Ranking

Cześć. Wrzucam zdjęcia z odbioru mojej kolejnej G20, wcześniej była 330ix pre LCI w Dravit Grey (link), ale brakowało mocy 🙂 Teraz M340i w Brooklyn Grey.

Jesli masz przepływomierz (nie wszystkie n52 mają) to może być z nim problem lub też prawdopodobne jest że masz nieszczelność w dolocie i zaciąga lewe powietrze. Przepustnica w tym silniku jest tylko do zapalania i jako zapas. Normalnie nie pracuje, jest otwarta, bo to przecież Valvetronic.

Opis: 5AS Asystent wspomagania kierowcy oparty na kamerze i radarze, składający się z: – Ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu, wykrywa oznaczenia pasa ruchu od ok. 70 km/h i ostrzega o niezamierzonej zmianie pasa ruchu za pomocą wibracji kierownicy i aktywnej interwencji układu kierowniczego Ostrzegania o zmianie pasa ruchu, monitorowania pojazdu otoczenie z boku, wykrywanie pojazdów w „martwym punkcie” „ od ok. 20 km/h przy celowej zmianie pasa, ostrzeżenie dotykowe na kierownicy (wibracje) i wyświetlacz wizualny w lusterku zewnętrznym Ostrzeżenie przed kolizją czołową z hamowaniem interwencja polegająca na ostrzeganiu przed kolizją / pieszym z funkcją hamowania miejskiego - Ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu, ostrzega o możliwych kolizjach z ruchem poprzecznym, np. na drodze. B. podczas wyjeżdżania tyłem z miejsca parkingowego, w połączeniu z kamerą cofania, dodatkowe wyświetlanie obrazu rzeczywistego na wyświetlaczu pokładowym - Zapobieganie kolizjom tylnym, ostrzega pojazdy jadące za pomocą świateł awaryjnych migając z podwójną częstotliwością w przypadku wykrycia zbliżającego się zderzenia tylnego - Informacja o ograniczeniu prędkości wraz ze wskaźnikiem zakazu wyprzedzania Tylko w połączeniu z rozszerzonym pakietem lusterek zewnętrznych lub pakietem Business Wchodzi w zakres pakietu innowacji 5AU Driving Assistant Professional wspomaganie kierowcy oparte na kamerze i radarze system składający się z: -Asystenta kierowcy -Aktywnego tempomatu z funkcją Stop&Go -Informacji o ograniczeniach prędkości z brakiem wskaźnika wyprzedzania Asystenta ograniczenia prędkości (ręczne lub automatyczne przyjęcie ograniczeń prędkości) Asystenta kierowania i prowadzenia po pasie ruchu, wspomaga utrzymanie środka pasa ruchu poprzez korygujące interwencje kierownicą w zakresie prędkości od 0 km/h do 210 km/h Rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej: Rozszerzenie funkcji utrzymywania aktywnego tempomatu o reakcję na sygnalizację świetlną tylko do 80 km/h w połączeniu z wyświetlaczem BMW HeadUp asystent utrzymania pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną, korygujące interwencje w kierowanie w zakresie prędkości od 70 km/h do 210 km/h w celu utrzymania pasa ruchu, aktywne unikanie potencjalnych kolizji bocznych ostrzeganie o ruchu poprzecznym z przodu, ostrzega możliwych kolizji w złych warunkach Widoczne sytuacje drogowe, takie jak wysiadanie/parkowanie do 7 km/h - Pomoc przy unikaniu, pomoc w krytycznych sytuacjach kolizji tylnych z możliwością uniknięcia w zakresie prędkości od 30 km/h do 160 km/h Ostrzeżenie o skrzyżowaniu, ostrzeżenie w przypadku pierwszeństwa przejazdu i przy znakach stopu Ostrzeżenie o zjechaniu pod prąd, ostrzeżenie przy znakach zakazu wjazdu Asystent wyjścia awaryjnego: W korku pojazd automatycznie przesuwa się na krawędź pasa ruchu (w obrębie pasa ruchu) )Tylko w połączeniu z rozszerzonym pakietem lusterek zewnętrznych lub pakietem biznesowym

Łożysko , przegub . Trzeba auto podnieść i pokręcić kołami , poszarpać tu i tam .

Nie ma opcji żeby zahamował. Będzie hamował ale za późno i walnie w korek z autami. Jak ja chcę żeby mi wyhamował przed kolejką stojącą na czerwonym to ustawiam max 50km/h i maksymalny dystans tempomatu i wtedy system daje radę.

