów

nie wiem skąd dokładnie jesteś, ale myślę że zatankowanie samochodu i pojechanie do warsztatu BMW, nie mówię o autoryzowanym, ale do chłopaków którzy je obsługują, powinno załatwić sprawę, to stare auto i warsztat który zajmuje się obsługą tej marki, znajdzie problem w 10 minut. 1 test drogowy, 2 pomiar układu hamulcowego, 3 weryfikacja zwieszenia, 4 wyważenie kół

dobry przykład dałeś, zalecają po 30 tyś zmianę oleju a większość i tak się tego nie słucha, mimo że to dyrektywy ASO, żywotność świecy w głównej mierze zależy od warunków spalania, i na benzynie i na gazie, jak będzie ubogo będzie się szybko wypalać, jak ogólna kondycja silnika jest słaba, też będzie się uszkadzać. Zapchane filtry będą powodowały ubogą mieszankę, jak spojrzysz na komputer silnikowy, jak spojrzysz na komputer gazowy zauważysz wzrost ciśnienia na reduktorze, zależy co Ci się pierwsze odezwie, czy check sinika czy błąd w programie gazowym. " Milosz31WLKP" popatrz na temperaturę pracy reduktora, bo to parametr który się podczas jazdy zmienia, strojąc na wolnych może być dobrze, podczas obciążenia jak przepływ gazu rośnie, często spada temperatura do poziomu w którym normalne odparowanie gazu jest niemożliwe i zaczynają się chece

a wracając do świec, w swoim samochodzie przejechałem na jednym komplecie ponad 150 tyś km, mając instalację gazową, i problemów nie miałem z nimi żadnych, pracował pięknie na gazie jak i na benzynie, to co się zaleca to jedno, natomiast znalezienie problemu to drugie

filtr fazy lotnej jeżeli jest bardzo brudny, będzie powodował wzrost ciśnienia na reduktorze po dodaniu gazu, i w skrajnych przypadkach przełączanie instalacji na benzynę, zapięcie kompa do instalacji, krótki test drogowy wszystko pokaże, to nie strzelnica, nie ma co strzelać aż się w końcu trafi, tylko sprawdzić gdzie jest problem. Jeżeli kolega nie chce zdiagnozować problemu, no to po takim przebiegu bez dotykania instalacji, najlepszym wyborem byłby zakup: nowych świec/wszystkie filtry/nowa listwa/i dobrze byłoby wymienić reduktor na nowy, albo przynajmniej jego wkład, wtedy powinno chodzić, tylko wraz na końcu trzeba zapiąć kompa i to ustawić..

co to znaczy że "stawiałem na tarcze i niby są ok"? czyli co stwierdzono? Co było diagnozowane i jakie wyszły wyniki? Jeżeli problem występuje wyłącznie przy naciśnięciu hamulca, to wymiana gum stabilizatora/łączników czy amortyzatorów nic nie zmieni

sprawdzenie jak wygląda świeca i w jakim jest stanie jest banalnie proste, wystarczy ją wykręcić i ją dobrze obejrzeć, jeżeli chodzi o bazowanie na forumowej wiedzy..noo..to tu byłbym bardzo ostrożny, forumowa wiedza a realna praca w warsztacie, to dwa różne światy

Przy prędkościach 160 i wyżej , możesz zdemontować wisko i ten wentylator i się nie zagotuje, nie pozwoli na to bardzo duży przepływ powietrza przy tej prędkości, jak wjedziesz do miasta albo staniesz w korku, wtedy powinieneś mieć sprawną wiskozę, jak nie korzystasz z klimy, ten elektryczny wentylator możesz zdemontować, silnik się nie zagotuje (zakładam że wszystkie pozostałe elementy takie jak termostat/pompa, masz sprawne) Jak nie dotykałeś termostatu i masz OE, to temperatury przy dużym obciążeniu w ok. 102/105 to norma. Powiem więcej, uruchomienie elektrycznego wentylatora klimy, zaburza prawidłowy przepływ powietrza przez wisko i temperatura się nieznacznie podnosi, owszem jak wiska już totalnie nie ma i temperatura wychodzi w ok.110 stopni on się awaryjnie włącza i dochładza silnik, takie zabezpieczenie, ale jego sprawność jest na tyle mała, że nie jest w stanie zastąpić wiskozy, wspomaga ją w sytuacji awaryjnej i głównie odpowiada za klimę. Jak masz problem z wiskozą/termostatem albo pompą, żaden nawet oryginalny elektryczny wentylator z BMW nie rozwiąże tu problemu, trzeba zdiagnozować krok po kroku układ chłodzenia. Ta dodatkowa pompka do przetaczania wody na nagrzewnicę w środku, też może być zepsuta, nic to nie zmieni poza tym że będzie nieco chłodniej w środku, szczególnie w zimę, ale mimo że zepsuta, nie ma większego wpływu na odpowietrzenie czy sprawność układu chłodzenia, ma ogromny w pływ jak są mrozy i zaczyna się robić zimno w kabinie, nic poza tym