No to niestety, jest tyle możliwości że raczej będziesz potrzebował podjechać do speca od bawarek po odpłatną diagnozę.. nie ma co wróżyć z fusów, no chyba że niech jakiś kolega nagra obok auta z obu stron jak przejeżdżasz obok i wrzuc tu filmik. Podaj więcej szczegółów

Witojcie Chciałem się podzielić z wami jak, rozbebeszyć prawie cały silnik, żeby dostać się do łańcucha rozrządu. Niestety to nie duży fiat, gdzie wystarczało mieć młotek, przecinak i kluczyk nr 10. Zanim zacznę, chciałbym was przestrzec przed pospolicie występującymi i drogimi wymieniaczami części. Na YouTube możecie tez znaleźć sporo filmów z nagranymi odgłosami rozrządu. UWAGA dźwięki te mogą być generowane przez konwerter skrzyni biegów, a nie rozrząd. Dźwięk rozrządu jest słyszalny tylko w przedniej części silnika(od strony chłodnicy), ponieważ tam trze wyrobiony łańcuch o prowadnice napinaczy. Czy łańcuch jest wyrobiony czy nie łatwo można sprawdzić po odkręceniu śruby (korka) w miejscu gdzie blokowany jest napinacz prowadnicy górnej. Gdzie on jest pokarze dalej na fotach. Tłok napinacza ma około 2,5cm. Przy normalnym, nie rozciągniętym łańcuchu, wystaje on około 1cm. Przez korek, jak się uprzemy zobaczymy napinacz dolnego łańcucha. Jeżeli obydwa wystają około 1cm NIE DAWAJCIE SIĘ ROBIC W BAMBUKO I NACIAGAC NA WYMIANY LANCUCHOW. Nie prawda jest ze silniki M47 i M57 maja defekt fabryczny i rozpadają się przy 160-180tys kilometrów. Oczywiście w zależności od użytkowanie łańcuch można wymieniać od 350 do 400 czy w niektórych przypadkach 500tys km. Tak, wystarczy często zmieniać olej, pokonywać długie trasy, tak aby silnik był dobrze rozgrzany, lać dobre oleje, nie cisnąć jak sowizdrzoł non stop 200km/h i oczywiście nie wymieniać olei u wujka Janka- pospolitego wymieniacza części. Dlaczego, to tez opisze poniżej. Zaczynamy. Wiemy ze na blacie mamy 150tys km, a łańcuch rozciągnięty jak szmata- norma w Polsce przy autach z realnym przebiegiem 500tys km. Jedziemy do sklepu. Tu dwie opcje. Możemy szarpnąć się na jakieś komplety łańcuchów, zębatek, napinaczy… Pytanie, po co? Tak jak było to w przypadku opisanym ładnie przy modelu BMW e39 kupujemy dolny i gorny lancuch rozrządu + uszczelniacz walu. Nic więcej nam nie potrzeba. Kola zębate wyrabiają się w minimalnym stopniu, a prowadnice przy wypierdzianym łańcuchu tylko na ich końcach, w miejscach gdzie przy nowym łańcuchu nie będą ich nawet dotykały. Całość części to koszt 360zl w 2014roku. Oprócz części musimy mieć ściągacz do zębatki pompy wysokiego ciśnienia. W sklepach internetowych to koszt z wysyłka około 60zl – Uwaga nie kupujcie jakieś cudownych zestawów do ustawiania rozrządu, no chyba ze macie warsztat i szastacie kasa. W spokojnym garażu, czystym, otwieramy maskę i zaczynamy rozkręcanie. Wypinamy akumulator. Osłona silnika- również i dolne osłony plastikowe. Rozkręcamy przedni pas, tak, aby dostać się do chłodnicy. Podstawiamy wiadro lub miskę i spuszczamy płyny. Wyciągamy zabezpieczenia z przewodów i wyciągamy chłodnice wraz z wentylatorem. Przy okazji odkręcamy przewód interkulera. Wykręcamy kolektor dolotowy(jak są w nim jeszcze klapki, to wypad z nimi), rozkręcamy filtr powietrza i wyciągamy go wraz z cala obudowa. Oczywiście, żeby się do niego dostać trza jeszcze wyciągnąć filtry klimy i rozpórkę kolumn Mcpirson Foto1 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc9b2d30b34afa7f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc9b2d30b34afa7f.html Mamy teraz na wierzchu wszystkie kabelki i przewody od wtryskiwaczy. Po kolei ściągamy wtyczki z wtryskiwaczy, odkręcamy przewody wysokiego ciśnienia. Musimy wyciągnąć wtryski, bo bez tego nie ściągniemy pokrywy wałków rozrządu. Wtryski maja jarzma na dwie śruby fi8 odkręcamy wszystkie jarzma. Nie mamy narzędzia do wyciągania wtryskiwaczy. To może być problem przy wyłechtanym silniku. Do 400tys poradzimy sobie jak na załączonym obrazku, najtańszymi szczypcami lub kombinerkami. Foto 2 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe3c71a3142f092b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe3c71a3142f092b.html Zapieramy rączkę od szczypiec o rant wtrysku i wystającą śrubę. Nie używając magicznie wielkiej siły naciskamy szczypce i wtrysk powinien nam wyjść do góry. Zresztą po odkręceniu jarzma gdy złapiemy za wtrysk, powinien nam on się ruszyć lekko lewo-prawo. Jeżeli siedzi na sztywno, to niestety będziemy musieli poszukać wybijaka do wtrysków(rzadko się zdarza w BMW) Odkręcamy śruby mocujące. Ściągamy dekiel silnika. UWAGA. Do pokrywy będą przymocowane przewody do sterowania turbiny(pod filtrem powietrza)-demontujemy je. Oprócz tego całkiem z tylu będzie przykręcony groby kabel z kompa- bardzo nieporęczne dojście. Foto 3 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e811403b294ad2f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e811403b294ad2f.html Już widzimy górny łańcuch. Zabieramy się za rozkręcenie recylkulatora spalin, pompy wspomagania, alternatora, termostatu, pompy wody, rolek napinacza. UWAGA nie odkręcamy kompresora klimy- nie trza. Ściągamy tylko pasek strecz-bez napinacza- samonapinający się. UWAGA sprawdzamy stan rolek napinaczy. Jeżeli nie maja luzów smarujemy je wysokogatunkowym smarem przy pomocy strzykawki 2ccm i obciętej na 5mm grubej igły. Wystarczy to na następne 100tys km. Rozkręcamy alternator i ściągamy obudowę. Smarujemy łożyska. Przy przebiegu 200tys będą w nim wyjechane szczotki. Kupujemy szczotki w cenie 4,50zl/sztuka i wlutowujemy. Prze przebiegu 300tys(o ile wcześniej się alternator nie rozsypał i nie był wymieniany), padnięty będzie komutator wirnika. Kupujemy nowy w cenie 6,50 + koszty wysyłki i wlutowujemy nowy. Alternator zregenerowany na następne 200tys km. Foto 4 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dffc0cec7e533e95.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dffc0cec7e533e95.html Sprawdzamy kolektor. Do roku 2008 był wykonany z blachy nierdzewnej. To jest prawdziwa wada fabryczna. Po lifcie wrócono do żeliwa. Nierdzewka pęka niestety. Stety jest tez łatwa do pospawania mig magiem i drutem nierdzewnym jak widać na foto. Warto tez przy okazji sprawdzić świece żarowe. UWAGA nie siłujmy się, jak się nie chce wykręcić. Posmarujcie ja olejem silnikowym i po prostu trza tak pojeździć ze 2 tydnie powtarzając nawilżanie olejem w międzyczasie. Jak już sobie poradzimy z wykręceniem, polecam nowa świece posmarować lekko smarem grafitowym. UWAGA świece dokręcamy lekko nie jak fizol na maxa! Mamy na wierzchu już cala pokrywę rozrządu. Teraz blokujemy wal korbowy. Jak w poprzednich modelach za pomocą pręta 12mm(ja użyłem gwintowanej szpilki z marketu budowlanego) zatemperowanego na końcu na fi8mm i długości około 15cm. Krzywki wałków rozrządu ustawiają się nam obydwie w lewa górna stronę. Foto 5 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/edd4116dde8e286c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/edd4116dde8e286c.html Jest jeszcze czas żeby zaoszczędzić sobie roboty i kosztów. To jest właśnie śruba, po odkręceniu której widać w jakim stanie mamy łańcuch rozrządu. Jak napinacz wystaje tylko 1cm szkoda dalszego rozbierania. Patrzymy na stan napinacza głębiej, od dolnego łańcucha. Jest on z tylu za przednim, górnym łańcuchem. Rozkręcamy dalej. Na zębatce walka rozrządu w głowicy pisakiem permanentnym zaznaczamy sobie kreskami położenie zębatki(ma ona spora tolerancje wiec jest to bardzo ważne). Patrzymy, która z 3 śrub nie da się odkręcić. Zapamiętujemy ja lub oznaczamy sobie. Odblokowujemy silnik i kręcimy walem do momentu jak śruba nam wyjedzie do odkręcenia. Odkręcamy ja. Z powrotem wracamy z silnikiem do zablokowania walu. Teraz odkręcamy pozostałe 2 śruby. Nie martwimy się napinaczem, bo i tak będziemy przecież ściągać pokrywę. Ściągamy zębatkę. Odkręcamy śruby mocujące prowadnice łańcucha. Wyciągamy do góry prawa prowadnice – ta z żółtawego plastiku. Wyciągamy zębatkę walka rozrządu. Przesuwamy prowadnice- ta czarna od napinacza- i pod nią mamy ostatnia śrubę mocująca nasza pokrywę. foto 6 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e7fed77c4499abff.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e7fed77c4499abff.html UWAGA warto odkręcić kilka kolejnych śrub z miski olejowej, bo to pozwoli nam na większy luz przy wyciąganiu dekla. Dekiel ma specjalne wypusty-miejsca do podważenia go. Jak nie chce łatwo iść to znaczy ze gdzieś nie odkręciliśmy śruby jakiejś. Po odkręceniu wszystkich, dekiel stosunkowo łatwo odchodzi. Foto 7 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/65a2e671020a27d4.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/65a2e671020a27d4.html Napinacze blokujemy najlepiej wiertłami fi4mm obróconymi naturalnie dupą do silnika. Po prawej stronie widać pompę wysokiego ciśnienia. To do niej będzie nam potrzebny ściągacz. Jest pewne ułatwienie w tym wszystkim. Nie musimy się specjalnie przejmować ustawieniami pompa wal. Interesuje nas tylko ustawienie wal- walki rozrządu. Wal silnika mamy zablokowany wiec się nie przekręci i jak nie cudujemy przy walkach rozrządu, to znaczy nie rozkręcamy nic więcej poza zębatka łańcucha, uda nam się wszystko zmontować bez specjalnych cudownych blokad rozrządu. Pisakiem zaznaczyliśmy sobie położenie zębatki względem walka i tak musimy to zmontować. UWAGA. Łańcuchy rozrządu nie maja specjalnych zaznaczonych ogniw jak to było w poprzednich modelach UWAGA po wymianie uszczelniacza walu dostaniemy zimering nie oryginalny tylko zamiennik ze standardowa sprężynka w środku. Wkładając pokrywę z powrotem pamiętajmy żeby robić to pomału, delikatnie cały czas dopasowując uszczelniacz do walu. W przeciwnym wypadku, uszczelniacz się podwinie i spadnie nam sprężynka zimeringu. Spowoduje to późniejsze wycieki oleju. Dekiel rozrządu możemy dla pewności posmarować silikonem technicznym i tez UWAGA smarujemy dosłownie cienka przezroczysta warstwa- nie walimy jak fizol kilograma sylikonu! Ostatnia UWAGA. Na focie z wiertłami, już ta cześć jest zdemontowana. Pomiędzy papa wysokiego ciśnienia, a walem wystaje pomarańczowy cycek z plastiku. Ma on w sobie małą dziurkę średnicy 1mm i jest odpowiedzialny za smarowanie dolnego łańcucha. To jest właśnie element który może nam spierdzielić łańcuch o ile wymieniamy oleje u wujka Józka z brudnymi lapami. Totolotek- wystarczy jedno ziarnko piaski o średnicy 2mm i odrobina szczęścia. Po zatkaniu tego otworu mamy o wiele gorsze smarowanie dolnego łańcucha. To faktycznie może spowodować jego szybsze zużycie i w następstwie zerwanie. Pozostaje mi wam życzyć powodzenia. Pamiętajcie żeby nie dowalać śrub po fizolsku na maxa( zwłaszcza przewodów wysokiego ciśnienia od wtrysków. Jak dowalicie, to pognieciecie końcówki i będzie wam ropa ciekła. Montaż powrotny w odwrotnej kolejności. Nie dopisywałem co prawda szczegółów typu ściągnij wtyczkę z tego czujnika i odkręć te śrubkę a potem tamte. Liczę na wasza inteligencje, bo inaczej opis zajął by 2 x tyle miejsca. Nie dajcie się naciągać. Jak waszym autem jeździła babcia z wnuczkami do przedszkola i to tylko w niedziele, a w waszej mentalności macie dalej napierdziane, ze 300tys oryginału to za dużo, a 100tys km po 15 latach jest realne, to kasa się wam przyda. Nic nie trwa wiecznie, a przerabiany przebieg nic wam nie zagwarantuje.